Схема ворот: 75 фото типовых и оригинальных проектов

75 фото типовых и оригинальных проектов

Ворота и забор используют все владельцы загородных или дачных участков. Ведь благодаря таким конструкциям у владельцев есть возможность оградить свое личное пространство. Не обязательно при этом использовать помощь специалистов. Намного экономнее сделать все работы самостоятельно, уделив внимание определенным вещам.

Перед началом рабочего процесса следует особое внимание уделить созданию чертежей, ознакомиться с установкой столбов, правильно подобрать материалы для конструкции.


Достоинства распашного типа

Независимо от того, какую модель вы подберете, следует подобрать наружный или внутренний метод открывания створок. При этом сложностей во время работы не должно возникнуть.

При правильном выполнении всех основных этапов ваша конструкция будет служить продолжительный период времени. Стоит рассмотреть основные достоинства такого выбора:

  • комфорт при использовании;
  • широкая вариация материалов, Все зависит от личных предпочтений, подбор в зависимости от интерьера;
  • высокий показатель функциональности;
  • компактная конструкция;
  • отсутствуют ограничения касательно размера.

Распашной тип известен простыми монтажными работами. Изделие не требует к себе дополнительных мер ухода, они прочные, дополнят ваш интерьер. При желании можно оборудовать ворота с помощью автоматической системы.

Стоит рассмотреть также недостатки такого изделия. Это учет внешних факторов, например, ветра, снега. То есть, модель подбирается с учетом региона, в котором вы проживаете. Необходимо для такой модели освободить место.

Особенности конструкции

Необходимо рассмотреть основные составляющие чертежов ворот своими руками:

  • выполненная из дерева или металлического материала рама. Она должна обладать высоким показателем жесткости;
  • соответственно с типом ворот подбираются опорные стойки;
  • металлический профиль пользуется спросом среди покупателей, как качественный обшивочный материал;
  • зависимо от типа конструкции, например, ворота с калиткой, подбирают петли. Учитывают также массу изделия;
  • обеспечивают надежную защиту от проникновения злоумышленников замки, или запоры. Выбор механизмов широкий, можно подобрать что-то себе.

Все детали выполняют определенную нагрузку, их правильная установка и качественные характеристики обеспечат продолжительный срок эксплуатации. Важно уделить время чертежу ворот из профнастила, сделать соответственные эскизы.


Профлист

Ворота, выполненные из данного материала, пользуются особой популярностью. Ведь створки могут открывать в разные стороны, а не исключительно в одну сторону. Из этого полотно можно сделать калитку.

По сравнению с деревянными изделиями в этом случае необходимость в дополнительном ремонте, уходе отпадает. При желании изделия дополняют с помощью автоматики. Итак, выделяют такие достоинства данного выбора:

  • низкая, доступная широкому кругу потребителей стоимость;
  • эстетичность, изделие достаточно привлекательно выглядит;
  • высокие качественные характеристики;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • рабочий процесс, который можно организовать самостоятельным путем.

Среди недостатков выделяют подверженность внешним фактором. В большей мере это касается ветра, или же снега. Также необходима установка петель, правильно установить столбы.

Установка

Выбирая материал профлист, следует позаботиться об крепких и надежных столбах. Диаметр трубы 80 мм считается наиболее подходящим для опоры. С нагрузками может справиться также квадратная труба.

Обращайте внимание на трубы квадратного сечения, которых сваривают к створкам. На фото чертежа ворот можно отметить оптимальные размеры 10*25*3000 мм. Для соединения изделия таких габаритов потребуется сварка.

С помощью использования диагональных натяжителей можно усилить конструкцию каркаса. Определитесь с местом, предназначенным для замка, запора, ограничителей.

Рабочий процесс начинается с монтажных работ касательно опор. Необходима для данной процедуры определенная подготовка. На видео видны основные этапы, их можно детальнее рассмотреть.

Варианты установки

Стоит отметить, что опорные столбы можно забетонировать, или же забить в землю. Для большей надежности конструкции необходимо отдавать предпочтение бетонированному варианту.

Важно правильно установить петли. Опоры погружают в грунт на глубину около 130 см. Данный способ экономит время, при этом можно сразу приступать к следующему этапу – крепление петель, вешание створок.

Ямы для способа бетонирования используют глубиной 150-200 см. Зависимо от сечения закапывания трубы подбирают определенный диаметр. Необходимо заняться подушкой. То есть приготовить песок, щебень, затем залить все с помощью бетона.

Выводы

Независимо от того, какой тип ворот вы выберете, стоит выполнять все роботы исходя из чертежей. Если вы хотите распашную конструкцию, тогда необходимо помнить об их использовании на предприятиях. Раздвижные механизмы применяют для въезда, выезда из территории.


Достоинства и недостатки можно найти в каждом типе. Подберите наиболее оптимальный для себя вариант.

Фото чертежей ворот

Также рекомендуем посетить:

Схема распашных ворот своими руками: проектирование, изготовление, монтаж

Ворота – это фасадное конструктивное украшение въезда в гараж, склад, ограждения частных владений и других охраняемых территорий. Их можно делать из металла, профнастила, или деревянного массива. Схема распашных ворот своими руками включает в себя эскизы готового изделия, размеры, расположение на подготовленной территории, также не помешает список необходимого дополнительного инструмента.

Пример схемы

Перечень необходимого инструмента

  • Угловая шлифовальная машина (сокр. УШМ, по-народному — «болгарка») в комплекте с нарезным и зачистным кругами, а также металлической жёсткой щёткой. Для производства ворот используйте болгарку с диаметром диска 230 мм. Как инструмент наиболее удобного значения, она будет способна всё отрезать за один проход, плюс дополнительная выгода: диск будет дольше изнашиваться.
  • Сварочный аппарат лучше взять инверторного типа, модель, к примеру, 160-200А обладает жёсткими характеристиками, способствующими достаточной устойчивости дуги и, как следствие – высокому качеству сварочных работ. Не забудьте про электроды Ф 2,5-3мм.
  • Простые измерительные инструменты как линейка, угольник 90º и 45º, конструкция которого позволяет вымерять углы.
  • Рулетка минимум на 5 метров. Можно, в принципе, взять и 3х-метровую, но только если Ваши ворота будут небольшие, в противном случае — её может не хватить для замера диагоналей каркаса.
  • Самодельная или магазинная «чертилка» необходима для разметки на металле. Если использовать мел или обычный маркер, то будет сложно добиться высокой точности, а в нашем деле нужна миллиметровая точность! Чертилку можно сделать самостоятельно: для этого остро заточите любой имеющейся стержень из твёрдого материала — высокоуглеродистой стали, подойдет даже сломанное сверло.
  • Заклепочник любой модели для закрепления листов обшивки, хотя и можно применить дедовский способ – саморезы.

Простейший заклепочник

Пошаговая инструкция производства

Проектирование и разработка эскиза

Сначала стоит выполнить проектирование ворот, идеально подходящих именно для Вас. Если не хочется мудрствовать, скопируйте понравившийся эскиз или чертеж, и в крайнем случае подгоните под себя и внесите небольшие изменения.

Прежде всего имеет значение, какие и из какого материала сделаны опорные столбы. Если кирпичные, то заранее выведите закладные пластины для монтажа стоек для навешивания створок. Обычно ворота надо подгонять под уже существующий размер, точно вымеряв и продумав схему монтажа. Если столбы не выставлены, то практичнее и проще всего сделать их из профилированной трубы Ф 100-120, а габариты можно лавировать, как Вам выгодно.

Вариант расстановки и бетонирования опор

Внимание! В нижней части в просвете вместо узоров можно поставить сетку сварную из 5 мм проволоки. Она защитит от проникновения мелких животных, не будет застревать сор и снег – практично и никаких излишеств.

Расчет количества и приобретение материала

Когда распашная портальная конструкция спроектированы, зная размеры, можно рассчитать количество необходимых для сборки материалов. Раму сделайте из профильной трубы 25Х40. Для определения её количества подсчитаем длину трубы: L=3a+6b+6c, где а – ширина калитки, b – ширина створки, c – высота створки.

Каркас с калиткой

Чтобы закреплять обшивку — профнастил, а также притворы ворот и калитки, необходима полоса сечением 4Х20 (25), длину её узнаем по формуле: L=2a+4b+2c+6d (d – высота створки без кованого полотна или сварной сетки снизу).

Что касается самого полотна, к примеру, наиболее долговечного, доступного и прочного профнастила, в продаже размеры бывают 1,15Х6,0 м; 1,15Х2,0 м; 1,15Х3,0 м. Если ворота минимум 2,8 м, следовательно, к ширине листа 1,15 м добавляем несколько сантиметров и не забываем, что волны должны совпасть.

Имеет смысл изменить размер конструкции, рассчитывая, помните, что лучше сделать на 2 м длиннее, чем на 2 см короче. Приобретать материалы лучше с запасом, пусть останется — у настоящего хозяина никакой стройматериал не пропадёт. Кусок профнастила может пригодиться, чтобы подлатать забор или сделать калиточку, крышу собачьей будки, в крайнем случае.

Разнообразие профлиста

В заключение — приобретите требуемое количество кованых узоров/сварной сетки, петли 4-6 штук, замок и задвижку для калитки. Покупая фурнитуру, предусматривайте различные факторы, главный из которых — частота открывания и вес распашного полотна ворот.

Изготовление створок

Начните с разметки: всю её производите исключительно чертилкой, соблюдайте точность до миллиметра, так как даже незначительные погрешности в любую из сторон приведут к перекосам квадрата (прямоугольника) и общей схемы ворот. Трубу отрезайте под углом 45º, размечая угольником, как показано ниже на фото.

Нарезка заготовок под углом 45º

Сделав все заготовки размера, соответствующего чертежу, переходите к непосредственно сборке каркаса — сварочным работам. Соберите рамку на прихватках. Проверьте диагонали, которые по правилу должны быть равны. Замеры проводите внутри рамы. Выровняйте все углы и стороны окончательно, затем обварите все с двух сторон, а также сверху и снизу. Таким образом, собираются две створки и калитка.

Зачищенный сварочный шов

Внимание! Свариваемый металл может деформироваться, поэтому каждые сантиметров 30 делайте прихватки в пределах 10 мм. Их достаточно для надежной фиксации и выдерживания 1 квадр мм на 46 кг.

Украшение, установка замка и монтаж

Для замка сделайте отдельный своеобразный «отсек», закрытый с обеих сторон. Врежьте замок, лучше всего по приложенной инструкции установки конкретного замка.

Далее приварите узоры и притворные механизму. Переходим к навесам (петлям): выложите их на плоскости столбов с каркасом, с учетом, что между столбом и рамкой есть зазор в 2-3 мм. Следите, чтобы не было ни малейшего перекоса. Сперва их прихватите и, проверив правильность расположения и выровняв, обварите окончательно. Перекосы 1 мм затруднят работу навеса, а 2-3 мм — уже поломка!

Приваренная петля

Приварив запоры, засовы и что ещё хотите, то есть выполнив все сварочные работы, оснащаем болгарку зачистного типа кругом для обработки всех сварочных соединений. Далее меняем круг на щётку и проходим по всему изделию, подготавливая конструкцию под покраску. После обезжиривания, грунтования и покраски, можно приступать к закреплению листов профнастила. Обшивая каркас, помните, что листы на раме должны располагаться свободно на 2-5 мм меньше самой рамки. Закрепите профнастил волна в волну заклёпками 4 мм или саморезами по металлу. На данном этапе сборка створок ворот закончена, и можно приступать к установке.

Прикрученные листы

Если готовые столбы стоят, то створки нужно просто навесить, иначе их надо бетонировать по следующей схеме: выкопав ямы, выставьте по вертикали свай с навешенными воротами, всё надёжно укрепите подпорками, заприте на все замки и запоры, и залейте до нулевого уровня качественным бетонным раствором. После застывания бетона ворота будут полностью готовы к использованию!

Эскиз комбинированных ворот

Кстати, обшивку можно закреплять и после бетонирования. Некоторые считают, что так лучше, ведь каркас почти не имеет парусности, что при застывании бетона более предпочтительно, так как ветер не расшатает столбы.

Изготовление ворот, установка


Источник: http://rusograda.ru/vorota/sxema-raspashnyx-vorot-svoimi-rukami

Как сделать ворота своими руками

При возведении ограждений вокруг своего земельного участка или при строительстве гаража обязательно возникнет вопрос, как сделать ворота своими руками. Прежде чем закупать материалы и браться за работу, необходимо определиться, какой из существующих видов ворот оптимально подходит для установки в конкретном случае. Не просчитав все нюансы заранее, и выбрав не самую лучшую конструкцию, можно обречь себя на совершенно ненужный трудоемкий процесс расчистки территории для их установки.

Как сделать ворота своими руками

Именно поэтому нужно начать с изучения информации о применяемых видах ворот и особенностях их конструкции.

На сегодняшний день существует три основных вида ворот — это откатные, распашные и подъемно-поворотные. Все они серьёзно разнятся между собой конструктивно, поэтому стоит рассмотреть каждый тип в отдельности.

Распашные ворота

Самая простая в исполнении схема — распашные ворота

Распашные ворота с калиткой, встроенной в них или установленной рядом — это традиционная схема, которую чаще всего используют в частных домах. Основой ее являются столбы, два из которых устанавливаются на ширину ворот, а третий, при необходимости, определяет ширину калитки, если она устраивается рядом с воротами.

Общая принципиальная схема распашных ворот с калиткой

Створки ворот и калитки в этой конструкции монтируются на приваренные к опорным столбам петли. Они могут быть закреплены к внешней стороне опор или внутренней. От этого и от системы устройства петель будет зависеть, в какую сторону створки ворот будут открываться — вовнутрь или наружу.

Створки распашных ворот чаще всего представляют собой металлические рамы, сваренные из уголка или профильной трубы, которые затем могут обшиваться разными материалами — тонкими металлическими листами, профнастилом или древесиной.

Распашной вариант ворот может изготавливаться и полностью из дерева. В этом случае, на усиленную раму из бруса, расположенную с внутренней стороны створок, закрепляются доски.

В изготовлении створок важно помнить то, что они не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не давать большую нагрузку на опорные столбы и петли. Сами узлы и детали подвеса по величине и прочности должны соответствовать весу створок.

На полотна ворот устанавливается закрывающее устройство — это может быть засов или петли для замка, а иногда — мощная защелка. При закрытии ворот створки в нижней части, посередине ширины въезда, упираются в установленный ограничитель, а при их открытии настежь они могут закрепляться пружинными фиксаторами.

К недостаткам этой конструкции можно отнести возможный наклон опорных столбов и провисание створок, но это может произойти только в том случае, если нарушена технология монтажа или неправильно рассчитан вес створок. Поэтому необходимо как следует заглублять фундамент опор, не использовать для полотен слишком тяжелый материал и устанавливать соответствующие им по величине петли.

Достоинством распашных ворот можно назвать относительную компактность их размещения. Конструкция не требует расчистки дополнительного места вдоль забора, как это будет необходимо сделать для других видов.

Установка распашных  ворот

Если распашные ворота имеют умеренный вес, например, если они изготовлены из профнастила, то для них хорошо подойдут металлические столбы из труб диаметром 80 ÷ 100 мм или профилированная труба с таким же размером сторон своего квадратного сечения. Такие опоры вполне справятся со своей задачей. Впрочем, подойдут и более массивные столбы, если их найти будет проще.

Устанавливаются столбы-опоры для ворот двумя способами — забиванием и бетонированием.

  • Забивают столбы обычно на глубину 1,2–1,3 м. Этот способ имеет много достоинств, главными из которых можно назвать достаточную надежность и быстроту выполнения работы.

Установка производится следующим образом:

— пробуривается нужного диаметра отверстие, примерно, на половину планируемого заглубления столбов.

— далее, столбы устанавливаются в эти скважины и забиваются с помощью ударной бабки или кувалды. При забивании постоянно контролируется и корректируется вертикальность стойки.

— теперь столбы необходимо закрепить к стойкам забора или к стационарным постройкам, расположенным во дворе;

— после этого к столбам привариваются петли, на места, предварительно размеченные по уровню;

— на приваренные петли подвешиваются собранные створки, проверяется правильность их схождения по центру.

  • Бетонирование столбов для установки ворот дает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Такие опоры потребуются для широких или тяжелых створок.

Этот способ установки проводят без армирования или с применением арматурного стакана. Работы проводятся поэтапно:

— сначала пробуривается отверстие диаметром не меньше, чем 200—250 мм и глубиной 1,5—1,9 м. Точный размер отверстия будет зависеть от сечения столба

— на дно ямы засыпаются слои песка и щебня и тщательно утрамбовываются. Каждый из слоев должен составлять порядка 100 мм;

— затем в яму, на песчано-гравийную подушку устанавливается столб;

— вокруг него заливается бетон, и пока раствор не застыл, столб выставляется по уровню строго вертикально, фиксируясь в таком положении с помощью подпорок.

Столб будет намного надежнее, если применить арматурный стакан

  • Если для закрепления столба используется арматурная конструкция, то монтаж проводится таким же образом, как и без арматуры, до момента трамбовки подушки под установку столба.

На подушку, в пробуренное отверстие сначала укладывается так называемый арматурный стакан, а в него вставляется столб. Затем, в яму заливается бетон. В этом случае подпорки для столба могут даже не понадобиться, так как его будет удерживать арматурная конструкция.

После полного застывания бетона и набора им должной прочности, на столбах размечаются и привариваются массивные петли. Нельзя забывать об оставлении зазоров, которые позволят свободно открываться и закрываться створкам, даже при возможном небольшом наклоне столбов в связи с движением грунта во время таяния снега или длительных дождей.

Чтобы избежать подобных деформаций конструкции, можно дополнительно скрепить столбы между собой балкой, приваренной к нижним частям столбов (ее можно притопить в грунт). Рама получится еще более жесткой, если ее оснастить и верхней перемычкой , но в этом случае она будет ограничивать проезд для грузовых машин или микроавтобуса.

Видео: устройство и порядок  установки распашных ворот

Цены на распашные ворота

Распашные ворота

Раздвижные ворота

Раздвижные ворота подразделяют на несколько подвидов, и из них можно подобрать подходящий для определенной условий. Но практически для каждого из них потребуется свободное пространство вдоль установленного забора. Поэтому, возможно, придется дополнительно потрудиться, чтобы освободить место для свободного перемещения подвижной створки при ее открывании.

Вид раздвижных ворот со стороны двора

Раздвижные ворота бывают консольными, подвесными и откатными, которые ходят по рельсу или другому металлическому профилю (швеллеру, двутавру и т.п.).

Видео: виды раздвижных ворот

1. Подвесной вариант не слишком популярен для установки в частном секторе, так как высота въезда ограничена установленным сверху профилем, на который подвешивается и по нему же перемещается полотно ворот.

2. Откатные ворота, которые ходят по рельсу, установленному в проеме и вдоль стены, тоже не слишком популярный вариант, особенно в снежных и холодных регионах. Ворота будут передвигаться по рельсу свободно, если он будет очищен ото льда и различного мусора, но в зимнее время, при снежных заносах или обледенении створка не сможет открываться и закрываться без предварительной расчистки. Такой вариант ворот, скорее, хорош для южных регионов, где снег не лежит долгое время и не бывает сильных морозов.

Это единственный, но очень важный недостаток конструкции. В остальном же она очень удобна тем, что не требует обширной территории для открытия и закрытия.

Для откатных ворот необходимо предусмотреть свободное место вдоль забора

На стойку с той стороны, в которую будет открываться створка, в верхней части устанавливают ролики и придерживающие полотно скобы.

Снизу мобильной створки ворот также установлены ролики, по ним она и передвигается по смонтированному на поверхности земли рельсу или профилю.

3. Консольные — самый удобный вариант из всех видов раздвижных ворот, тем более что они имеют несколько разных конструкций, из которых можно выбрать оптимальную.

Такие ворота жестко закреплены на балке, которая, перемещаясь в консольном узле, двигает вместе с собой и полотно створки.

Консольные ворота более сложны в устройстве, однако лучше всех остальных работают в снежные зимы, так как их створка никогда не касается земли. Еще одним положительным качеством этого вида можно считать то, что у него нет ограничителя по высоте, т.е. на участок может заехать, как легковой, так и грузовой автомобиль. В конструкции консольных ворот мощные столбы-опоры устанавливаются не с двух сторон, а только с одной — именно в эту сторону и будет сдвигаться створка при открывании проезда.

Консольная балка может располагаться в трех разных позициях — сверху, посередине и внизу.

Консольные ворота с центральным расположением балки

  • Самым распространенным вариантом является расположение подвижной балки посередине полотна ворот. Благодаря своему расположению, она усиливает жесткость конструкции. Консольный механизм с направляющими роликами расположен на достаточной высоте, чтобы его не засыпало снегом, а это значит, что ворота будут в любое время года в рабочем состоянии.

Консольная балка расположена внизу

  • Консольные ворота у которых подвижная балка установлена в нижней части полотна, более уязвимы в зимний период и потребуют постоянного ухода в виде очистки от снежных заносов и обледенения. В остальном же, — это тоже удобный вариант, так как полотно не контактирует с поверхностью земли, и для него не нужно устанавливать направляющего рельса.

Верхнее расположение консоли

  • В третьем случае балка проходит по верхней части полотна и всегда будет в безопасности от снежных завалов, воды, мусора. Но этот вариант консольных ворот требует особо жесткого укрепления рамы и полотна, иначе она может деформироваться в нижней части.

Консольные ворота вполне доступны для изготовления самостоятельно, но только если хозяин владеет определенными навыками подобных работ. разбирается в сборочных чертежах, имеет базовые знания в физике и механике. Приложив максимум усилий, можно сделать такие ворота, которые будет невозможно отличить от заводской продукции.

Любые консольные ворота могут открываться автоматически, если их оснастить электрическим приводом и электронной системой дистанционного управления. Это позволит владельцу, не выходя из машины, с помощью брелока открывать проезд.

Монтаж раздвижных консольных ворот

Установка раздвижных или откатных ворот – намного более сложное мероприятие, чем монтаж распашного варианта.

Такие ворота при должном старании и умении можно сделать и самостоятельно

По бокам проезда при устройстве этого вида ворот, как правило, устанавливают столбы из кирпича, на которые будут монтироваться ролики, поддерживающие скобы и фиксаторы –уловители.

Откатные ворота своими руками схемы, чертежи, фото, технология

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

  1. направляющая рельса обычно 6 м длиной;
  2. 2 роликовые опоры
  3. 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
  4. 1 концевой ролик;
  5. 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

  • Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
  • Механический замок.
  • Рейка зубчатая.
  • Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Ширина проема не болееВес ворот
4 м.300 кг.
4 м.400 кг.
4.5 м.500 кг.
6 м.600 кг.
10 м.1000 кг.
12 м.1200 кг.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют  о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B/2=A→A+B=L

  • B – ширина проема;
  • A – длина противовеса;
  • L – длина направляющей рельсы.

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B/2=L

  • B – ширина проема;
  • L – длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

  • Монолитный П-образный.
  • Монолитный сплошной.
  • Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор.  Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

На фото, заложения фундамента.

Схема без металлических стоек.

Расположение несущих роликов

Фото силовой рамы

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

Монтаж зубчатой рейки

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

  • 4 метра зубчатой рейки;
  • фотоэлементы;
  • сигнальная лампа;
  • пульт и приемник;
  • монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

Похожие материалы

Откатные ворота своими руками — изготовление, схема, монтаж

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Подвесные ворота могут быть с одной или двумя створками. С одной – открывание происходит только в одном из направлений, с двумя – в разные стороны.

Перемещение таких ворот осуществляются за счет роликов, которые расположены сверху створки и катятся в направляющей, которая закреплена сверху.

Самым главным недостатком у таких ворот является ограничение проезда по высоте – направляющая перегораживает его. Во всем сальном, в эксплуатации они достаточно практичны.

Ролики ходят по земле. У этих ворот перемещение осуществляется за счет качения несущих роликов по направляющей, установленной на проезжей части. Такие ворота удобнее использовать в помещении, потому что на улице могут набиваться листья, грязь, снег, образовываться лед и Вам придется их регулярно убирать, чтобы ворота могли двигаться.

Так же такие системы неплохо работают в южных странах (например, в Италии). Там снега не бывает вообще, так что проблем с ними не бывает.

В наших широтах не рекомендуются такие системы, так как при налипании снега на направляющую, ролики сходят с рельса, по которому ходят, и ворота быстро уезжают под уклон, а ловить Вам их придется в конце улицы.

Консольные ворота. Именно им я посвятил данную статью, потому что у них наиболее удачная конструкция. Створка вообще не касается проезжей части. Поэтому у консольных систем нет тех проблем как у тех что ходят по земле на роликах.

Ворота держаться за счет того, что в направляющий рельс заведены роликовые опоры,

Ролики, заведенные в направляющий рельс по которым они и двигаются. То есть часть ворот защемлена роликами, а остальная является консолью, и неважно в каком положении находится створка.

Полотно ворот не касается земли, поэтому грязь, снег и другие помехи не оказывают никакого влияния на ее ход, и Вам не придется чистить проезд.

В общем, эксплуатация данной конструкции нравится очень многим владельцам частных домов и мы среди них.

Что касается стоимости таких ворот, то ее можно значительно понизить, сделав их самостоятельно, тем более, что процесс изготовления достаточно прост и читая эту статью, Вы сможете в этом убедиться.

Делая ворота своими руками, Вы получите реально не высокую стоимость, и чтобы Вы сейчас в этом убедились, я приведу небольшой расчет.

В качестве примера зададимся тем, что Ваш проем ворот имеет ширину 3м, а высоту 2м. Для того чтобы сделать створку понадобится около:

Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг

Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг

Профнастил окрашенный — 12м?

В среднем стоимость черного металла составляет 20000грн за тонну, а профнастила – 110грн/м?. Кроме того, нужно еще купить фурнитуру для ворот (роликовые каретки, направляющий рельс и так далее), за счет которой они будут двигаться.

Стоимость элементов ворот

Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн

Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн

Профнастил окрашенный: 6м?*110грн = 660 грн

Фурнитура – 2500грн

Суммируем стоимость: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.

Сразу скажу, что этот расчет приблизительный, если еще добавить стоимость краски, саморезов, электродов для сварки и так далее, то сумма возрастет примерно до 6-7 тыс грн. Но, согласитесь, на фоне 15000грн, которые берут за изготовления разные фирмы, выгода сделать ворота своими руками очевидна.

За сэкономленные 7000-8000 грн вы сможете купить себе отличную автоматику.

В данной статье я постарался максимально описать весь процесс, начиная от подготовительных работ до введения в эксплуатацию. Надеюсь, что она Вам поможет сделать без особых усилий свои ворота, и Вы сможете сэкономить на услугах профессиональных монтажников и получите долговечную и надежную конструкцию, которая будет радовать вас и всех домочадцев.

Для удобства, всю статью я разбил на такие части. Нажав на нужный вам раздел, Вы перейдете сразу на него. То есть можно не читать всю статью, а только интересующие вас разделы. Надеюсь вам понравится способ изложения и те материалы которые я для вас подготовил :

· Необходимые инструменты и материалы

· Подготовительные работы

· Земляные работы

· Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

· Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

· Бетонные работы

· Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

· Изготовление каркаса ворот

· Монтаж нащельников

· Каким требованиям должна отвечать фурнитура ворот

· Монтаж верхней пластины с роликами

· Монтаж роликовых кареток

· Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

· Монтаж верхнего концевого улавливателя

· Установка заглушек направляющего рельса

Необходимые инструменты и материалы

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

1. Сварочный аппарат

2. Шлифовальная машина (болгарка)

3. Бетономешалка

4. Кельма

5. Шуруповерт

6. Стремянка

7. Лопата

8. Гидравлический уровень

9. Молоток

10. Набор гаечных ключей

11. Лом

12. Рулетка

Подготовительные работы

Перед разметкой ворот нужно снять растительный слой в районе пятна будущих ворот – так ее будет проще и удобней делать.

Для разметки ворот нам понадобится несколько электродов, четыре куска арматуры по 1м, леска или капроновая нить.

Электроды будут использованы для создания временных осей, при помощи арматуры будут сделаны продольные и поперечные постоянные оси (основные) от которых в процессе монтажа будем постоянно отталкиваться.

Устанавливая арматуру, не стоит изначально ее глубоко забивать, потому что нужно еще проверить совпадают ли диагонали нашего прямоугольника, если нет, то переставляем арматуру до тех пор, пока они не совпадут. После чего арматуру можно забивать, оставив на поверхности часть высотой 20-25см.

К забитой арматуре привязываем «капронку» или леску – оси готовы.

Теперь согласно того, какой размер имеет проем Ваших будущих ворот, делаем детальную разметку, где будут установлены столбы ворот, закрепляя их оси при помощи электродов.

Земляные работы

После того, как разбивка закончена, можно приступать к земляным работам.

Земляные работы включают в себя устройство приямков под фундаменты столбов ворот и закладной детали (швеллера) под роликовые каретки, а также копание траншей для прокладки кабельных каналов.

Приямки чуть шире и длиннее чем столбы ворот, так легче будет начать кирпичную кладку. Я рекомендую делать их чуть больше, например, если столб 400*400, то яма должна быть 420*420, чтобы в результате залитый бетон выступал за грань столба на пару сантиметров. За счет этого небольшого выступа, можно легко будет начать кирпичную кладку.

Приямок под швеллер должен иметь длину в половину проема ворот.

Что касается глубины залегания фундаментов, то они должны быть устроены с учетом промерзания грунтов. В среднем по Украине такая глубина составляет один метр. Если Вы заложите фундаменты менее ее, то в дальнейшем, возможно, что столбы начнут крениться от того, что замерзший грунт будет их выдавливать.

Если при откапывании осыпаются стенки ямы, то нужно сделать опалубку, не обязательно для этого специально покупать новые доски, достаточно будет сколотить ее из обычных деревянных ящиков, так как бетон будет полностью заглублен в землю и эстетичный вид в данном случае не важен.

После того, как приямки отрыты, рекомендуется их полить водой, чтобы немного утрамбовать взрыхленный грунт на их дне.

Также, если после устройства ям и траншей, Вы некоторое время не планируете их бетонировать, я рекомендую накрыть их какими-нибудь досками от возможного дождя, иначе они после него могут быть замытыми.

Что касается устройства траншей под кабели, то даже если на сегодняшний день Вы не планируете устанавливать автоматику, лучше сразу заложить трубу (гильзу) с электропроводкой под проездом через ворота.

Я рекомендую под проездом уложить трубу водопроводную пластиковую диаметром 15-25мм (можно брать самую дешевую). Когда труба будет уложена, ее открытые края нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не попадал грунт, а после можно делать обратную засыпку. Когда Вы ее произведете, место где была траншея нужно хорошо пролить водой, чтобы утрамбовался грунт. В противном случае не исключено, что когда Вы, например, забетонируете свой проезд, и под бетоном сядет грунт, то бетон может треснуть.

Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

В качестве металлического сердечника столба можно использовать трубы квадратного, круглого сечения или швеллер. Если это квадратная труба то, как правило, ее применяют с размерами 80х80мм или 100х100мм. Если предполагается использовать круглую трубу, то ее диаметр обычно составляет 80мм. Что касается швеллера, то его широкая часть должна быть 80мм или 100мм.

Надземная часть металлического сердечника (который будет внутри столба) принимается на пару сантиметров меньше, чем конечная высота столба, чтобы в итоге на него можно было установить козырек.

Ну, например, если высота Вашего столба от земли до верха 2 метра, то высота металлического стержня должна быть 1,95м (плюс подземная часть, как правило 1 метр)

Подземная часть не должна доходить до дна приямка, чтобы после заливки бетона под сердечником был защитный слой бетона.

Также для большей прочности и устойчивости в подземной части сердечника можно приварить к нему горизонтально арматуру в форме креста, это будет своего рода армированием. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров так 30.

Если сердечник, выполнен из трубы (круглой, квадратной или прямоугольной) , то его надземный край необходимо чем-то закрыть до полного завершения устройства столба ворот, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

К данному элементу фундамента следует отнестись серьезно, потому что от правильности его установки будет зависеть монтаж роликовых опор и нормальная эксплуатация ворот в целом.

Я рекомендую в качестве закладной детали использовать обычный горячекатаный швеллер, с шириной наибольшей стороны 160-200мм. Длина его должна быть равна половине проема ворот.

Чтобы он надежно «сидел» в теле бетона, к нему необходимо приварить арматуру, четких требований к ней нет, так как в этом узле фундамента ворот допускается выполнять конструктивно. Например, возьмите ее диаметром 10-12мм, длиной около 80см по 4-ре штуки на каждый край швеллера и свяжите эти штыри между собой перемычками из той же арматуры.

Бетонные работы

Вот мы и подошли к бетонированию. Бетон я рекомендую использовать марки М200, чтобы его приготовить необходимо: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонирование приямков конечно желательно выполнять при положительных температурах. Но если вы все таки дотянули до заморозков, а ворот сделать очень хочется, то можно использовать специальные добавки, с которыми бетон «схватиться» и на морозе.

Перед заливкой бетона, все металлические элементы – «сердечники» столбов и закладная деталь (швеллер) должны быть установлены точно в размер, а вертикаль и горизонталь проверены гидроуровнем.

Сердечники и закладная должны быть жестко зафиксированы, чтобы в процессе заливки они никуда не сместились. Для этого к сердечникам можно приварить временные распорки и упереть их в грунт .

Верх закладной детали (швеллера) должен строго находиться в горизонте с поверхностью проезда Ваших ворот.

То есть – если вы в будущем планируете класть плитку или асфальт, рассчитайте заранее уровень проезжей части. Именно на этом уровне и будет бетонироваться швеллер. В таком случае (если швеллер в уровень с проезжей частью) просвет будет ровно 70 мм. Если просвет будет меньше (швеллер ниже уровня дороги) то створка может чиркать по снегу и ворот будут двигаться тяжело.

После того, как все металлические элементы выставлены, можно приступать к бетонированию. В процессе заливки, когда часть бетона «ушла» в приямок, ее нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в теле бетона не было пустот. После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было «бугорков» и раковин.

Если на улице очень жарко – бетон лучше накрыть любой ветошью или досками, что бы не поступали прямые солнечные лучи. Они могут навредить крепости будущего фундамента.

Также поверхность бетона хотя бы в течение первых двух-трех суток нужно поливать водой в жару, чтобы не образовывались трещины.

Бетон должен выстояться не менее чем неделю. Не желательно начинать монтаж ранее.

Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

После того, как бетон набрал прочности, можно приступать к обкладке кирпичом металлического сердечника будущего столба и установке закладных деталей для металлических нащельников. Потом мы на них будем крепить элементы фурнитуры ворот.

Как вариант закладная деталь может быть сделана из уголка 50х50мм, длина которого должна быть около 8см, чтобы в дальнейшем к ней без проблем можно было приварить металлический нащельник. Нащельник обычно делают из трубы 60*40 или 60*30

Чтобы закладную деталь прикрепить к сердечнику столба, можно использовать арматуру диаметром 8мм, которая одним краем приваривается к уголку, а другим к сердечнику.

Всего в кирпичную кладку необходимо будет заложить три закладные детали на каждом столбе ворот.

Первая закладная устанавливается после трех нижних рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику.

Остальные две закладные распределяются равномерно по оставшейся высоте столба.

Изготовление каркаса ворот

Раньше створка для откатных ворот выполнялась в виде двух каркасов из металлопрофиля – большого внешнего и малого по внутреннему периметру первого. Кстати, при покупке в нашей компании фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™,наши специалисты бесплатно выполнят детальный чертеж именно Ваших ворот с указанием всех размеров и необходимого количества материалов для их изготовления. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема.

Вообще я Вам рекомендую заблаговременно сделать чертеж Ваших будущих ворот, это позволит исключить возможные не состыковки, когда Вы начнете их собирать. Многие на этом «прокалывались», а потом в дальнейшем имели проблемы с нормальной работой ворот, то они косо двигались, заклинивали и так далее.

Многие люди задаются вопросом, зачем у створки ворот есть треугольная часть, ведь она не попадает в проем ворот. Это так, она нужна, чтобы ворота удерживались консолью на роликовых опорах. Такая конструкция позволила исключить наличие направляющих в проеме между столбами, которые раньше ограничивали движение.

Основы аннотаций

GATE | MPQA

В GATE загрузите документ: sample-documents / examples-untagged.xml.

Хотя можно загрузить простой текстовый файл или URL-адрес веб-документа и просто начать аннотирование, небольшая предварительная обработка может немного упростить процесс аннотации (см. XXXX, чтобы узнать, как мы предварительно обрабатываем документ в GATE).

  • Некоторые аннотации по умолчанию

    Во время предварительной обработки к документу добавляется ряд аннотаций.

    • Откройте фреймы «Наборы аннотаций» и «Список аннотаций».

    • Выберите аннотации «агента» для просмотра. Два
      аннотации агента нулевой длины для агентов с id = implicit и id = w
      (писатель) будет указан. Поскольку это аннотации нулевой длины,
      они не будут видны в тексте документа.

    • Выберите для просмотра аннотации «объективная речь» и «предложение».В начале каждого предложения подразумевается неявная «объективная речь» нулевой длины.
      для писателя добавлена ​​аннотация. Во время аннотации
      аннотацию «объективная речь» можно легко изменить на «прямо-субъективную»
      аннотацию, если аннотатор считает, что это правильная аннотация.

    • Есть также «разделенные» аннотации, добавленные разделителем предложений GATE.

    Обратите внимание, что аннотации «прямая субъективность» или «выразительная субъективность»
    типы еще не перечислены во фрейме «Наборы аннотаций».Это потому что там
    в настоящее время в документе нет аннотаций этих типов. Когда первый
    в документ добавляется аннотация прямо-субъективная или выразительно-субъективная,
    затем тип аннотации будет добавлен во фрейм «Наборы аннотаций».

  • Создание аннотации

    1. Во-первых, во фрейме Annotation Sets щелкните MPQA. Это будет
      выберите набор аннотаций MPQA и убедитесь, что любые аннотации, которые вы
      create будет правильно указан в этом наборе
      .

    2. В тексте документа выделите отрезок текста, который вы хотите
      аннотировать. Убедитесь, что вы случайно НЕ добавили пробелы в
      начало или конец аннотации текста.

      ПРИМЕР: «Китай» в предложении,

      « Китай заявил во вторник Государственный департамент США
      сообщение об обвинении Пекина в подавлении свободы вероисповедания было полным
      лжи и призвал Вашингтон не придерживаться двойных стандартов в войне
      терроризм.»

    3. Откроется диалоговое окно редактора аннотаций. (Это может занять несколько
      секунд.) В этом окне выберите тип аннотации. В нашем примере мы
      хочу выбрать «агент». Диалоговое окно редактора аннотаций изменится
      для отображения доступных функций (атрибутов) для типа «агент».
      Кроме того, новая аннотация будет указана в рамке списка аннотаций,
      и цвет выделенного диапазона изменится на цвет «агента»
      и начать мигать.

    4. Начните заполнение атрибутов рамки аннотации
      вы работаете. В нашем примере введите «china» в поле id.
      и «w, china» в поле вложенного источника.

  • Сохранение документа

    Сохраняйте документ достаточно часто, когда вы комментируете. GATE не имеет
    функция автосохранения!

    1. Щелкните правой кнопкой мыши имя документа в разделе «Языковые ресурсы».

      ИЛИ

      щелкните правой кнопкой мыши соответствующую вкладку в списке открытых документов в
      верх средней рамки.
    2. Выберите: Сохранить как XML.
    3. Введите имя файла, которое вы хотите ему присвоить. Пример:
      hr7-taw.xml. Убедитесь, что он был сохранен с расширением .xml.
    4. Когда вы полностью закончили с аннотациями и сохранили
      документ в последний раз, вы можете попробовать закрыть
      документ в GATE (щелкните правой кнопкой мыши -> Закрыть) и повторно открыв
      это, чтобы проверить, что все ваши аннотации были сохранены правильно.
    5. Пожалуйста, переименуйте ваш заполненный окончательный аннотированный документ Если только
      указано иное, используйте исходное имя документа, расширенное вашим
      логин (или инициалы) и слово «final»:

      например CWY098.josefr.final.xml

    Наконец, перейдите на вкладку «Сообщения», чтобы узнать, произошла ли ошибка.
    сохранение файла.

  • Прочие рекомендации

    В контексте группы Питта нужно быть осторожным, когда
    выполнение аннотаций в GATE заключается в том, что вы можете щелкнуть по тексту
    область и введите символы или пробел.

    Это вызывает проблемы, когда другие люди аннотируют одни и те же документы.
    параллельно, и нужно выполнить автоматическое сравнение
    две аннотации. Это также может вызвать проблемы, если дополнительные
    материал вводится после файла gate_default, в котором хранится
    токенизация для xml-документа создана и не обновляется.

    Результат: будьте очень-очень осторожны, чтобы не изменить оригинал.
    текст!


Инструкции по аннотации Дж.Руппенхофер

Что такое логический вентиль

Что такое логический вентиль?

Логические вентили — это небольшие цифровые электронные устройства, которые выполняют логическую функцию с двумя входами и обеспечивают выход. Данные бинарные. Логическая 1 — истина или высокий, а логический 0 — ложь или низкий. В зависимости от логического элемента логическая операция различается, и выходной сигнал меняется. Каждый логический вентиль следует за таблицей истинности, которая дает возможные комбинации ввода и соответствующего полученного вывода.

Работа каждого логического элемента может быть легко понята и похожа на сложение и умножение, которые мы уже знаем в обычной математике. Логический вентиль идентичен переключателю света, так что он включен, когда выход один, другой выключен, если производство равно 0. Различным электронным устройствам придают форму с логическими вентилями, и они используются вместе с диодами, транзисторами и реле. . Некоторые из наиболее широко используемых семейств транзисторов, такие как серия TTL 7400 от Texas Instruments и серия CMOS 4000, были изготовлены с помощью небольших логических вентилей.

Семь базовых логических вентилей

В этом разделе мы подробно обсудим семь основных логических вентилей:

И Выход

Вы можете указать логический элемент И под первичным логическим элементом, потому что вы можете реализовать некоторые из будущих логических элементов, таких как NAND, из него. Он выполняет умножение или операцию точки (.) На логических входах. Как можно видеть, A и B — это два входа, поданные на клеммы, а O остается как выход.Если вы внимательно наблюдаете за таблицей истинности логического элемента И, выход будет высоким только тогда, когда оба входа будут высокими, иначе в других случаях выход будет низким.

Источник : www.elprocus.com

OR Выход

Гейт ИЛИ является важным вентилем в отличие от И, так как из него могут быть реализованы XOR и XNOR. Элемент ИЛИ выполняет простое сложение или операцию «+» над входами. На выходе низкий уровень или 0, только когда оба входа равны 0, а в остальных случаях на выходе высокий уровень или логическая 1.

Источник : www.elprocus.com

НЕ выход

Элемент НЕ

является самым простым из всех остальных логических элементов. Он выполняет операцию инверсии на одном входе. В НЕ доступен только один терминал, и если данные равны 1, производство равно 0, а если вход — 0, то выход равен 1.

Источник : www.elprocus.com

NAND Gate

Логический вентиль И, за которым следует вентиль НЕ, является фактической концепцией логического элемента И-НЕ, одного из универсальных вентилей.Когда вы инвертируете выход логического элемента И, результатом является выход, полученный на другом терминале. Посмотрите на приведенную ниже таблицу истинности, чтобы лучше понять работу NAND.

Источник : www.elprocus.com

NOR Gate

ИЛИ — это комбинация или инверсия логического элемента ИЛИ, а также универсальный логический элемент. Когда входы низкие или ложные, результирующий выход высокий или истинный.

Источник : www.elprocus.com

Шлюз XOR

Шлюз

XOR также известен как шлюз исключительного NOR. Когда вы наблюдаете за таблицей истинности XOR, вы можете обнаружить, что если какой-либо вход высокий, результат будет высоким или истинным.

Источник : www.elprocus.com

Выход XNOR

XNOR или исключительный элемент NOR основан на работе ворот NOR. Когда есть инверсия на воротах NOR, вы получаете ворота XNOR.Выход прямо противоположен выходу логического элемента XOR. Если любой из входов имеет высокий уровень, исключая условия обоих, выход низкий или 0.

Источник : www.elprocus.com

История логических ворот

В первую очередь, Готфрид Лейбниц усовершенствовал идею двойной системы. Он также предположил, что можно также комбинировать арифметические и логические принципы, используя двоичную систему счисления в 1705 году. Позже, в 1854 году, Джордж Буль открыл концепцию булевой алгебры, которая обеспечивает последовательный способ сравнения чисел для построения решений.Затем он опубликовал свою работу в книге под названием «Исследование законов мысли, на которых основаны математические теории логики и вероятностей». Он хотел продемонстрировать, как математическая форма может представлять человеческое мышление.

Позже, в 1886 году, концепция логической операции в электрической коммутационной цепи была описана Чарльзом Пирсом. Тем временем вентиль Флеминга стал использоваться в качестве логических вентилей, а реле были заменены электронными лампами в 1907 году. В 1954 году Вальтер Боте получил Нобелевскую премию в области физики за изобретение первого современного электронного логического элемента И в 1924 году.Затем Клод Шеннон процитировал понятие булевой алгебры в 1937 году для разработки схем переключения. Тем не менее, исследования и анализ преобладают для разработки молекулярных логических вентилей.

Почему важны логические вентили?

  • Большинство электронных устройств или схем, которые мы используем в повседневной жизни, представляют собой логические вентили.
  • Каждое цифровое устройство нынешнего поколения, такое как ноутбук, компьютер, планшет и мобильный телефон, использует логические вентили.Например, рассмотрим компьютерную память.
  • Логический вентиль

  • имеет функцию хранения данных, и, следовательно, они объединяются в схему «защелки» и, когда они управляются тактовыми сигналами, создают «триггеры».
  • Они известны как последовательная логика или комбинационная логика и отвечают за скорость и сложность.
  • Расширенная версия, логический вентиль с тремя состояниями находит место в ЦП и шинах для выполнения нескольких операций, а также поддерживает плагины.
  • В настоящее время CMOS — это развивающаяся технология в разработке микрочипов, в которой логические вентили являются основными функциональными блоками.
  • Технические микропроцессоры, используемые в логических схемах, состоят из более чем 100 миллионов вентилей.

Символы логических вентилей

Базовое символьное представление логических вентилей было изображено в формате таблицы для вашего удобства.

Как применяются логические вентили — изучите примеры форм

Полный сумматор

Полный сумматор — один из таких хороших примеров использования логических вентилей.Полный сумматор работает с тремя входами и дает два выхода, например Sum и Carry. Широко используется для расчетов, он выполняет операцию сложения заданных данных. Этот процесс занимает секунды, поскольку время переключения меньше, чем у аналоговых схем. Сумматор с упреждающим переносом, сумматор BCD и полусумматор — это другие категории приложений сумматора, используемых в цифровых каналах.

Источник : www.geeksforgeeks.org

7-сегментный дисплей в калькуляторе

Надеюсь, вы использовали калькуляторы, и это наш следующий пример, изображающий комбинации логических вентилей. Хотя мы вводим наши данные в виде чисел, именно это происходит внутри устройства. Каждый сегмент, включенный в дисплей, подключается к набору логических соединений шлюза и обозначается как a, b, c, d, e, f и, g. Например, когда вы нажимаете 1 в интерфейсе, происходит описанный ниже процесс, и сегменты f и e выделяются или светятся на дисплее.

Источник : www.explainthatstuff.com

Как создать логический вентиль с помощью Edraw Max?

Вы собираетесь разработать электрическую схему? Нужен интерактивный инструмент, который упростит процесс проектирования? EdrawMax доступен для вас по адресу https://www.edrawmax.com/online/

, что упростит вашу работу.

Перед тем, как начать процесс проектирования, вы должны иметь четкое представление о требованиях к схеме и спланировать, как их разместить без путаницы.Вы также можете оформить документы о том, каким он должен быть, поскольку это упростит ваш процесс за считанные минуты.

  • Шаг 1: Загрузите и запустите программное обеспечение на своем устройстве или войдите на сайт Edraw Max.
  • Шаг 2: После завершения откройте программное обеспечение и нажмите на «Библиотеки» на панели инструментов.
  • Шаг 3: Выберите вариант «Схемы и логическая схема», и вы увидите некоторые из вариантов, например «Аналоговая и цифровая логика» и «Компоненты интегральной схемы.”
  • Шаг 4: Щелкните опцию «Аналоговая и цифровая логика» в библиотеке и начните создавать аналоговую схему с помощью функций логического элемента, которые отображаются слева.
  • Шаг 5: После вставки ворот вы можете настроить их, нажав кнопку настройки. Вы можете изменить тип ворот, вход и выход.

Ограничения логических вентилей

Хотя логические вентили пользуются большой популярностью, существуют определенные ограничения:

  • Для более сложной системы или схемотехники реализация логического элемента невозможна, так как правильное их размещение и соединение может вызвать затруднения.
  • Схемы, использующие реализацию логического элемента, потребляют больше энергии, чем допустимо.
  • Для логических схем

  • требуются аккумуляторные батареи или портативные источники питания.

Статьи по теме

Gate Academy | Шаги к успеху

СХЕМА МАРКИРОВКИ

Экзамен по инженерным специальностям

СХЕМА МАРКИРОВКИ

За вопросы с несколькими вариантами ответов на 1 балл вычитается 1/3 балла за неправильный ответ.Аналогичным образом, для вопросов с несколькими вариантами ответов на 2 балла, 2/3 баллов будут вычтены за неправильный ответ. За вопросы с числовым ответом отрицательная оценка отсутствует.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (GA)

Во всех статьях за вопросы GA выставляется 15 баллов. Раздел GA включает 5 вопросов с 1 баллом каждый (промежуточный итог 5 баллов) и 5 ​​вопросов с 2 баллами каждый (промежуточный итог 10 баллов).

ВОПРОСЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ GG, XE И XL

Эти работы будут содержать 25 вопросов по 1 баллу каждый (промежуточный итог 25 баллов) и 30 вопросов с 2 баллами каждый (промежуточный итог 60 баллов).Контрольная работа будет состоять из вопросов с множественным выбором и числовым ответом. Для вопросов с числовым ответом выбор не предоставляется. Кандидаты должны ввести ответ (который будет действительным числом, со знаком или без знака, например, 25.06, -25.06, 25, -25 и т. Д.) С помощью виртуальной клавиатуры. Соответствующий диапазон будет рассматриваться при оценке вопросов с типом числового ответа, чтобы кандидат не был оштрафован из-за обычных ошибок округления.

ГГ (ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА) ДОКУМЕНТ

Помимо раздела General Aptitude (GA), вопросник GG состоит из двух частей: части A и части B.Часть А является общей для всех кандидатов. Часть B состоит из двух разделов: Раздел 1 (Геология) и Раздел 2 (Геофизика). Кандидатам необходимо будет попытаться ответить на вопросы в Части А, а также в Разделе 1 или Разделе 2 в Части Б. Часть А состоит из 25 вопросов с несколькими вариантами ответов, каждый из которых оценивается по 1 баллу (всего 25 баллов, и некоторые из них могут быть вопросами с числовым ответом ). Каждый раздел в Части B (Раздел 1 и Раздел 2) состоит из 30 вопросов с несколькими вариантами ответов, каждый из которых оценивается по 2 балла (всего 60 баллов, и некоторые из них могут быть вопросами с числовым ответом).

XE PAPER (ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ)

В работе XE раздел «Инженерная математика» (Раздел A) является обязательным. Этот раздел содержит 11 вопросов с 15 баллами: 7 вопросов с 1 баллом каждый (промежуточный итог 7 баллов) и 4 вопроса с 2 баллами каждый (промежуточный итог 8 баллов). Некоторые вопросы могут иметь числовой тип ответа.

Каждый из других разделов документа XE (разделы от B до G) содержит 22 вопроса с общей суммой 35 баллов, 9 вопросов с 1 баллом каждый (промежуточная сумма 9 баллов) и 13 вопросов с двумя баллами каждый (промежуточная сумма 26 Метки ).Некоторые вопросы могут иметь числовой тип ответа.

XL Бумага (науки о жизни)

В бумаге XL обязательным является раздел «Химия» (Раздел H). Этот раздел содержит 15 вопросов с 25 баллами: 5 вопросов с 1 баллом каждый (промежуточный итог 5 баллов) и 10 вопросов с 2 баллами каждый (промежуточный итог 20 баллов). Некоторые вопросы могут иметь числовой тип ответа.

Каждый из других разделов статьи XL (разделы с I по M) содержит 20 вопросов с 30 баллами: 10 вопросов с 1 баллом каждый (промежуточный итог 10 баллов) и 10 вопросов с 2 баллами каждый (подраздел всего 20 баллов).Некоторые вопросы могут иметь числовой тип ответа.

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

За неправильный ответ, выбранный для вопросов с множественным выбором, будет отрицательная оценка. Для вопросов с несколькими вариантами ответов на 1 балл, за неправильный ответ будет вычтена 1/3 балла. Аналогичным образом, для вопросов с несколькими вариантами ответов на 2 балла за неправильный ответ вычитается 2/3 балла. Однако в вопросах с числовым ответом отрицательная оценка за неправильный ответ отсутствует.