Сечение дымохода для газового котла: как правильно сделать и его устройство в частном доме

как правильно сделать и его устройство в частном доме

Тепло являются для людей необходимостью. В многоэтажных домах обеспечение тепла обычно становится вопросом, который должны решать соответствующие коммунальные структуры. А вот в частном доме его владелец еще на этапе строительства должен продумать, как именно он будет обеспечивать тепло в постройке. Чаще всего хозяева таких домов прибегают к использованию твердотопливного котла.

Об этом можно судить по тому факту, что почти у каждого частного дома есть вытяжная труба, которая выводит продукты горения наружу, не позволяя им попадать в дом. Дымоход обеспечивает и приток воздуха, который нужен для горения топлива. Поэтому разберемся, как вообще устроен дымоход, и как правильно сделать его своими руками.

Как устроен?

Любой дымоход выполняет три важные функции.

  • Он позволяет осуществлять вывод таких продуктов горения, как углекислый и угарный газы, а также сажи.
  • Способствует подаче кислорода в систему, тем самым обеспечивая горение топлива с последующим образованием углекислого газа.
  • Осуществляет вывод влаги. Это необходимо, ведь если собирается конденсат, он может оказаться причиной деформации труб и, соответственно, снижения тяги.

Обычно вытяжная труба делается из кирпича либо из труб, которые устанавливаются в шахту или идут вдоль дома с внешней стороны.

Непосредственно конструкция дымохода состоит из следующих элементов:

  • отвода;
  • трубы с заслонкой;
  • тройника;
  • видимой части трубы.

Отвод представляет собой трубу с углом, обычно в 90 градусов, что соединяется непосредственно с котлом при помощи специального переходника. Труба, оснащенная заслонкой, дает возможность осуществлять регулировку притока воздушных масс в систему, а также не позволяет атмосферным осадкам и ветру проникать в систему в моменты, когда весь механизм не используется. Тройник представляет собой важную часть, с которой соединяется труба, оснащенная заслонкой.

Именно он позволяет горячим воздушным массам уходить наружу, а конденсату, который накапливается, охлаждаться и стекать в специальный резервуар, под который отводится собственное место. Верхний элемент – это оголовок с грибочком в конусообразной форме, он не дает атмосферным осадкам попадать в дымоход. Также существует большое количество различных элементов, что фиксируются к шахтной поверхности или к стене здания при помощи бандажа либо кронштейнов.

Чтобы механизм был максимально эффективным на протяжении длительного периода времени, необходимо сделать так, чтобы тяга была хорошей.

Рекомендуется воспользоваться нижеописанными рекомендациями.

  • Максимально продумать конструкцию сборника конденсата, дабы влага не накапливалась на верхних частях трубы. Это можно выполнить, если размер тройника, куда входит котлоотвод, был большим – где-то в полтора раза больше среднего размера конструкции.
  • Рассчитать подходящий диаметр всей дымоходной конструкции.
  • На регулярной основе проводить чистку от сажи.

Ряд специалистов считает, что на трубный оголовок лучше не устанавливать гриб или дефлектор. Они способствуют тому, что приток воздуха существенно снижается, а это становится причиной образования излишнего конденсата. В то же время при отсутствии дефлекторов внутрь трубы задувает воздух, что также является не слишком хорошим признаком.

Виды

Конструкционно дымоходы для различных типов котлов могут отличаться.

Речь идет о следующих вариантах дымоходов.

  • Вертикальный канал, сделанный обычно из кирпича, что встраивается во внутреннюю стену дома вместе с вентиляционными шахтами.
  • Вертикальная труба из металла, что проходит внутри постройки и выходит на кровлю. Такой вариант можно охарактеризовать, как внутренне-приставной.
  • Приставные решения, что пристроены с наружной стороны в домовой стене. Обычно они выполняются из кирпича.
  • Стальные трубы, которые располагаются с внешней стороны дома. Они могут крепиться к стене или прикрепляться к специальной металлопрокатной мачте решетчатого типа.

В современных домах такие каналы предусмотрены проектом заблаговременно. Обычно дымоход выполнен во внутренней стене постройки, которая примыкает к топочной. Там он может быть и горизонтальным, и сэндвичем, и любым другим. А вот в старых зданиях можно найти варианты, которые пристроены к наружной стене и имеют даже отдельный фундамент.

Дом может быть даже бездымоходный, но тут уже все будет зависеть от вида котла.

Существует две категории котлов:

  • с открытой камерой сгорания;
  • с закрытой камерой сгорания.

Для котла с открытой сгорательной камерой обычно нужен дымоход, особенно если она работает на твердых типах топлива. Хотя такая необходимость будет для любого котельного оборудования, что для твердотопливного, что для работающего на газу. Правда, в варианте с последним, надобность в нем будет не столь большой.

Для настенного или напольного решения с закрытой сгорательной камерой, дымоотвод нужен не столь сильно по причине герметичности самой камеры. То же самое будет и в случае, если используются дымоходные котлы-печи.

Теперь следует рассказать о некоторых характеристиках каждого варианта дымоходов.

Рассмотрим минусы отводящих кирпичных устройств.

  • Внутренняя поверхность кирпичных решений является крайне неровной, что будет причиной сильного сажного отложения от сжигания топлива, особенно твердого.
  • Влага в виде конденсата, которая будет образовываться на кирпиче, рано или поздно начнет проникать в структуру материала, и он начнет разрушаться из-за разницы температур.
  • Обычно кирпичные дымоходы выполнены в форме прямоугольника, что существенно снижает характеристики аэродинамического толка, если сравнивать с круглой формой, и существенно повышает сопротивление газовому потоку. Сила природной тяги тоже будет меньше.
  • Если дымоход пристроен с внешней части постройки, то из-за температурной разницы он может начать отделяться от стены и между ними образуется трещина. А если дымоход строился позже, чем сам дом, то размеры трещины могут оказаться существенно больше. Хотя подобная труба вполне пригодна для применения с твердотопливным котлом, ведь имеет хорошую долговечность, а также неплохо будет смотреться на фоне дома из кирпича. В целом, если доработать такую конструкцию, то можно практически все указанные минусы исправить.

Вариант из двух труб из стали либо сэндвич с утеплительной прослойкой – это отличное решение на сегодняшний день. Создается подобный дымоход обычно из нескольких секций длиной в один–два метра, которые имеют небольшую массу. Это позволяет выполнить их установку даже одному человеку без посторонней помощи. Преимуществом такого варианта является то, что внутренняя часть будет гладкой, на которой вообще не остается сажа и любые другие продукты сгорания, а конденсат станет свободно стекать в специальный патрубок.

Неплохим решением будет коаксиальный дымоход из металла. Через сечение внутреннего типа выходят различные продукты сгорания, а между стенками в сгорательный отсек снаружи попадает кислород.

Такие воздуховоды можно даже применять со специальными отопительными решениями, где подобная возможность предусмотрена по характеристикам. Обычно это модели с закрытой сгорательной камерой и принудительным нагнетательным оборудованием.

Материалы

Канал для выведения продуктов горения в частном доме легко выполнить из различных материалов. Главным требованием будет устойчивость к различным агрессивным, с химической точки зрения, веществам, а также непроходимость газов. Обычно применяют несколько типов материалов, о достоинствах и недостатках которых мы скажем подробнее.

Итак, дымоход обычно бывает:

  • кирпичный;
  • керамический;
  • полимерный;
  • из нержавеющей стали;
  • асбестоцементный.

Кирпичные решения ранее были самыми популярными, но на сегодняшний день они уже таковыми не являются, по причине того, что получаются слишком тяжелыми и при больших габаритах требуют использования фундамента. Строительство этого варианта занимает довольно продолжительный промежуток времени.

Если говорить о недостатках этого варианта, то необходимо назвать:

  • шероховатость внутренних стенок, что делает их отличным решением для накопления сажи и других продуктов горения;
  • гигроскопичность кирпича, которая может оказаться причиной его разрушения.

Обычно для устранения подобных недостатков внутрь кирпичного дымохода монтируют подходящую по диаметру гладкую асбестовую трубу или из нержавейки.

При создании такого решения следует взять в расчет некоторые моменты.

  • Трубные стены должны иметь герметичность. Если они сделаны из нержавейки или обычные стальные, то дымоход необходимо собирать по конденсату. Если речь идет об асбестоцементном решении, то о герметичности стыков также следует побеспокоиться. И ни в коем случае не следует промазывать стык цементным раствором. Это нарушит герметизацию – влага будет впитываться, и разрушать конструкцию. Использовать необходимо различные водоотталкивающие вещества и герметичные хомуты. Нельзя забывать, что они должны быть химически инертными.
  • Для минимизации формирования влаги трубы можно утеплить. Но использовать необходимо утеплитель, что не боится влаги.
  • В нижней части к вкладышной трубе следует добавить емкость для накапливания конденсата. Она должна находиться так, чтобы к ней было просто добраться.

С учетом этих характеристик дымоотвод для газового или любого другого котла будет работать отлично.

Если говорить о трубах из нержавейки, то требования будут высокими, а именно: они должны выдерживать долгое воздействие веществ едкой группы. Лучше всего будет использовать так называемую пищевую нержавейку.

Что касается сэндвич-труб, то благодаря наличию утеплительной прокладки, такой дымоход может служить довольно долго. В целом если сравнивать сэндвич-трубу и обычную трубу из нержавейки, то по затратам они будут где-то на одном уровне. Но надежность сэндвич-варианта будет выше по причине того, что он состоит из двух слоев металла.

Керамический вариант будет отличным решением, так как отличается долговечностью, надежностью и отлично противостоит воздействию различных агрессивных веществ.

Но у него есть два минуса:

  • высокая стоимость;
  • большая масса, по причине чего требуется устанавливать его на фундамент и дополнительно оплачивать связанные с этим расходы.

Зато эксплуатировать подобный вариант можно несколько десятилетий. Решения из асбестоцемента ранее были одними из популярнейших вариантов для возведения котловых дымоходов в собственном доме. Этот материал является пористым со стенками шероховатого типа и неидеальным сечением. Но, с другой стороны, это наиболее доступный вариант.

При применении такого типа дымоотвода следует:

  • делать его максимально ровным и прямым;
  • осуществлять полную герметизацию стыков, применяя либо герметичные хомуты и специальные присадки гидрофобного характера, либо обмазывая высохший цемент герметиком;
  • делать трубу как можно длиннее и прямее, а также утеплять качественно, дабы уменьшить количество образуемого конденсата.

Существует еще пластиковый вариант, который также используется довольно часто. Но здесь следует быть осторожным, так как обычный пластик просто не выдержит работы с высокими температурами, по причине чего следует покупать товар такого типа исключительно в специализированных магазинах.

Обязательно перед приобретением следует ознакомиться с особенностями интересующего вас пластика и посмотреть, какие рабочие температуры указывает в документации производитель.

Требования

Существует два нормативных документа, которыми регулируются все требования к дымовым каналам различного типа. Это ДБН В. 2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05-91. Соблюдать нормы, прописанные в этих нормативных актах, необходимо в любом случае.

Если говорить об основных требованиях, то следует назвать следующие нормы.

  • Размер дымоотвода не может быть менее размеров патрубка выхода на котле. Если он имеет размер 150 миллиметров, то сечение внутреннего типа дымохода должно быть не меньше этого значения. Можно больше, но меньше – нет.
  • Изделие должно быть прямым и идти вверх по вертикали. Лучше, чтобы в нем не было углов, но если без них не обойтись, то наибольший допустимый уклон будет составлять тридцать градусов. Протяженность такого участка не должна превышать высоты комнаты.
  • На верхушке трубы необходимо установить зонтик, который будет выполнять защитную функцию. Он будет защищать котел от попадания атмосферных осадков и забивания мусором.
  • Как говорилось выше, стыки необходимо тщательно заизолировать, и они должны быть герметичными, чтобы не пропускать газ.
  • Высота должна быть такой, чтобы обеспечивать отличную тягу. Конструкция должна возвышаться на полметра над кровельным коньком, если он выведен рядом с ней.
  • В нижней части обязательно следует собрать конденсатосборник, который выглядит как стакан, выполненный из химически устойчивых материалов. Самым лучшим вариантом будет стакан, сделанный из нержавеющей стали, а самым дешевым – пластиковый. Еще существуют модели из оцинкованной стали, но их использовать не рекомендуется по причине быстрого разрушения.
  • Длина ответвлений, уходящих в разные направления, не может быть выше одного метра.
  • Система дымоотвода должна быть выполнена без уступов.
  • Наибольшее количество колен, которые могут быть сделаны в системе – три.
  • Сечений поперечного типа вообще не должно быть.
  • Даже маленькие конструкционные прогибы недопустимы.
  • Все части должны быть соединены настолько плотно, насколько возможно.
  • Между частями всей конструкции не должно наблюдаться зазоров.
  • Минимально возможный наклон дымоотводной трубы в направлении устройства отопления составляет 0,01 градуса.
  • Внутренние стеночки крайне нежелательно делать шероховатыми. Они должны иметь гладкую поверхность.
  • Наименьшее расстояние между поверхностями из горючих материалов составляет 25 сантиметров, а из негорючих – 5 сантиметров.
  • Общая протяженность горизонтальных частей дымоотвода должна составлять не более трех методов для домов, что строятся, и 6 метров для уже построенных зданий.
  • В поворотах дымохода не будет лишним осуществить установку ревизионных люков, которые должны осуществлять сброс конденсата и облегчать чистку всего механизма.
  • Если дымоход наращивается, то одно звено надевается на второе как минимум на половину трубного диаметра.

Отдельно необходимо сказать о нормативах по трубной высоте дымоотвода по отношению к коньку кровли.

Дымоход необходимо выводить за участок ветрового подпора и монтировать на следующих высотах:

  • если расстояние по горизонтали от конька выше уровня в три метра – выше примерного уровня, проложенного вниз от кровельного конька к горизонту под уклоном в десять градусов;
  • если расстояние составляет 1,5 – 3 метра, то на одном уровне с коньком;
  • если не более полутора метров, то не ниже 50 сантиметров от конька.

Дымоотводящая труба должна быть выше прилегающего кровельного участка минимум на полметра. А если крыша плоская, то расстояние увеличивается до двух метров.

Как установить?

Монтаж дымоходов должен осуществляться в полном соответствии с положениями вышеупомянутых нормативных актов и правилами пожарной безопасности. Пошаговая инструкция по установке дымоотвода будет отличаться в зависимости от типа постройки и выбранной конструкции. Перед установкой обязательно должна быть продумана схема монтажа, ведь любая ошибка может стоить лишних расходов, потерянного времени и дополнительных работ. То есть, не проводя расчет для ранее выбранной конструкции, лучше не пытаться начинать ее установку, иначе это будет чревато проблемами.

Если говорить конкретно о списке действий на примере сэндвич-труб, то следует назвать следующие нюансы.

  • Нанесение необходимых разметок, согласно требованиям и стандартам пожарной безопасности.
  • Встраивание проходной трубы, что будет проходить через стену. Труба должна подбираться под размер патрубка таким образом, чтобы весь механизм был герметичным.
  • Обеспечение отверстия соответствующего размера в стене.
  • Осуществление установки тройника и ревизионной заглушки. Он устанавливается с использованием хомута, а опору, что будет его поддерживать, создают из различных металлических держателей разной формы.

Теперь дымоход с внешней стороны дома просто начинается наращиваться за счет последовательного сцепления всех элементов. Их установку следует делать на кронштейны, которые были установлены заранее. Когда сделано все вышеуказанное, остается просто установить оголовок с грибочком на конце, и усилить конструкцию там, где это необходимо. Делается это хомутами, которые будут втягиваться при помощи шурупов или проволоки большого размера.

С внутренней стороны, механизм будет примерно таким же:

  • сначала намечаем отверстия для трубы в домовых перекрытиях и кровле;
  • проверяем метки и габариты патрубка, чтобы сделать дымоходный проем.

Теперь можно приступать непосредственно к установке дымохода внутри постройки.

  • Сначала осуществляем подключение переходника к патрубку.
  • Монтируем ревизию и тройник.
  • Увеличиваем дымоход. Если есть необходимость, то применяем для этого колено.
  • Дымоходную трубу оборачиваем листом из нержавейки.
  • Осуществляем усиление конструкции с использованием хомутов.
  • Теперь следует прикрепить к чердачным балкам трубу, используя хомуты и кронштейны для стены.
  • Делаем установку конусовидного дефлектора на вывод дымоотвода.

По окончании мероприятий по монтажу следует убедиться, что каждый шов системы герметичен. Сделать это можно путем нанесения обычного мыльного раствора. Если где-то появилась пузыри, то это будет значить, что герметичность механизма нарушена.

Также стоит разобраться, какие требования выдвигаются к дымоходу из кирпича и каким образом сделать для него раствор. Перед созданием котельного дымохода такого типа требуется создать фундамент с высотой не меньше 30 сантиметров. Само основание должно выступать за канальный контур не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Если дымоотвод будет находиться в элементах внешней стенки, то фундамент должен быть четко на одном и том же уровне с основанием. Класть кирпичный дымоход начинают еще при строительстве самого строения.

При создании подобного дымоотвода важно соблюдать следующие требования.

  • Дымоходный канал должен иметь герметичность. Кладка должна осуществляться с перевязкой, чтобы вертикальный шов прошлого ряда перекрывался кирпичом того, что был ранее.
  • Толщина кладки должна быть такой, чтобы исключить возможность промерзания.
  • Дымоотвод должен не иметь уступов и каких-либо участков – расширенных или зауженных.

Для снижения расходов на возведение, необходимо в общем дымоходе предусмотреть как можно большее количество каналов. Тогда размещенные каналы вентиляции и дымоотведения рядом будут греть друг друга, что существенно улучшит работу дымохода.

Если говорить о приготовлении смеси для формирования кирпичного дымохода, то его состав следует подбирать с учетом того, какая часть трубы будет выкладываться: внутренняя или наружная. Для создания внешнего вывода будет использоваться та же смесь, что и для создания несущих стен дома. Данный раствор обычно делается из воды, песка и цементной смеси, и может сохнуть практически в любых условиях. Делать раствор необходимо в таком объеме, чтобы за 60 минут он был полностью использован, так как крайне быстро приходит в негодность.

Чтобы смесь не разрушалась, и не понадобился ремонт, в нее обычно добавляют ряд веществ, которые повышают ее характеристики кислотоустойчивости, прочности и пластичности. Эти присадки позволяют улучшить качество кладки, а также ускорить скорость строительства и долговечность сделанных действий.

Создание смеси для такого дымохода из кирпича, что проходит внутри дома, основано на применении шамота и глины огнеупорного типа в соотношении один к одному. Подобные смеси легко переносят влияние высоких температур. Они обладают высочайшей прочностью и не высвобождают каких-либо вредных веществ. Для придания такому раствору прочности, в него добавляют поваренную соль в размере 130-140 граммов на одно ведро.

Также для выполнения кладки кирпичного дымохода, можно купить готовые смеси, которые отличаются стойкостью к воздействию кислот и высоких температур. А самостоятельное приготовление смеси хоть и позволит сократить расходы, но готовая все же по характеристикам будет лучше.

Чтобы убедиться, что дымоход построен правильно и качественно, достаточно просто проверить тягу. Если она хорошая, то можно быть почти уверенным, что вы добились цели и построили хороший дымоотвод для котла.

Ошибки при выборе дымоотвода

Оплошности при проектировании, подборе материалов и установке дымоотводящей трубы сказываются негативно на работе дымоотвода.

Наиболее частыми проявлениями являются:

  • возгорание строительных материалов;
  • разрушение дымоходных стенок;
  • падение показателей тяги.

Наиболее частые ошибки при подборе и создании дымохода:

  • неверно подобранная труба;
  • использование неправильных материалов;
  • нарушение противопожарных норм.

Неправильный выбор труб обычно становится причиной некачественной тяги. На ее силу влияют аспекты внешнего характера: осадки, характеристики ветра и так далее. То есть важно обеспечить приток свежих воздушных масс извне, для чего можно смонтировать отдельный воздушный канал с улицы, который можно будет регулировать.

Неточности в строительстве трубы могут заключаться в следующих аспектах:

  • неправильном выборе сечения;
  • низкой высоте дымоотвода;
  • наличии отклонений от ровной вертикальной линии – не допускается угол наклонных частей больший, чем сорок пять градусов.

Усовершенствовать тягу возможно разными методами – увеличить высоту дымоотвода либо смонтировать на оголовке дымосос или специальный флюгер.

Если говорить о неверном подборе материалов, то в случае с посредственными характеристиками кирпича для дымохода, он довольно быстро начинает разрушаться, что становится причиной промерзания конструкции.

Для создания дымохода подойдут не все модели нержавеющей стали. Лучше использовать сталь вида AISI 321, которая максимально стойкая к воздействию огня и кислот, а также физическому воздействию. При использовании эмалированных труб, следует подбирать соответствующие модели по термическим характеристикам, так как часто у многих подобные трубы просто прогорают.

Еще одной распространенной ошибки является нарушение противопожарных норм.

Основными ошибками в этом случае являются:

  • отсутствие противопожарной разделки и заполнения качественными несгораемыми материалами между трубами;
  • некачественное выполнение трубной облицовки, что становится причиной ее перегрева.

Как можно убедиться, создать дымоход для котлов различного типа не составит большого труда даже для человека непосвященного. Но качественно функционировать он будет лишь при учете большого количества различных факторов.

В следующем видео вас ждут схемы дымоходов для котла.

устройство, требования к установке и высоте

Согласно нормативным документам, работы по подключению газоиспользующего оборудования к магистрали и первому запуску должна выполнять специализированная служба. Зато построить дымоход для газового котла вам никто не запрещает своими руками, главное, чтобы он соответствовал требованиям правил. Иначе контролеры управляющей компании не разрешат пользоваться отопительным агрегатом и опломбируют кран газопровода, пока нарушения не будут устранены. Отсюда и цель нашей публикации – рассказать, как правильно сделать дымоходную трубу в частном доме.

Способы отвода продуктов горения

В зависимости от конструкции теплогенератора дымовые газы выбрасываются наружу двумя способами:

  1. Из напольных и настенных котлов с открытой камерой сжигания дым направляется в вертикальный канал нужной высоты, обеспечивающей появление естественной тяги. Проще говоря, это традиционные дымовые трубы, поднимающиеся над крышами зданий, как показано на фото.
  2. Турбированные котельные установки с закрытой камерой сгорания оснащаются короткими коаксиальными дымоходами, прокладываемыми горизонтально сквозь ближайшую стену.

Примечание. По желанию домовладельца газоход наддувного котла можно установить и вертикально, выведя через кровлю.

Принцип работы традиционного дымохода хорошо всем известен: за счет перепада давлений между верхом и низом вертикального канала, а также разницы температур продуктов горения и окружающего воздуха, в нем возникает естественная тяга. Она благополучно уносит дым на улицу.

Коаксиальная двустенная труба для газового котла с закрытой камерой сгорания служит одновременно воздушным и дымовым каналом, полностью изолирующим агрегат от помещений частного дома. По внутренней трубе дымохода газы идут на улицу, а в пространстве между стенками навстречу им движется воздушный поток. Работа системы обеспечивается за счет принудительного давления, создаваемого турбиной (вентилятором).

Требования к дымоотводам газовых агрегатов

Котлы отопления, сжигающие природный и сжиженный газ, относятся к установкам с высокой эффективностью, чей КПД равен 88% и более. На практике это значит, что температура продуктов сжигания колеблется в пределах 70—120 °С что способствует образованию конденсата на стенках неутепленных газоходов. Отсюда правило первое: участки вертикальных каналов, находящиеся вне здания либо проходящие сквозь холодные чердаки, подлежат обязательному утеплению.

Справка. В дымоходах газовых котельных установок конденсат появляется всегда. Дело в том, что в результате горения метана, пропана и других углеводородов образуется водяной пар, который выпадает каплями влаги на внутренних стенках. Если их не утеплить, конденсат станет прихватывать мороз, а через некоторое время сечение газохода перекроется льдом.

Кирпичные оголовки — и те необходимо утеплять

Остальные требования к устройству дымоотводов звучат следующим образом:

  1. Размеры сечения канала или шахты определяются расчетом, но не должны быть меньше диаметра выходного патрубка газового котла.
  2. При строительстве дымохода допускается применять морозостойкий глиняный кирпич, асбестоцементные трубы и другие негорючие материалы – сталь, жаростойкий бетон, керамику.
  3. Пористые стройматериалы использовать запрещается.
  4. В нижней части вертикального газохода надо предусмотреть карман с ревизионной дверцей, служащий сборником конденсата.
  5. Дымоходы для газовых котлов разрешается устраивать внутри кирпичных стен и прокладывать рядом с вентиляционными шахтами, разделив их герметичной перегородкой 12 см в толщину. При выводе на кровлю дымовая и вытяжная труба делается на одном уровне.
  6. Оголовок газохода не должен попасть в зону ветрового подпора, создаваемую коньком крыши, соседним зданием или деревом. Как определить требуемую высоту, изображено на схеме (минимальная равна 5 м).

Совет. Перед закупкой материалов и монтажом лучше составить проект будущего дымохода, проконсультировавшись со знающими печниками. Так вы обезопасите себя от ошибок и дорогостоящих переделок, о чем подробно рассказывается в видео от эксперта:

Дымоотводы из стальных труб дозволяется выводить на кровлю прямо через перекрытия, но с одним условием: канал не должен проходить через жилую комнату. Второй и более дешевый по цене вариант – это приставной газоход, монтируемый на внешней стене здания.

Несколько слов о том, как правильно сделать отведение продуктов горения от нескольких источников тепла, например, котла, дровяной печки и газовой колонки. Если вопрос решается на этапе строительства, то нормы требуют установки обособленного канала для каждой единицы оборудования. Их можно объединить в один блок с вытяжной трубой вентиляции. В существующем здании газоиспользующие установки допускается подключать к одному дымоотводу, соблюдая расстояние между врезками, как предписывает схема:

Виды современных дымоходов

На данный момент в частных домах применяется 3 разновидности дымовых каналов под естественную тягу:

  • кирпичные со вставкой из нержавейки;
  • керамические;
  • двустенные утепленные трубы типа сэндвич, изображенные на схеме.

Примечание. Различные коаксиальные системы для газовых турбированных котлов делаются из нержавеющей стали и практически не отличаются друг от друга по конструкции.

Мы не включили в перечень недорогие асбестовые трубы, поскольку их сложно отнести к современным. Кстати сказать, СНиП допускает их установку лишь в одноэтажных зданиях, причем утепление наружной части обязательно. Учитывая вес асбестоцемента и неудобство монтажа, экономия выйдет призрачной. Проще изготовить сэндвич своими руками, обернув нержавейку базальтовым волокном и кожухом из оцинкованной кровельной стали.

Дымовые трубы из чистого кирпича тоже уходят в прошлое. Если вы хотите сделать надежный и долговечный дымоход внутри кирпичной стены, то лучше воспользуйтесь одним из двух вариантов:

  1. Вставить внутрь кирпичной шахты нержавеющую трубу с толщиной стенки не менее 1 мм.
  2. В процессе постройки заложить в стену специальные блоки с утепленными базальтовым волокном керамическими втулками.

Вариант с металлической вставкой дешевле комплекта керамики, но проигрывает в надежности. Опять же, гораздо проще купить и смонтировать модульный сэндвич, чем возводить кирпичную кладку и вставлять туда гильзу. Процесс сборки газохода из двустенных труб рассмотрен в этом руководстве. Есть и другая трудность: сечение шахты, привязанное к размеру кирпичей, не всегда совпадает с наружным диаметром патрубка на котле. Уменьшать проем нельзя, только увеличивать, что не всегда возможно.

Керамические дымоходные элементы

 О правилах монтажа

Чтобы построить правильный дымоход, нужно не только соблюсти общие требования, но и придерживаться конкретных правил, регламентирующих его прокладку:

·         подключение газоиспользующего оборудования к дымоходной системе производится стальной трубой или гофрой таким образом, чтобы на выходе получился вертикальный участок длиной не меньше 15 см;

  • расстояние от этого соединителя до несгораемых конструкций – 50 мм, до горючих – минимум 250 мм
  • максимальная длина горизонтального участка, прокладываемого с уклоном 0,01 в сторону котла, составляет 3 м;
  • число поворотов на всем протяжении газохода – не более трех;
  • допускается отклонение от вертикали до 30° на расстояние до 1 м без уменьшения сечения канала;
  • минимальная глубина кармана с ревизионной дверцей – 25 см;
  • дымоотводный патрубок теплогенератора необходимо оснастить шибером;
  • при пересечении перекрытий из горючих материалов керамической трубой или сэндвичем надо выдержать расстояние 380 мм от внутренней стенки до деревянной конструкции;
  • колпаки или зонтики на дымоходы от газовых котлов не ставятся, дабы избежать обледенения и угара в помещениях.

Примечание. Шиберная заслонка не должна закрываться наглухо. Минимальный диаметр отверстия – 5 см.

Невзирая на впечатляющий список требований, выдержать их не так уж трудно. Дымоходные каналы внутри стен выкладываются в процессе строительства, когда у вас есть на руках проект и возможность в любой момент исправить огрехи. Если частный дом уже построен, организовать отвод продуктов горения сподручнее дымоходами сэндвич, надо только решить, прокладывать трубу внутри или вынести за пределы здания. Второй вариант наиболее предпочтителен при условии, что котел расположен неподалеку от внешней стены.

Что касается монтажа коаксиальных труб, то к нему предъявляются такие же требования. Горизонтальный участок не должен быть длиннее 3 м, а расстояние до сгораемых конструкций – 25 см. Чтобы при сильных морозах конец газохода не обледеневал от конденсата, внутренний канал необходимо выпустить на 5—10 см дальше наружного.

Заключение

Если работы по устройству дымохода вы решили целиком взять в свои руки, то связываться с кирпичной кладкой не стоит, лучше подсоединить к газовому котлу трубы — сэндвич. Рекомендация актуальна в тех случаях, когда жилище давно построено и что-либо изменить внутри нереально. Действуйте по проверенной схеме: монтируйте дымоотвод на стену дома и подключайте к теплогенератору горизонтальным участком.

Дымоходы для газового котла в частном доме: выбираем правильный!

Качественные и по правилам установленные дымоходы для газового котла в частном доме являются важной составляющей эффективной системы отопления. При установке данного устройства нельзя допускать ошибки, так как это приведет к недостаточной тяге, большому расходу топлива и неполному выводу продуктов горения наружу. Чтобы не пришлось переделывать дымоход, нужно учесть все рекомендации специалистов. Обустройство оборудования должно выполняться с учетом установленных нормативов и требований.

Правильный дымоход необходим в каждом жилище с автономной системой отопления

Читайте в статье

Дымоходы для газового котла в частном доме: особенности выбора конструкции

Перед тем, как купить дымоход для газового котла, стоит лучше разобраться в его устройстве. Независимо от разновидности приборов, каждый вид состоит из определенных компонентов:

  • основная труба для вывода дыма;
  • набор патрубков для переходов;
  • переходники, крепежные элементы и хомуты;
  • тройники для устранения конденсата и отводы;
  • телескопические трубки и наконечники.

На схеме показаны все важные составляющие устройства и необходимые параметры

Для создания подобной конструкции могут использоваться разнообразные материалы. При правильном монтаже прибора на газовый котел будут обеспечены следующие параметры:

  • высокий уровень КПД;
  • безопасность жильцов дома;
  • эффективность функционирования конструкции;
  • комфортный микроклимат в помещении.

При установке важна высота изделия

Правила и требования к работе дымохода

Дымоходы для газового котла и их монтаж в частном доме требует специального подхода и соблюдения правил монтажа. Материал для изделия должен отличаться стойкостью к скачкам температуры, антикоррозийными качествами и химической инертностью.

Особенности вывода конструкции, бывают два варианта расположения устройств

Внутри на поверхности труб образуется конденсат, поэтому так важно, чтобы используемый материал не взаимодействовал с кислотами и не подвергался коррозии.

В процессе монтажа нужно придерживаться следующих правил:

  • установка производится снизу вверх;
  • конструкция должна располагаться только в вертикальном направлении;
  • труба не должна превышать высоту в 5 м;
  • исключаются любые изгибы в трубе;
  • переходы и стыки должны герметизироваться;
  • оголовок размещается над зоной ветрового подпора.

Полезная информация! Чтобы уменьшить количество выделяемого конденсата, следует утеплить дымоход.

При соблюдении всех правил технологии монтажа создать правильную установку можно своими руками

Нюансы устройства дымохода газового котла в частном доме

Любые типы изделий должны устанавливаться в соответствии с нормами СНиП. При их нарушении могут возникать различные проблемы. Нужно организовать нормальную тягу. Стоит продумать конструкцию для сбора конденсата, чтобы влага не накапливалась на стенках. Необходимо соблюдать герметичность стыков и соединений. Все детали в точках соединения плотно прилегают друг к другу.

На схеме представлены разные варианты установки системы: внутренний и внешний

Дымоходы для газового котла в частном доме возводятся с учетом таких факторов:

  • конденсат устраняется с применением специального механизма, который монтируется внизу конструкции;
  • установка производится в вертикальном направлении, и не имеет уступов;
  • область трубы, которая объединяет котел с дымоходом, должна обладать вертикальным отрезком.

На схеме изображены все важные элементы

В перекрытиях и перегородках, где протягивается труба, прокладывается минеральная вата. Оголовок трубы монтируется выше крыши на полметра. Устройство комплектуется по схеме, представленной производителями определенных моделей.

Разновидности дымоходов

При выборе дымохода для напольного газового котла нужно ознакомиться с его разновидностями. Кирпичные модели уже не так популярны как раньше. Они занимают много места и отличаются сложным монтажом. Многие владельцы газового отопления отказываются от кирпичных конструкций в пользу более современных вариантов.

Организация дымохода для напольных и настенных котлов

Металлические варианты

Одним из популярных видов являются модели из нержавеющей стали. Их плюсом считается стойкость к разъедающим компонентам и прочность. Подобные механизмы представляют собой сэндвич-системы из магистралей разного  диаметра. Пустоты между ними забиваются утеплителем. Такие модели смотрятся современно и характеризуются высокой надежностью.

Стальная конструкция собирается из множества разных элементов

Теплоизолирующие свойства и многослойность сэндвич-панелей обеспечивает надежность конструкции. В подобных изделиях редко образуется конденсат. При монтаже подобных изделий требуется соблюдать определенные правила:

  • первое колено, которое фиксируется к отопительному аппарату, должно быть без утеплителя;
  • диаметр внутри конструкции зависит от разновидности газового оборудования;
  • при сборке верхняя деталь должна устанавливаться на нижнюю сверху, что позволит выводить конденсат наружу;
  • для соединения элементов используется жароустойчивый герметик.

Строение сэндвич- изделий

Сэндвич-конструкции отличаются высокой пожароустойчивостью. При этом окружающие элементы не нагреваются.

Керамические разновидности   

Керамические изделия представляют собой пожаробезопасные, крепкие и простые варианты. Они отличаются несложным устройством. Дымоход делается из керамической трубы, которая оборачивается минеральной ватой.

Монтаж керамической установки

Подобная система считается долговечной. Она отличается стойкостью к воздействию высоких температур и к агрессивным химическим компонентам. Изделия из керамики обязательно оснащаются конденсаторосборниками. У керамического дымоотвода есть определенные особенности:

  • труба состоит из отдельных элементов, которые соединены специальной мастикой;
  • утеплитель выполняется из минеральной ваты;
  • кожух производится из бетонных блоков с вентиляционными отверстиями.

На схеме можно видеть структуру керамического устройства

Между бетонной поверхностью и утеплителем оставляется зазор, который необходим для отвода влажности и вентиляции. В некоторых случаях применяются газовые котлы без дымохода. При этом подача воздуха и отвод дыма производится через воздуховоды небольшого диаметра.

Коаксиальный дымоход

Можно купить коаксиальный дымоход для газовых котлов, который отличается прекрасными свойствами эксплуатации и великолепным дизайном. Производится подобная конструкция по схеме одна труба в другой. Может выбираться для котлов, которые оборудованы камерой сгорания закрытого типа. В таком устройстве забор воздуха производится с улицы. Подача воздуха выполняется через внешнюю трубу, которая проходит через наружную стену. Отработанный дым выводится через внутреннюю трубу. При монтаже такого оборудования нет необходимости в дополнительной вентиляционной системе. Форма коаксиального дымохода не позволяет скапливаться конденсату на стенках.

Особенности коаксиальной конструкции

Оборудование коаксиального типа имеет следующие особенности:

  • повышение производительности системы отопления;
  • полная безопасность;
  • если  размер трубы меньше 3 метров, то производительность котла увеличивается из-за повышения тяги;
  • для монтажа такой конструкции не нужно затрагивать крышу.

Подобный вариант отличается простым монтажом

При наличии коаксиальной конструкции, котел можно установить в подвале, кладовке или на кухне.

Обзор и цены некоторых моделей    

Перед приобретением дымохода стоит рассмотреть отдельные модели, их характеристики и цены.

Использование качественных моделей позволяет соорудить функциональную дымоходную конструкцию

Особенности монтажа дымохода для газового котла

Важно выполнить подключение дымохода к газовому котлу правильно. Подобное устройство нельзя подключить к нескольким приборам, так как дымовые массы могут проникнуть в дом. Если монтируется труба более двух метров, ее нужно дополнительно закрепить специальными растяжками. На устройство устанавливается заглушка с тройником. При этом труба наращивается звеньям, которые фиксируются к стене.

Установка дымохода предполагает использование крепежных элементов, которые идут в комплекте с основной конструкцией

Нужно чтобы сечение выходного отверстия совпадало с диаметром дымоходов для газовых котлов. Для отвода наружу необходимо промерить все размеры и отметить участок. После того, как все отверстия проделываются,  к проходной детали крепится патрубок отопительного прибора. Полученные отверстия нужно хорошо изолировать.

Монтаж внешней части дымохода

Конструирование дымоотвода выполняется так:

  • делается разметка для прохода трубы;
  • выполняются отверстия по проделанным отметкам;
  • устанавливается переходник для соединения с патрубком на котле, а затем монтируется тройник, обладающий отделением для сбора влаги;
  • в комплекте присутствуют проходные патрубки для прохождения через перекрытия;
  • стыки конструкции фиксируются с помощью хомутов и стягиваются болтами;
  • дымоход крепится к поверхности стены при помощи специальных кронштейнов;
  • в завершение монтируется наконечник в форме конуса, который защищает от ветра и различных осадков.

Если дымоход выполнен не из сэндвич материалов, то нужно оборудовать теплоизоляцию. Простой вариант монтажа  – это воспользоваться готовой конструкцией и утеплить ее.

Правильное обустройство дымоходной конструкции позволяет создать качественную систему отопления

Выполняя самостоятельный монтаж, нужно учитывать некоторые факторы. Перед покупкой стоит проверить соотношение сечения трубы и патрубка отопительного котла. А для обеспечения стабильной тяги нужно чтобы высота дымохода была больше верхней точки кровли. Внешнюю часть дымохода следует утеплить снаружи. Также необходимо знать, как проверить тягу в дымоходе газового котла. Для этого используется специальное устройство анемометр. Также при плохой тяге цвет пламени будет темно-красный. При эффекте обратной тяги продукты горения поступают внутрь помещения. Такое происходит при неправильно установленном дымоходе, засоре котла или плохой герметичности конструкции. Параметры дымохода указываются в инструкции, но нужно соблюдать общие строительные нормы и рекомендации по технологии монтажа.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Газовые котлы | Building America Solution Center

По данным Управления энергетической информации США (EIA), до 11% существующих домохозяйств используют ту или иную форму горячей воды или пара (EIA 2009). Бойлеры производят горячую воду, которую можно использовать для отопления домов несколькими различными способами. Горячая вода может подаваться через петли пластиковых труб в полу для излучающего тепла пола или через металлические радиаторы, установленные вдоль стены, или радиаторы плинтуса, установленные рядом с полом.Горячая вода также может быть направлена ​​от водонагревателя топливного бака к змеевику в воздухообрабатывающем устройстве, оборудованном вентилятором для продувки воздухом через змеевик и через каналы подачи воздуха в дом. Большинство котлов для сжигания работают на природном газе. Мазут, пропан и древесина — другие источники топлива, используемые в местах, где нет свободного газа. Горячая вода для бойлера также может быть нагрета или предварительно нагрета с помощью солнечной системы нагрева воды, геотермального теплового насоса или воздушного теплового насоса.Котел может нагревать воду в баке или это может быть настенная модель без бака (проточного типа). Некоторые котлы обеспечивают тепло для резервуара с горячей питьевой водой в дополнение к подаче горячей воды в комнатные обогреватели; это называется косвенным нагревом воды. Некоторые новые, очень эффективные модели сочетают в себе отопление помещений, водонагревание и вентиляцию с рекуперацией тепла.

Для достижения наилучших рабочих характеристик система отопления должна иметь размеры, соответствующие расчетной отопительной нагрузке дома, как описано ниже. Если дом построен с высоким уровнем теплоизоляции и герметичности, часто можно установить меньшую систему отопления.Когда оборудование слишком большое, оно может «работать в коротком цикле» или многократно включаться и выключаться до того, как будет удовлетворена потребность, что может отрицательно сказаться на энергопотреблении, комфорте и долговечности оборудования.

Котлы, печи и водонагреватели для сжигания топлива классифицируются Международным механическим кодексом (IMC) и Национальным кодексом топливного газа. Понимание описаний этих типов устройств на основе обоих кодексов важно с точки зрения безопасности и эффективности.

Международный механический кодекс классифицирует котлы по типу вентиляции: прямой, механический или атмосферный. В соответствии с определениями главы 2 Международного механического кодекса 2009 и 2012 гг .:

  • Устройство с прямым выпуском воздуха — это устройство, сконструированное и установленное таким образом, что весь воздух для горения поступает из наружной атмосферы, а все дымовые газы выводятся во внешнюю атмосферу;
  • Система механической тяги — это система вентиляции, предназначенная для удаления дымовых или отходящих газов с помощью механических средств, состоящих из

— участок вытяжной тяги при неположительном статическом давлении; или участок с принудительной тягой под положительным статическим давлением;

  • Система естественной тяги — это система вентиляции, предназначенная для удаления дымовых или выхлопных газов под неположительным статическим давлением вентиляции полностью за счет естественной тяги.

Национальный кодекс топливного газа 2015 года (NFPA 54) разделяет печи на четыре категории в зависимости от давления в дымоходе, температуры дымового газа (относится к конденсации или без конденсации) и материалов выпускных труб, как показано в таблице 1.

Таблица 1 . Национальный кодекс топливного газа (NFPA 54) определяет четыре категории печей для сжигания и водонагревателей в зависимости от типа горения (герметичный или негерметичный), давления в вентиляционной трубе и температуры в вентиляционной трубе.

Котлы с самым низким КПД — это котлы категории I.Котел категории I работает с дымоходом при отрицательном давлении по отношению к зоне топки (CAZ), то есть комнате, в которой расположен котел, и температура дымовой трубы выше 140 ° F, что достаточно для избегайте конденсации в вентиляционном отверстии. Горелка забирает воздух для горения из CAZ. Камера сгорания также открыта для CAZ; То есть, если вы стоите рядом с котлом, вы можете заглянуть внутрь и увидеть горелку и пламя.

В более старых котлах категории I используется открытый вытяжной колпак, который позволяет разрежающему воздуху попадать в вентиляционную трубу и смешиваться с выхлопными газами (рис. 1).Переключатель тяги в основании дымохода защищает пламя от нисходящих потоков, падающих в дымоход или дымоход. Эти старые котлы не имеют механической тяги, а называются естественной тягой (или атмосферной тягой), потому что они полностью полагаются на высокие температуры дымовых газов (по отношению к наружным температурам) для отвода выхлопных газов вверх и из дымохода. Поскольку большая часть тепла идет вверх по дымоходу, котлы с естественной тягой имеют очень низкие показатели годовой эффективности использования топлива (AFUE), обычно 70% или меньше.

В более новом типе котлов категории I вытяжной колпак заменен на небольшой вентилятор, называемый вытяжным вентилятором, который втягивает воздух через камеру сгорания, хотя котел по-прежнему полагается на температуру дымовых газов для подъема дымовых газов вверх по дымовой трубе. . Вентилятор с принудительной вытяжкой помогает предотвратить обратную вытяжку при запуске и помогает начать вытяжку. Как только вентиляционная труба нагревается до температуры (140 ° F +), создается тяга, и давление внутри вентиляционной трубы (на положительной стороне вентилятора) становится отрицательным по отношению к CAZ. Вытяжной вентилятор избавился от вытяжного шкафа и разбавляющего воздуха, что приводило к потере энергии. Котлы категории I, оснащенные вытяжным вентилятором, обычно имеют более чистое или более полное сгорание, чем их старые аналоги, и поэтому выделяют меньше загрязняющих веществ в воздух. Усовершенствованные котлы и печи категории I также имеют электронное зажигание, а не стоячую контрольную лампу. Котлы категории I с принудительной тягой могут иметь КПД от 78% до 83%.

ENERGY STAR разрешает использование котлов с естественной вытяжкой в ​​климатических зонах IECC с 1 по 3, а программа DOE Zero Energy Ready Home допускает их использование в климатических зонах 1 и 2, если они имеют AFUE ≥ 80%.Однако маловероятно, что у котлов с вытяжным колпаком КПД превысит 70%, поэтому практически все котлы и печи с вытяжкой ≥ 80% имеют принудительную тягу, механическую или прямую вентиляцию. При установке котлов и топок с естественной тягой необходимо провести испытание на безопасность горения.

Котел или печь с вытяжным вентилятором считается сконструированной механически. Однако, поскольку это все еще открытое сгорание (т. Е. Он забирает воздух для горения из CAZ) и поскольку он полагается на отрицательное давление в дымоходе для уноса побочных продуктов сгорания, он может, как и котел или печь с естественной вентиляцией, иметь потенциал обратной тяги. .Обратная тяга, когда газы сгорания утекают в CAZ, а не выходят из дымохода, может произойти, если в CAZ снижается давление по отношению к дымоходу. Это может произойти по нескольким причинам — например, одновременная работа нескольких вытяжных вентиляторов, сушилки и камина.

На рисунках 1 и 2 ниже показаны котлы категории I. В котле на Рисунке 1 используется старая технология вытяжного колпака, которая втягивает разбавляющий воздух в вентиляционную трубу. В новом котле на рис. 2 вытяжной колпак заменен на небольшой вытяжной вентилятор, который вытягивает продукты сгорания через камеру сгорания и дымоход, выталкивая побочные продукты сгорания через вентиляционную трубу.

Рисунок 1 . В газовых котлах категории I с естественной тягой естественная тяга нагретого дымохода втягивает воздух для горения через вытяжной колпак в камеру сгорания. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 2 . В котле с принудительной тягой категории I используется вытяжной вентилятор, который втягивает воздух через камеру сгорания в дымоход. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Категория II применяется к некоторым коммерческим печам, но не к бытовым приборам.

A Категория III Прибор для сжигания имеет вентиляционную трубу, которая находится под положительным давлением, и в приборе не происходит конденсации, то есть его дымовые газы проходят только через один теплообменник, а затем выходят через вентиляционное отверстие при температуре выше 140 ° F. К приборам категории III могут относиться проточные газовые водонагреватели и газовые или мазутные котлы. Более подробное описание котлов на жидком топливе см. В руководстве «Котлы на жидком топливе».

Котлы категории IV — это приборы для сжигания, которые имеют вентиляционную трубу с положительным давлением и дымовыми газами ниже 140 ° F.Вытяжной воздуховод имеет низкую температуру, поскольку приборы категории IV оснащены двумя теплообменниками (или иногда одним очень большим теплообменником). Во втором теплообменнике отводится оставшееся тепло воздуха для горения, а водяной пар (побочный продукт сгорания) охлаждается и конденсируется в жидкую воду. Эта жидкость сливается в канализацию или наружу через отвод конденсата. Конденсат очень кислый (pH ≤ 3), поэтому местные нормы могут потребовать его предварительной обработки перед сбросом в канализацию.(См. Конденсационные котлы.)

Котлы категорий III и IV являются устройствами с принудительной тягой (также называемыми механическими вентилируемыми), что означает, что они оснащены вентилятором для горения, который расположен перед горелкой, чтобы проталкивать воздух через камеру сгорания и из вентиляционного отверстия (Рисунок 5 ). Во время работы горелки вентилятор работает постоянно, поэтому давление в вентиляционной трубе всегда положительное. Побочными продуктами полного сгорания являются CO 2 , H 2 O и N.

Котлы категории IV, как и котлы категории III, выпускают выхлопные газы сгорания непосредственно наружу через герметичную трубу, поэтому их нельзя отводить назад. Приборы категорий III и IV должны устанавливаться как приборы с закрытым сгоранием / прямым выпуском воздуха, что означает, что их камера сгорания изолирована от CAZ, и они забирают воздух для горения извне через вторую выпускную трубу или концентрические трубы, которые направляют воздух для горения непосредственно камера сгорания снаружи дома.Однако, хотя производители не рекомендуют это, они иногда устанавливаются как устройства с прямым выпуском воздуха (когда выхлопная труба установлена, но труба для входящего воздуха не установлена, поэтому котел забирает воздух для горения из CAZ).

Котлы категории IV могут работать на газе или жидком топливе. Для получения дополнительной информации о масляных котлах обратитесь к руководству по масляным котлам. Подробнее о котлах категории IV см. Конденсационные котлы.

С 1992 года Министерство энергетики США (DOE) в соответствии с Законом об экономии энергии для бытовых приборов требует, чтобы малые газовые котлы имели AFUE не менее 80%.В ноябре 2007 года Министерство энергетики установило пересмотренный минимальный стандарт эффективности 82% для бытовых котлов, который вступит в силу в ноябре 2015 года. Чтобы получить маркировку ENERGY STAR, котел должен иметь КПД 85% или выше.

ENERGY STAR для дома (версия 3, ред. 08) позволяет газовым и масляным печам и котлам иметь AFUE ≥ 80% в климатических зонах 1, 2 и 3. В климатических зонах 4-8 ENERGY STAR требует, чтобы бойлеры были ≥ 85 % и маркировка ENERGY STAR.

Программа DOE Zero Energy Ready Home допускает ≥ 80% котлов AFUE только в климатических зонах 1 и 2.В климатических зонах 3 и 4 (кроме морской климатической зоны 4) котлы должны иметь AFUE ≥ 90%, а в климатических зонах с 5 по 8 (плюс морская климатическая зона 4) котлы должны иметь AFUE ≥ 94%.

Блок управления котлом

В то время как старые котлы либо включены, либо выключены, новые котлы с многоступенчатыми или модулируемыми горелками имеют регулируемую мощность для лучшего соответствия тепловой нагрузке. Это уменьшает количество циклов включения-выключения (и циклических потерь) и позволяет котлу работать дольше при более низких скоростях сжигания, что повышает эффективность.Немодулирующие котлы имеют КПД от 85% до 90%. Котлы, которые работают в режиме модуляции, а не только в режиме включения-выключения, могут повысить средний КПД котла до 8%. Модели с более высоким КПД также оснащены электронными контроллерами, которые могут продлить срок службы оборудования, повысить эффективность котла и повысить комфорт за счет регулирования температуры котловой воды, создания реле задержки времени, выполнения автоматической дополнительной продувки, предотвращения работы котла в теплую погоду, управления положение смесительных клапанов и контроль скорости насоса. Эти средства управления могут повысить эффективность котлов без конденсации на 10% и более и снизить потери на холостом ходу до 0,3%. Конденсационные газовые котлы, которые полностью регулируются и имеют расширенные средства управления, могут достигать КПД от 92% до 96%.

Существует множество настроек, которые можно отрегулировать на современном котле для повышения эффективности и комфорта оборудования. Эти настройки могут обеспечить лучшую производительность, чем заводские настройки по умолчанию.

Управление сбросом температуры наружного воздуха, которое приводит выходной сигнал системы в соответствие с фактическими температурными условиями наружного воздуха, повысит комфорт владельцев как конденсационного, так и неконденсирующего оборудования, предотвращая резкие скачки температуры в помещении, когда температура наружного воздуха выше проектных.Если вы устанавливаете внешний сброс, рекомендуем домовладельцам не использовать стратегию понижения температуры в ночное время, если не установлены специальные элементы управления, которые могут игнорировать управление сбросом. Расположите датчик наружной температуры в месте, где он не будет подвергаться воздействию источников тепла, таких как прямой солнечный свет или вытяжное отверстие осушителя.

При установке регулятора сброса наружного воздуха с котлом без конденсации выберите настройки так, чтобы температура обратной линии в котел была не ниже 140 ° F, чтобы предотвратить конденсацию.Однако при выборе уставок кривой сброса наружного воздуха для конденсационного котла выберите такие настройки, чтобы температура воды, возвращающейся в котел, была ниже 130 ° F. Это гарантирует, что температура обратки будет достаточно низкой для конденсации, что значительно повысит энергоэффективность системы (более подробную информацию см. В Arena 2012). Чтобы гарантировать, что температура обратки ниже 130 ° F, температуру подачи, скорее всего, придется снизить до значения ниже заводской настройки. Убедитесь, что используемые излучатели тепла (плинтусы, радиаторы и т. Д.)) имеют правильный размер, исходя из средней температуры в распределительном контуре. Если они меньше размера, они не будут отдавать достаточно тепла в помещение, и вода будет возвращаться в котел при слишком высокой температуре, предотвращая конденсацию. Системы теплых полов обычно настраиваются для работы при более низких температурах при установке, поэтому они не требуют дополнительной регулировки температуры подачи котла.

Если вы выбираете обогреватели с носками в домах, где есть конденсационные котлы с элементами управления сбросом наружного воздуха, убедитесь, что указанная модель с носками способна работать при низких температурах.Многие из доступных в настоящее время нагревателей пальцев ног не будут работать при температуре подачи ниже 140 ° F. Правильно спроектированная и сконфигурированная конденсационная гидронная система будет иметь температуру в обратной линии ниже 130 ° F большую часть года, в результате чего люди остаются без тепла в помещениях с обогревателями.

В энергоэффективных домах с высокой степенью теплоизоляции и оборудованием правильного размера ночное время суток может вызвать проблемы с комфортом и вызвать жалобы клиентов. Котел, размер которого соответствует проектной тепловой нагрузке дома, не будет иметь достаточной мощности для восстановления после спада в разумные сроки, особенно если система спроектирована с управлением сбросом наружного воздуха.Наружные регуляторы сброса приводят температуру подачи котла в соответствие с тепловой нагрузкой на основе текущих внешних условий, что серьезно ограничивает способность системы повышать температуру в помещении. Если котел был настроен с контролем сброса наружного воздуха и не имел возможности его отменить, посоветуйте домовладельцам не устанавливать обратно температуру термостата в ночное время. Это также рекомендуется, если дом очень энергоэффективен и котел рассчитан на расчетную тепловую нагрузку.

Если вы знаете, что домовладелец будет использовать стратегию понижения температуры, или если вы хотите предоставить эту возможность, вы можете установить средства управления для ускорения восстановления температуры, такие как 1) контроль наддува, который автоматически повышает целевую температуру на выходе котла, если потребность в тепле не выполняется в течение установленного количества минут, 2) внутренний датчик, который работает с управлением сбросом наружного воздуха, чтобы компенсировать задержки в ответе на основе внутренней температуры, или 3) простой ручной переключатель. Увеличение мощности излучателей тепла и, возможно, котла может потребоваться для удовлетворения дополнительной нагрузки, возникающей в периоды восстановления после снижения.

Если размер котла превышает расчетную нагрузку, превышение размеров тепловых излучателей поможет сократить короткие циклы работы котла. Это может быть единственный вариант в ситуациях, когда самые маленькие котлы слишком велики для расчетной нагрузки или имеется несколько зон, каждая из которых имеет очень малую нагрузку по сравнению с мощностью котла. В этих случаях увеличение размеров излучателей сократит цикличность, улучшит время отклика и повысит эффективность.Обратите внимание, что многие производители устанавливают максимальную разницу температур между подающей и обратной линиями котла для защиты теплообменника. Превышение размера излучателя тепла приведет к увеличению дельты T, поэтому убедитесь, что вы не увеличили размер до такой степени, что предел производителя будет превышен. При установке котла без конденсации убедитесь, что увеличение эмиттера не приводит к температуре обратной воды ниже 140 ° F.

Как для конденсационных, так и для неконденсируемых котлов отключение в теплую погоду отключает котел, когда заданная температура превышает температуру наружного воздуха.Бойлеры обычно поставляются с завода с установкой отключения от 68 ° F до 72 ° F. В местах с большими перепадами температуры днем ​​и ночью или весной и осенью в домах, которые используют понижение температуры, если отключение установлено слишком низко, теплая утренняя наружная температура может помешать поступлению тепла, даже если внутри все еще холодно. Убедитесь, что настройка отключения в теплую погоду не ниже желаемой температуры в помещении зимой. Например, если нормальная настройка составляет 70 ° F, отключение в теплую погоду должно быть не ниже 70 ° F.

Убедитесь, что ваша система включает в себя автоматическое управление последующей продувкой, при котором насос системы остается включенным в течение нескольких минут после прекращения работы котла для рассеивания тепла, остающегося в массе котла.

Некоторые производители котлов начали предлагать средства управления, которые могут ограничивать максимальную мощность котла. Это может быть особенно полезно, если котел используется как для отопления помещений, так и для горячего водоснабжения, и одна нагрузка значительно меньше другой. Этот предел сокращает цикличность в ситуациях, когда максимальная мощность сжигания котла значительно превышает потребность, например, когда водонагреватель требует тепла, а обогреватель — нет.

Отвод тепла — это стратегия, при которой избыточное тепло котла отводится в резервуар горячей воды для бытового потребления (ГВС) после удовлетворения потребности в отоплении помещения. Исследования показали, что этот метод может значительно повысить общую эффективность системы (Butcher 2011).

См. Отчет о руководящих принципах измерения Building America: Конденсационные котлы — оптимизация эффективности и времени отклика во время работы в режиме пониженного давления для получения дополнительных указаний по настройке средств управления котлом.

Распределение

Одним из больших преимуществ водяного отопления является простота его зонирования.Системы лучистого отопления в старых домах часто устанавливались последовательно: одна труба шла от котла сначала к одному радиатору, а затем к следующему (с последующей потерей температуры в каждом последующем излучателе). Но в более новых распределительных системах используются параллельные или первично-вторичные трубопроводы с отдельными зонами, которыми можно управлять с помощью отдельных термостатов, чтобы легко приспособить различные уставки температуры и графики.

Рисунок 3 . Котлы могут обеспечивать зональное отопление с параллельными петлями трубопроводов.(Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 4 . Котельная система может быть оснащена первичным и вторичным контурами для подачи горячей воды для различных целей. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 5 . Плинтусные радиаторы отопления — одно из средств распределения тепла горячей воды.

Рисунок 6 . Петли трубопровода PEX укладываются перед заливкой плиты для этой системы лучистого теплого пола. (Изображение любезно предоставлено TC Legend Homes)

Как выбрать и установить котел

  1. Выберите котел с максимальной производительностью, финансирование которого позволит удовлетворить расчетную тепловую нагрузку проекта.Если вы участвуете в программе энергоэффективности, выберите котел, который соответствует требованиям для вашей климатической зоны, как описано на вкладке «Соответствие».
  2. Установите в соответствии с применимыми стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Спецификация установки качества HVAC и Руководство ACCA для технических специалистов по качественной установке и Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества установки HVAC.
  3. Разработайте эффективную систему распределения, позволяющую зонировать.
  4. Подберите размер котла, предварительно рассчитав тепловую нагрузку дома. Рассчитайте тепловую нагрузку, как описано в Руководстве по основам ASHRAE. Также доступно множество программных продуктов, которые могут помочь вам в расчетах, а некоторые производители котлов размещают рекомендации по выбору размеров или программное обеспечение на своих веб-сайтах. Если расчетная нагрузка равна или ниже минимальной мощности выбранного котла, рассмотрите альтернативные варианты отопительного оборудования с низкой нагрузкой, которые лучше соответствуют расчетной нагрузке дома.
  5. Установите котел в виде системы с прямым отводом воздуха, при которой воздух для горения подается непосредственно в камеру сгорания котла снаружи. Если котел должен использовать CAZ для воздуха для горения, убедитесь, что в CAZ имеется необходимый воздух для горения, и выполните испытание на безопасность горения после установки. комната. См. Методы расчета и подачи воздуха для горения в руководстве «Печи для сжигания».
  6. Выберите подходящий вентиляционный трубопровод в соответствии с Национальным кодексом по топливному газу (см. Вкладку «Соответствие»).
  7. Задайте настройки управления оборудованием для оптимизации эффективности системы, как описано выше и в Arena 2012.
  8. Если ваш котел нагревает гидро змеевик для принудительного нагрева воздуха, см. Компактное распределение воздуха и правильный выбор размеров воздуховодов HVAC.
  9. После установки котла и перед первым заполнением заполните систему водой с чистящим раствором. Дайте ему циркулировать в течение нескольких часов, чтобы удалить жир, масло и химические вещества с припоя и флюса. Слейте, затем залейте чистой водой.Если городская вода вызывает коррозию, включите ее первоначальную очистку. При правильной установке котел должен работать неограниченно долго, не требуя дополнительной воды или очистки.
  10. Для конденсационных котлов: обеспечить отвод конденсата в канализацию или прямо на улицу. Поскольку конденсат очень кислый, соблюдайте местные нормативные требования в отношении предварительной обработки конденсата перед его сбросом в канализацию. Защищайте конденсатопровод от замерзания. Предусмотрите вторичный (аварийный) дренажный поддон из прочного материала.
  11. Проверьте правильность работы котла, проверив внешний регулятор сброса и оценив регулятор наддува, если он установлен.

Котлы на жидком топливе — Краткое описание соответствия нормам

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «жидких котлов».»

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103. 2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:

    — Изоляционные материалы и их R-значения
    — Критерии проектирования механической системы
    — Типы, размеры и эффективность оборудования механической системы
    — Оборудование и средства управления системой
    — Герметизация каналов, изоляция каналов и труб и их расположение
    — Детали воздушного уплотнения
    — Гидроизоляция и контроль влажности

  • 2015 Требования IRC для котельных, работающих на жидком топливе, содержатся в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; Глава 22, Специальные трубопроводы и системы хранения; и Глава 24, Топливный газ .В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.

  • Общие положения по установке . Изучите строительную документацию на установку оборудования.

    2015 IRC, Раздел M14101, M2001 Общие . Котлы, работающие на жидком топливе, должны быть указаны и маркированы в соответствии с UL 2 726 и должны быть установлены:

    1. В соответствии с инструкциями производителя M2001.1
    2. На ровных площадках в соответствии с Разделом M1305.1.4.1
    3. С соответствующими зазорами, как указано в перечне котлов и на этикетке M2001.2
    4. с запорными клапанами в подающем и обратном трубопроводах в разделе M2001.3
    5. Со средствами управления и безопасности в соответствии с Разделом M2002
    6. Так проемы в наружных стенах заделывают в соответствии с Разделом Р703.4
    7. Для защиты источника питьевой воды в соответствии с разделом P2902
    8. Так расположены отверстия для забора воздуха в соответствии с разделом R303.5,1
    9. С автоматическими выключателями, размеры которых соответствуют паспортной табличке оборудования в соответствии с инструкциями производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям раздела G2410 IRC
    10. .

    11. 10. С расширительными баками, которые соответствуют требованиям к минимальной вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:
    Объем системы (галлоны) Мембрана под давлением Тип Тип без давления
    10 1.0 1,5
    20 1,5 3,0
    30 2,5 4,5
    40 3,0 6,0
    50 4,0 7,5
    60 5,0 9,0
    70 6,0 10,5
    80 6.5 12,0
    90 7,5 13,5
    100 8,0 15,0
  • Крепление . Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.

    2015 IRC, Раздел M1305.1.4.1 Дорожный просвет . Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно опираться на бетонную плиту или другой одобренный материал, выступающий на высоте не менее 3 дюймов (76 миллиметров) над прилегающей землей.Такая поддержка должна соответствовать инструкциям производителя по установке. Подвешенные над полом приборы должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов (152 миллиметров) от земли.

    2015 IRC, Раздел M1307.3 Высота источника возгорания . При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов (IRC M1307.3)

    2015 IRC, раздел G2406 Расположение устройства .Запрещается размещать бытовую технику в спальных комнатах, ванных комнатах, туалетных комнатах, кладовых или хирургических помещениях или в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.

  • Органы управления оборудованием . Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1 . Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой термостат. Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.

    • Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха 3 , который снижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403.2 / N1103.2 .
  • Размер оборудования .Убедитесь, что размер котла рассчитан исходя из нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IRC M1401. 3, IECC R403.6 (2009, 2012) и IECC 403.6 / R403.7.

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7 . Размеры оборудования для обогрева и охлаждения должны быть определены в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузки на здание, рассчитанной в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.

  • Вентиляция .В котлы, работающие на жидком топливе, должен подаваться воздух для горения в соответствии с NFPA31 3 , а отверстия для воздуха для горения должны располагаться на высоте или выше, требуемой в разделе IRC R322.2.1 в 2015 IRC M1701 . Отвод воздуха из котлов может осуществляться через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    2015 IRC, Раздел M1801 Общие . Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке. Системы вентиляции должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.

    2015 IRC, Раздел M1803.2 Соединители дымохода и вентиляционных отверстий для масляных и твердотопливных приборов . Соединители должны быть изготовлены из материала дымохода заводского изготовления, вентиляционного материала типа L или однослойной металлической трубы, имеющей стойкость к коррозии и нагреву, и толщину не менее, чем у оцинкованной стали, как указано в Таблице M1803.2 IRC, как показано ниже:

    Диаметр разъема (дюймы) Калибр из оцинкованного листового металла номер Минимальная толщина (дюймы)
    Менее 6 26 0,019
    от 6 до 10 24 0,024
    От 10 до 16 22 0,029

    2015 IRC, раздел M1803. 3 Просвет . Вентиляционные соединители должны иметь зазор от горючих материалов в соответствии с IRC M1803.3.4 (см. Таблицу ниже) или любой уменьшенный зазор, приемлемый для NFPA 31.

    Тип разъема Минимальный зазор (дюймы)
    Соединители для одностенных металлических труб:
    — Приборы на жидком и твердом топливе 17
    — Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L 9
    Соединители вентиляционного трубопровода типа L:
    — Приборы на жидком и твердом топливе 9
    — Масляные приборы, перечисленные для использования с вентиляционными отверстиями типа L 3

    Обычная вентиляция дымохода

    • 2015 IRC, раздел M1801. 2 Проект требований . Система вентиляции должна удовлетворять требованиям к тяговому усилию устройства в соответствии с инструкциями изготовителя по установке и должна быть сконструирована и установлена ​​так, чтобы создавать положительный поток для вывода продуктов сгорания во внешнюю атмосферу. При выводе воздуха из печи, работающей на жидком топливе, в дымоход из каменной кладки, изменение размера должно производиться в соответствии с NFPA 31.

    Прямая вентиляция

    • 2015 IRC, раздел G2427.8 Место вывода системы вентиляции . Расположение вывода системы вентиляции должно соответствовать требованиям IRC G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников, в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и схематического в Приложении C IRC.
    • 2015 IRC, раздел G2427.9 Отвод конденсата . Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.
  • Хранение и снабжение

    2015 IRC, Раздел M2201 Масляные резервуары . Резервуары подачи должны быть перечислены и маркированы и должны соответствовать требованиям к хранению согласно Разделу M2201.

    2015 IRC, Раздел M2204 Масляные насосы и клапаны . Масляные насосы и клапаны должны быть перечислены и маркированы в соответствии с UL 343 5 и UL 843, 6 и соответствовать им. Масляные насосы должны быть объемного типа, которые автоматически отключают подачу масла при остановке, а давление на входе подачи масла не должно превышать 3 фунта на квадратный дюйм (IRC M2204.2, IRC M2204.3).

  • Гидравлические трубопроводы и распределительные системы . Изучите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.

    2015 IRC, раздел M2101 . Hydronic трубопровод должен быть установлен в соответствии с IRC M1308 и IRC M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1 IRC. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы.Опоры трубопровода должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопровода, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояния, указанного в таблице M2101.9 IRC (см. Таблицу ниже).

    Материал трубопровода Максимальный горизонтальный интервал (футы) Максимальное расстояние по вертикали (футы)
    ABS 4 10
    CPVC (1 дюйм или меньше) 3 5
    ХПВХ (1 ¼ дюйма) 4 10
    Труба из меди или медного сплава 12 10
    Медь или трубки из медного сплава 6 10
    Труба или трубки из ПБ 2. 67 4
    Труба или шланг из полиэтилена 2,67 4
    Трубка PEX 2,67 4
    ПП труба диаметром менее 1 дюйма 2,67 4
    PP более 1 ¼ дюйма 4 10
    ПВХ 4 10
    Труба стальная 12 15
    Стальные трубы 8 10

    2015 IRC, раздел M2102.1 Общий . Если используются плинтусные конвекторы, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.

    2015 IRC, Раздел M2103 Система теплого пола . Системы лучистого теплого пола должны иметь тепловой барьер в соответствии с Разделом M2103.

    • IRC / M2103. 2.1 / IECC R403.4 Монтаж плит на грунте должен быть изолирован до минимального значения R, равного 5.
    • IRC M2103.2.2 / IECC R403.4 Подвесные напольные установки должны быть изолированы до минимального значения R 11.

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.4 / N1103.4 . Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3. Изоляция трубопровода, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызванных солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Клейкая лента не обеспечивает защиты.

  • Мигание / контроль влажности . Убедитесь, что конструкция и характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и водоотвода указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.

    2015 IRC, Раздел R303.6 Внешняя защита от открывания . Отверстия для выпуска и забора воздуха, выходящие на улицу, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 мм) в любом направлении.Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов наружных стен в соответствии с настоящим Кодексом.

    2015 IRC, Раздел R703.4 Перепрошивка . Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует применять в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полости стен или в компоненты каркаса конструкции. Самоклеящийся оклад должен соответствовать стандарту AAMA 8 711.Гидравлические мембраны, используемые в качестве гидроизоляции для наружных стен, должны соответствовать требованиям стандарта AAMA 714. Гидравлический гидроизоляционный слой должен распространяться на поверхность отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера. Согласно этим нормам, утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.

  • Защита системы питьевого водоснабжения . Убедитесь, что к оборудованию подключена питьевая вода.

    2015 IRC, раздел P2902.1 Общий . Система снабжения питьевой водой должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от непитьевых жидкостей, твердых веществ или газов, попадающих в систему питьевого водоснабжения. Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло привести к загрязнению источника воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водопроводом и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.

  • Механическая система Воздуховоды. Если воздуховоды используются как часть установки , изучите строительную документацию и подтвердите указанный коэффициент сопротивления изоляции для воздуховодов.
  • Изоляция .

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1 Изоляция .

    • Приточные и возвратные каналы, установленные на чердаках, должны быть изолированы по R-8, если каналы
    • ≥3 дюймов в диаметре или R-6, если диаметр воздуховодов <3 дюймов.
    • Приточные и возвратные воздуховоды, установленные в других частях здания, должны быть изолированы до R-6, если воздуховоды имеют диаметр ≥3 дюймов, R-4.2, если воздуховоды имеют диаметр <3 дюймов.

    Исключение: Воздуховоды или их части, полностью расположенные внутри тепловой оболочки здания.

  • Герметичность воздуховода / воздушное уплотнение . Изучите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в зависимости от применяемых норм.Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а сопроводительная документация должна быть предоставлена ​​официальному лицу. Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе рассмотрения плана.

    — 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2 Уплотнение. Воздуховоды, воздухоочистители и фильтровальные коробки должны быть герметизированы. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу или IRC, раздел M1601.4.1, если применимо.

    Исключения:

    Применение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.

    Для каналов, имеющих классификацию статического давления составляет менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), дополнительные системы закрытия не следует требовать непрерывного сварных соединений и швы и стыки запорно-типа и швы, отличных от оснастки замка и типы кнопочного замка.

  • Существующие здания и замена .Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве (т.е. разделам IRC R403.1, R403.2, R403.3, R503.5 и R403.6). Исключением является то, что когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с менее чем 40 погонными футами в безусловных пространствах не нуждается в испытании. Сменные котлы должны устанавливаться в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация 8 и Техническое руководство ACCA по качественной установке и Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC. 9

    2 UL (Лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, проверяет, проверяет, консультирует и обучает.

    7 AAMA — Американская ассоциация производителей архитектуры L (Лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, инспектирует, проверяет, консультирует и обучает.

    Обучение инженерных специальностей — Часть 2


    22
    КОТЛЫ

    ПРОСТОЙ КОТЛ

    Принцип -Котел представляет собой закрытый сосуд, в котором пар вырабатывается из воды за счет применения тепла.

    Простой котел похож на бочку, состоящую из стальной цилиндрической оболочки, концы которой закрыты плоскими стальными головками. Его частично заполняют водой, затем запечатывают, после чего под ним разжигают огонь. Огонь и горячие газы поднимаются вокруг нижней части корпуса, тепло отводится через сталь в воду. Это сначала нагревает воду на дне бойлера. Поскольку горячая вода легче холодной, она поднимается вверх, а более холодная вода в верхней части, будучи тяжелее, опускается вниз, чтобы заменить ее и, в свою очередь, нагревается.Это конвекционные токи, и этот процесс известен как циркуляция, которая продолжается постоянно, пока котел работает. В зависимости от конструкции циркуляция в одних котлах хорошая, в других — плохая. Это важно, как будет указано ниже.

    Вода постепенно достигает температуры, при которой выделяется пар, который накапливается в пространстве над водой, известном как паровое пространство. По мере накопления пара создается давление, которое может создать очень опасный


    ПРОСТОЙ КОТЛ И ПРОСТОЙ КОТЛ FIRETUBE

    состояние с простым бойлером.Когда давление оказывается во всех направлениях, плоские головки будут выпирать наружу, потому что плоская поверхность не может поддерживать себя. Котел будет удерживать очень низкое давление и будет бесполезен.

    Первое, что нужно сделать с этим котлом, — это закрепить плоские головки, чтобы они не выталкивались давлением. Это достигается путем размещения тяжелых стальных стержней, называемых стержнями, от головы к голове, как показано на следующем изображении простого котла, таким образом связывая головки вместе.

    Котел теперь может безопасно выдерживать большее давление, но это все равно будет неудовлетворительным

    бойлер из-за небольшой площади обогрева. Усовершенствовано, чтобы позволить большей площади поверхности котла вступать в контакт с горячими газами огня, сделав некоторые из стержней полых и направляя горячие газы через них после прохождения по дну кожуха. Окружающая их вода нагревается.

    Эти полые стержни называются трубками, а когда огонь проходит через них, они называются пожарными трубами, отсюда и название — дымовой котел.Все трубки расположены ниже уровня воды, поэтому они защищены от тепла.


    КОТЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

    SCOTCH МОРСКОЙ КОТЛ

    Единственный тип пожаротушения, используемый на борту океанских судов, — это Scotch marine. Это знаменитый котел, первый из которых был установлен на корабле примерно в 1862 году и примерно до 1900 года был практически единственным типом котла, который можно было найти на борту торговых или военно-морских судов. В то время начали использоваться водотрубные котлы, но в течение ряда лет Scotch marine все еще оставался доминирующим котлом.С появлением современных электростанций высокого давления водотрубный котел стал необходимостью. Однако все еще существует значительное количество старых американских судов с шотландскими котлами.

    Корпуса и головки — На виде сбоку в разрезе шотландского котла можно увидеть, что котел имеет цилиндрическую стальную оболочку и плоские головки, такие же, как и у простого котла с дымовыми трубами. Точно так же верхняя часть головок крепится анкерами. Однако дальнейшее исследование показывает, что к простому котлу кое-что добавили.

    Печи — Топливо в котле Scotch сжигается в цилиндрической стальной печи, расположенной


    23

    SCOTCH МОРСКОЙ КОТЛ, ВИД БОКОВОЙ
    внутри водяного пространства котла. Топка прикреплена заклепками к передней головке и гофрирована для прочности, чтобы противостоять сокрушительному эффекту давления котла в воде, которая его окружает.Количество печей зависит от размера котла, обычно их три или четыре.

    Камера сгорания — Печь открывается в камеру сгорания, которая представляет собой просто прямоугольную стальную коробку, стоящую на конце и окруженную водой.

    В камере сгорания несгоревшие газы, выделяемые горящим топливом в топке, смешиваются с воздухом и сгорают.

    Плоские стороны и верх камеры сгорания должны поддерживаться так же, как плоские головки котла, иначе они будут выпирать внутрь под давлением окружающего котла.Маленькие шпильки, называемые шпильками, используются для задних и боковых листов, а иногда и для дна. Они ввинчиваются в листы и в некоторых случаях имеют гайки на внешних концах.

    От заднего листа камеры сгорания они проходят через воду к задней крышке котла. Таким образом, нижняя часть задней головки также поддерживается от выталкивания наружу. От боковых листов анкерные болты проходят через воду к кожуху котла или к боковому листу соседней камеры сгорания.Днища камер сгорания обычно изогнуты, чтобы сделать их самонесущими, и в этом случае шпильки не нужны, как показано. Передняя часть или трубная решетка поддерживается пожарными трубами, которые проходят через водяное пространство котла к передней головке.

    Верхний лист или крыша называется коронным листом и поддерживается кронштейнами и коронными болтами. Штанга короны действует как пролет моста, на котором болты короны удерживают лист короны. Верхняя пластина является самой высокой поверхностью нагрева в котле этого типа, и уровень воды должен постоянно находиться выше нее, иначе она может перегреться.


    24
    Обычной практикой является наличие отдельной камеры сгорания для каждой печи, хотя шотландские котлы построены так, что все топки открываются в одну большую общую камеру сгорания. Существуют также двухсторонние шотландские котлы, в которых отдельные топки с каждого конца котла входят в одну камеру сгорания.

    Трубы — Трубы изготовлены из цельнотянутой стали, популярным размером является внешний диаметр 3 1/4 дюйма, который соответствует измерению всех котельных труб.

    Когда трубы установлены, они проталкиваются через отверстия в передней головке, которые немного больше, чем снаружи труб, и обратно через водное пространство и через соответствующие отверстия для труб в трубной решетке камеры сгорания. Трубки плотно вставляются в отверстия, накручивая их с каждой стороны изнутри с помощью расширителя трубки, который работает по принципу клина. Это прижимает трубку наружу к внутренней части отверстия. При правильном расширении соединение не будет протекать, если трубка не будет перегрета, не будет нарушена из-за неправильного нагрева котла или станет тонкой с возрастом и износом.После того, как трубы расширены, выступающие концы загибаются наружу и назад к трубной решетке. Это называется бисероплетением и делается для защиты концов от сгорания из-за высокой температуры огня. Отбортовка также предотвращает вытягивание трубок из отверстий в случае их расшатывания.

    Поскольку количество труб в бойлере велико, они обеспечивают наибольшую площадь нагрева.

    Staytubes -Небольшая часть трубок, разбросанных по пожарным трубам, является трубками-фиксаторами.Это более тяжелые трубы, и они ввинчиваются в трубные решетки для дополнительной поддержки плоских трубных решеток и головок.

    Эксплуатация -Жидкостная горелка и воздушные регистры расположены в передней части печи. Масло распыляется в топку, смешивается с воздухом и горит. В процессе работы часть тепла горящего топлива проходит через стенки топки в воду. Остальная часть уносится за счет тяги в камеру сгорания, где большая ее часть проходит через боковые стенки в окружающую воду.Затем газы, все еще имеющие высокую температуру, проходят в трубы, где большая часть тепла попадает в воду. Газы, все еще содержащие некоторое количество тепла, выходят из передних концов трубок и

    вверх через дымовую коробку, приемник и штабель, из которого они теряются за борт.

    Циркуляция — Циркуляция в шотландском котле плохая, что требует осторожности при холодном запуске. Стрелки, указывающие вверх на рисунке на странице 25, указывают на подъем воды, нагреваемой вокруг печей, камеры сгорания и труб.Как можно видеть, это оставляет очень мало места для холодной воды наверху, чтобы стекать вниз. Это столкновение токов замедляет кровообращение.

    При розжиге холодного шотландского котла вода под топкой имеет тенденцию оставаться там и оставаться холодной. Если это не предотвратить, вода в верхней части бойлера будет кипеть, а нижняя часть останется холодной. Это условие вызывает нагрузку на котел, вызывая утечки в соединениях. Чтобы этого не произошло, в одной печи разжигают небольшой костер.Через десять-пятнадцать минут ее выключают, разжигают огонь в другой печи и так далее. Такое смещение огня приводит к равномерному нагреву всего котла и запуску циркуляции воды.

    Опасный уровень воды — Когда уровень воды падает из поля зрения в стекле водомера, невозможно узнать, где находится уровень воды в бойлере.

    Никогда не предполагайте, что из-за того, что уровень воды был виден за несколько секунд до этого, он не мог упасть в бойлере настолько, чтобы открыть верхний лист.

    Никогда не пытайтесь вернуть уровень воды в поле зрения, широко открывая обратный клапан подачи, позволяя воде хлынуть в бойлер. Если верхний лист перегрет, входящая вода может вызвать его растрескивание или выход из строя, что приведет к катастрофическому взрыву котла.

    Всегда выключайте масляные горелки сразу после обнаружения низкого уровня воды и уведомляйте инженера.

    Преимущества — Котел Scotch имеет определенные преимущества перед водотрубным котлом.

    Из-за гораздо большего количества воды, содержащейся в скотч-бойлере, в нем накапливается гораздо большее количество тепла, что обеспечивает более стабильное давление пара и уровень воды.

    Котел Scotch несколько дешевле в сборке, и он может использовать более грязную воду, даже морскую, если это необходимо.

    Котел Scotch обычно требует меньше ремонта, чем водопроводная труба, так как в топке нет кирпичной кладки, которую нужно держать в ремонте.

    Недостатки -Недостатки шотландского котла таковы, что вызвали его замену водотрубным бойлером новым.


    25
    строительство американских кораблей в течение ряда лет.

    Его большие размеры и вес не позволяют перевозить столько груза, сколько у водотрубных котлов.

    Из-за большого количества воды и плохой циркуляции пар невозможно быстро поднять.

    Вся накопленная тепловая энергия, содержащаяся в одной большой оболочке, увеличивает вероятность взрыва котла.

    Поскольку толщина стального листа ограничена, котлы Scotch не могут быть сконструированы для рабочего давления намного выше 250 фунтов на квадратный дюйм, что запрещает их использование с современными турбинными установками.

    Вообще говоря, шотландские котлы не так эффективны в эксплуатации, как водотрубные.

    ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОТЛА

    Все котлы, независимо от их типа или конструкции, требуют определенного количества приспособлений и приспособлений для обеспечения их безопасной эксплуатации. Взаимное расположение этих деталей и приспособлений показано на эскизе вида спереди шотландского котла.

    Фурнитура и приспособления и их назначение:

    Стекло водомера — Поскольку невозможно увидеть количество воды внутри котла, снаружи котла в вертикальном положении устанавливается небольшая стеклянная трубка длиной около 12 дюймов, известная как измерительное стекло.

    Верхний торец стакана соединен с верхом парового пространства котла трубкой.


    ВИД КОТЛА SCOTCH С ПРИСОЕДИНЯЕМЫМИ ФИТИНГАМИ ВИД СПЕРЕДИ


    26
    линия, а нижний край стакана таким же образом соединяется с водным пространством. Когда уровень воды в бойлере поднимается, вода будет течь через нижнее соединение и подниматься в стакане до того же уровня, что и вода в бойлере.

    Уровень воды в бойлере пожарный и водяной могут определить по смотровому стеклу.

    Положение измерительного стекла таково, что, когда уровень воды находится на самой нижней видимой части стекла, все еще будет на несколько дюймов воды выше верхней части верхнего листа или в других типах котлов самая высокая поверхность нагрева.

    Уровень воды никогда не должен упасть из поля зрения измерительного стекла. Если это должно произойти в любое время, все пожары должны быть немедленно отключены, а инженер немедленно уведомлен.

    Верхняя часть измерительного стекла считается точкой высокого уровня воды в котле, где возникает опасность уноса воды с паром.

    На большинстве судов уровень воды должен находиться в центре стакана, однако правильный уровень воды следует определять при входе на борт каждого судна.

    Качка корабля влияет на уровень переносимой воды.

    Запорная арматура, которая приводится в действие небольшими латунными цепями с плит палубы топки, расположена вверху и внизу манометра.Когда стекло разбивается во время эксплуатации, эти клапаны закрываются, потянув вниз правую цепь. Это предотвратит попадание пара и воды в топку.

    Затем можно установить новое измерительное стекло, открутив гайки сальника, сняв сальники и мягкие резиновые уплотнительные шайбы вместе с любыми оставшимися кусками битого измерительного стекла. Устанавливается новое измерительное стекло с новыми шайбами ​​и тщательно затягиваются гайки сальника. Необходимо следить за тем, чтобы нижний край стакана не упирался в нижнюю арматуру, иначе при попадании пара и воды в стакан стекло потрескается и разобьется.

    После установки нового стекла левая цепь управления опускается. Это открывает верхний и нижний запорные клапаны, и вода и пар устремляются в стакан, снова показывая уровень воды.

    Для удаления скоплений грязи и отложений, которые со временем закупоривают соединение с

    стекла, особенно нижнего, со дна стакана предусмотрен сливной кран. Сливная труба от клапана обычно ведет к трюму.По крайней мере, раз в каждую вахту пожарный или водопроводчик открывает сливной клапан на несколько секунд, что позволяет небольшой струе пара и воды попасть в трюм, где его легко услышать. Это называется продувкой стекла манометра и является очень важной обязанностью, которой нельзя пренебрегать, если всегда необходимо получать истинное значение уровня воды. При закрытии сливного крана уровень воды должен сразу вернуться в стакан. Медленное возвращение означает, по крайней мере, частичное засорение соединений между котлом и измерительным стеклом, и о нем следует немедленно сообщить инженеру.

    Чтобы точно убедиться, что верхние и нижние соединения чисты, необходимо выполнить следующую процедуру. При продувке стекла сначала закрывается верхний запорный клапан. Если из слива слышен дующий шум, очевидно, что нижнее соединение чистое. Затем открывается верхний клапан, а нижний закрывается. Если шум ветра все еще слышен, значит, верхнее соединение также чистое. Затем открывается нижний запорный клапан и закрывается слив.

    Простое круглое измерительное стекло разбивается, если оно истончается из-за размывающего действия пара от многих продувок.

    Измерительное стекло призматического типа, которым оснащено большинство новых котлов, вряд ли сломается, и его гораздо легче читать, поскольку вода в стекле кажется черной, а пар — белым.

    Стекло водомера необходимо регулярно проверять каждые несколько секунд, так как уровень воды может быстро меняться, особенно в водотрубных котлах.

    На каждый котел требуется как минимум одно мерное стекло. Если предоставляется только один, потребуются три пробных крана; но если установлены два мерных стакана, то краны пробки не потребуются, хотя они могут быть и у некоторых котлов.

    Пробные краны -Еще один метод проверки уровня воды в бойлере — это «пробные краны», показанные на поперечном сечении водяного столба.

    Попробуйте краны — это маленькие вентили снаружи котла. Самый нижний из трех размещается на котле в точке на два дюйма выше самой нижней видимой части измерительного стекла, центральный пробный кран в центре стекла, а верхний — на уровне примерно на уровне верха


    27
    мерное стекло.Уровень воды определяется по одному открывая пробные краны и отмечая, из каких из них выходит вода или пар.

    Водяная колонка — Используется, когда мерное стекло не подключено напрямую к котлу.

    Состоит из вертикального стального цилиндра, верхней


    КРАНЫ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ВОДЫ-СТОЛБЫ

    будучи соединенным с паровым пространством, а дно с водным пространством.

    Измерительное стекло и попробуйте подключить краны к колонке на нужном уровне.

    Манометр (I) -Для постоянного показа давления в котле установлен манометр. Он не обязательно должен быть установлен на котле, но должен быть расположен в хорошо освещенной точке топки, которая хорошо видна пожарным.

    Некоторые манометры оснащены неподвижной красной стрелкой, указывающей на желаемое рабочее давление. Обычно нажимная стрелка или указатель не должны подниматься выше этого значения, так как это может привести к срабатыванию предохранительных клапанов.

    Работа манометра была объяснена на странице 6.

    Предохранительные клапаны (D) — Если бы давлению в котле было позволено увеличиваться без ограничений, оно стало бы настолько большим, что даже с самыми мощными котлами произошел бы взрыв. Чтобы этого не произошло, требуются предохранительные клапаны, которые должны открываться при давлении намного ниже давления разрыва котла.


    КЛАПАН БЕЗОПАСНЫЙ ПРОСТОЙ

    На эскизе поперечного сечения показан простой предохранительный клапан, демонстрирующий принцип работы.

    Предохранительный клапан прикреплен к верхней части кожуха котла (F). Пар под давлением котла толкается вверх к нижней части тарелки клапана (A). Натяжение винтовой пружины (B) давит на верхнюю часть диска, удерживающего его на своем седле, что закрывает отверстие.


    28
    Когда давление в котле, прижимающемся к нижней части диска, становится больше, чем давление пружины, диск поднимается, оставляя отверстие, через которое пар выходит в открытый воздух.Пока давление в котле поддерживается в этой точке, клапан будет оставаться открытым, позволяя пару выходить из котла так же быстро, как и он. Это, конечно, предотвращает рост давления.

    Когда давление внутри котла падает, пружина клапана оказывается сильнее, чем давление в котле, и толкает клапан вниз на его седло, которое закрывает отверстие, останавливая поток пара из котла.

    Давление, при котором открывается предохранительный клапан, определяется путем регулировки натяжения пружины с помощью регулировочной гайки (C).Чем больше натяжение пружины, тем выше будет давление в котле перед открытием клапана и наоборот.

    Для открытия предохранительного клапана вручную при любом давлении предусмотрен ручной разгрузочный механизм. Стальной трос ведет от разгрузочного механизма на предохранительном клапане к плитам палубы пожарного в пределах досягаемости пожарного, так что в аварийной ситуации предохранительные клапаны можно открыть, просто потянув эти тросы, повернув колесный винт (E) .

    Запрещается вмешиваться в работу предохранительного клапана.Он устанавливается инспекторами котла и является единственной страховкой от превышения давления в котле.

    Известно, что предохранительные клапаны застревают в закрытом положении, что в некоторых случаях приводит к взрыву котла. Чтобы предотвратить это, законом требуются два предохранительных клапана, которые обычно встраиваются в один корпус клапана и известны как дуплексные предохранительные клапаны. Один клапан открывается на несколько фунтов раньше другого.

    Современный предохранительный клапан несколько сложнее показанного простого, хотя принцип его действия остается прежним.При добавлении поп-камеры и продувочного кольца современный предохранительный клапан может оставаться открытым до тех пор, пока давление в котле не упадет на несколько фунтов. Это предотвращает вибрацию клапана из-за многократных открытий и закрытий.

    Главный запорный клапан — Для регулирования потока пара в главный паропровод, ведущий к главному двигателю. Он расположен в верхней части котла и обычно представляет собой шаровой шарнир с обратным углом.

    Когда клапан этого типа находится в открытом положении, пар может выходить из котла, но не может.

    возвращение.Это предотвращает возможность попадания пара в котел через главный паропровод от другого котла, когда он простаивает.

    Это очень важно, что уход осуществляется при открытии главного запорного клапана или любой другой запорного клапана на котле. При открытии колесо клапана должно быть повернуто влево ровно настолько, чтобы диск слегка приподнялся с места. Как только пар начинает выходить, его можно услышать. Это называется «взломать стоп». Оставьте клапан в этом положении до тех пор, пока не пройдет достаточно пара для создания давления в холодной линии.Затем запорный клапан можно медленно открыть до полностью открытого положения.

    Небрежное открытие этих клапанов может привести к тому, что часть воды из котла унесется вместе с паром в трубопровод, что вызовет гидроудар, который является сильным ударным воздействием в трубопроводе. Если он достаточно серьезный, это может вызвать внезапный и катастрофический отказ паропровода.

    Вспомогательный запорный клапан -Для управления потоком пара во вспомогательный паропровод вспомогательный запорный клапан расположен в верхней части котла.Он имеет ту же общую конструкцию, что и главный запорный клапан, за исключением того, что он меньше.

    При открытии следует соблюдать ту же процедуру.

    Сухая труба — Внутри котла в самом верху парового пространства находится сухая труба. Обычно используется простой тип, состоящий из стальной трубы диаметром около шести дюймов в горизонтальном положении с закрытым концом. Вдоль верхней части трубы просверливается множество маленьких отверстий. Главный запорный клапан, вспомогательный запорный клапан и предохранительные клапаны подключены к сухой трубе.Пар, выходящий из котла через любой из этих клапанов, должен сначала пройти через небольшие отверстия, которые имеют тенденцию удалять воду, которая может перемещаться с паром. Это делает пар более сухим, отсюда и слово «сухая труба». Они не удаляют большое количество воды.

    Воздушный кран — Воздушный кран установлен в верхней части котла, чтобы позволить воздуху выходить при заполнении бойлера и подаче пара, а также впускать воздух в бойлер при сливе. Это может быть как маленький вентиль, так и кран.

    Питающие линии — Требуются два способа подачи воды в котел, которые известны как основные и вспомогательные питающие линии. Они идентичны, основная линия подачи используется регулярно, а вспомогательная — как резервная, готовая к немедленному использованию, если возникнут проблемы с основной линией подачи.

    Обычно обе линии оснащены внутренними


    29
    подающие трубы, отводящие воду от поверхности нагрева.

    Основные запорные и обратные клапаны подачи — Расположены в основной подающей линии с запорным клапаном рядом с котлом. Работа этих клапанов поясняется на стр. 12. На обратном клапане предусмотрены досягаемые стержни, так что их можно регулировать с помощью плит пола пожарного помещения.

    Вспомогательные стопорные и обратные клапаны — Находятся во вспомогательной линии подачи в том же положении, что и в основной линии подачи. Такая же конструкция, как и у основной линии подачи.

    Поверхностный продувочный клапан — При работе котла некоторые примеси в котловой воде имеют тенденцию собираться и всплывать на поверхности воды.Для их удаления сбоку на котле установлен поверхностный продувочный клапан. Обычно это шаровой клапан углового типа, который снабжен внутренней линией и поддоном для накипи, как показано.

    Когда клапан открыт, давление в котле сметает плавающую пену вместе с водой через поддон для накипи, внутреннюю линию, поверхностный продувочный клапан, внешнюю продувочную линию и за борт через кожный клапан.

    Нижний продувочный клапан -Для удаления более тяжелых рыхлых примесей, которые скапливаются на дне котла, нижний продувочный клапан установлен рядом с нижней частью котла.Выпускные клапаны могут быть углового типа или типа, специально предназначенного для продувки. В котле Scotch он имеет внутреннюю линию, как показано на рисунке.

    Когда клапан открыт, давление в котле выдувает осадок через внутреннюю линию, нижний продувочный клапан, внешний продувочный трубопровод, кожный клапан и за борт.

    Кожух клапана — Хотя кожный клапан не прикреплен непосредственно к котлу, необходимо учитывать кожный клапан, поскольку он используется вместе с поверхностным и нижним выпускными клапанами.Линии продувки от всех котлов ведут к кожуху. Он всегда типа глобуса. Он прикреплен непосредственно к внутренней части корпуса корабля, отсюда и название кожного клапана.

    При продувке котла сначала открывается кожный клапан, а в конце закрывается. Его цель — предотвратить затопление судна в случае разрыва внешнего продувочного трубопровода между котлами и корпусом судна.

    Кран салинометра — Расположен на котле ниже уровня воды для удаления небольшого количества котловой воды в целях тестирования.Получил свое название от салинометра, грубого прибора для определения количества соли в воде, который в свое время был наиболее широко используемым методом.

    для проверки котловой воды на наличие соли.

    Belly Plug — Маленькая металлическая заглушка, вкручиваемая снаружи в отверстие в нижней части корпуса морского котла Scotch.

    Снимается при очистке котла, чтобы небольшое количество воды, лежащей на дне котла, могло стекать в трюм.

    Ни в коем случае не пытайтесь затягивать, если во время эксплуатации возникнет утечка.Износ резьбы может привести к тому, что пробка выйдет из строя, что приведет к вымыванию кипящей воды.

    Hydrokineter — В некоторых котлах Scotch гидрокинетеры устанавливаются около дна, чтобы способствовать циркуляции при запуске холодного котла. Пар с берега или другого котла подается в гидрокинетер, который состоит из ряда форсунок внутри водного пространства. Пар набирает скорость, проходя через сопла в воду. Это выталкивает воду из-под печей, как показано.В бойлере, оборудованном таким образом, пар может подниматься намного быстрее.

    Плавкая пробка -Для предупреждения о низком уровне воды в шотландских котлах требуются плавкие вставки. Они сделаны из бронзы, имеют круглую форму диаметром около дюйма и длиной около трех дюймов. Сужающееся отверстие в центре, проходящее от конца до конца, заполнено оловом, которое имеет температуру плавления около 450 ° F.

    Плавкая пробка ввинчивается в отверстие в коронном листе каждой камеры сгорания со стороны пожара.Если уровень воды в котле упадет ниже верхнего слоя, плавкая пробка не будет защищена водой, и банка-олово расплавится, оставив отверстие, через которое пар будет поступать в камеру сгорания и топку, предупреждая пожарного.

    Если на вас расплавится плавкая пробка, закройте

    немедленно загорается и уведомляет инженера. Плавкие свечи обычно заменяют один раз в год.

    КОТЛЫ С ВОДЯНОЙ ТРУБКОЙ

    Из-за множества недостатков шотландского котла, морские инженеры начали разрабатывать водотрубный котел для морского использования, начиная примерно с 1900 года.Поскольку водотрубные котлы требуют намного более чистой питательной воды, чем шотландские котлы, их общее признание было медленным в течение некоторого времени из-за отсутствия в те дни знаний о водоподготовке. Многие водотрубные котлы были установлены на американских кораблях во время крупномасштабной программы строительства кораблей Первой мировой войны и с тех пор.


    30

    Ч / Б (BABCOCK AND WILCOX) ПРЯМАЯ ТРУБКА, ВОДЯНОЙ КОТЛ С ПЕРЕКРЕСТНЫМ БАРАБАНОМ
    В то время большинство котлов, установленных на американских кораблях, были водотрубными.

    Принцип работы водотрубного котла противоположен принципу действия дымовой трубы, так как вода и пар находятся внутри труб, а огонь течет снаружи.

    Есть несколько различных типов морских водотрубных котлов в зависимости от желаемого давления, количества необходимого пара и типа судна. Тип, который очень популярен, был установлен на большинстве старых судов с водотрубными котлами, а также практически на всех новых Liberty Ships и многих других, это черно-белые «прямые трубы, поперечный барабан».» Крест

    к этому типу относятся эскизы в разрезе.

    Барабан для пара и воды состоит из цилиндрической стальной оболочки диаметром около 42 дюймов и длиной несколько футов, концы которой закрыты стальными выпуклостями. Ниппели опускания (короткие трубки) — вводят снизу барабана в верхнюю часть передних коллекторов. Сотни трубок в наклонном положении ведут от задней стороны передних жаток к передней стороне задних жаток. Верхняя часть задних коллекторов соединена с задней стороной пароводяного барабана возвратными трубками.Под трубами расположена топка, состоящая из четырех кирпичных стен и кирпичного пола.


    31


    32

    КОТЕЛ ПОБЕДЫ

    Этот тип котла используется на всех кораблях Победы.

    В каждой установке используются два таких агрегата. Котел имеет извилистый коллектор и оборудован межпалубным пароперегревателем.Другое устройство включает в себя экономайзер с шпилькой, пароохладитель для подачи пара низкой температуры для вспомогательного оборудования; и стены с водяным охлаждением.

    Этот тип котла работает при давлении около 450 фунтов. на квадратный дюйм и при температуре пара 750 ° F.


    33

    БАРАБАН ПАРА И ВОДЫ
    Жидкотопливные горелки расположены в передней стенке топки.

    Наполнение котла осуществляется через пароводяной барабан.По мере того, как вода поступает, она течет вниз через ниппели для опускания, постепенно заполняя коллекторы и трубки. Впускают воду до тех пор, пока барабан не наполнится наполовину.

    Когда масляная горелка приводится в действие, огонь и горячие газы, образующиеся в топке, проходят вверх вокруг задней части труб, как показано стрелками, и направляются в своем движении перегородками, которые являются не чем иным, как перегородками между трубами. . Горячие газы проходят вверх, вокруг трубок пароперегревателя, а затем поворачивают вниз, обходя центральную часть труб.Газы, ударяясь о верхнюю часть горизонтальной перегородки, лежащей на верхней части нижнего ряда трубок, поворачиваются под нижней частью второй вертикальной перегородки, а затем текут вверх вокруг передней части трубок, оттуда попадая в воздухозаборник и дымовую трубу. .

    Это известно как трехходовой котел, поскольку горячие газы проходят по трубам в трех разных направлениях, заставляя газы замедляться, давая воде в трубках больше времени для отвода тепла.

    Поскольку огонь и горячие газы проходят вокруг

    вне трубок большая часть их тепла проходит через стенки трубок в воду внутри.

    Когда вода в наклонных трубках нагревается, она становится светлее и поднимается, стекая в задние коллекторы, где она поднимается вверх и течет в паровой и водяной барабан по возвратным трубам.

    Тем временем холодная вода в барабане, будучи более тяжелой, опускается вниз по ниппелям в передние коллекторы, откуда она течет в трубы, заменяя нагретую воду. Эта холодная вода, в свою очередь, нагревается и поднимается. Эта циркуляция продолжается постоянно, пока котел работает.Поскольку вода течет в одном направлении, циркуляция в водотрубном бойлере хорошая.

    Трубы — Трубы, известные как генерирующие или испарительные трубы, изготавливаются из бесшовной тянутой стали. Хотя их размер варьируется в зависимости от котлов, большинство из них имеют диаметр 4 дюйма в нижнем ряду и 2 дюйма для всех остальных. Однако некоторые из новейших котлов этого типа имеют очень маленькие трубы диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма, которые устанавливаются очень близко друг к другу, что снижает скорость поднимающихся газов, что позволяет работать эффективно. без перегородок.Трубки расширены для герметичности в трубных отверстиях коллекторов в том же


    34
    манерой как пожарный котел. Однако выступающие концы расширяются или выступают наружу, а не зазубриваются, поскольку концы находятся в воде и не подвергаются воздействию огня. Развальцовка предотвращает вытягивание трубок из коллекторов в случае ослабления.

    Заголовки -Заголовки секционного типа, извилистые сверху вниз.Это позволяет изменять положение трубок по вертикали, что помогает замедлить поток огня и газов. Коллекторы изготовлены из кованой стали квадратного сечения. Напротив концов трубки расположены отверстия для рук для очистки и ремонта трубки.

    Грязевой барабан — К нижней части передних коллекторов короткими ниппелями прикреплен грязевой барабан, который представляет собой небольшую квадратную коробку из кованой стали, полностью проходящую через котел под коллекторами. Это самая низкая точка циркуляции котла, ил и осадок оседают в грязевой барабан, и для защиты ящика от перегрева между ним и топкой кладут кирпичную кладку.К нижней части грязевого барабана на одном конце прикреплен нижний продувочный клапан, а наверху — кран салинометра.

    Барабан для пара и воды -На странице 33 на виде в разрезе барабана для пара и воды показаны различные клапаны и фитинги. Во всех современных котлах выпуклые головки на каждом конце прикреплены к концам кожуха с помощью сварки плавлением. В центре каждой головки находится отверстие люка эллиптической формы, размером примерно 11 дюймов на 16 дюймов, которое достаточно велико для человека среднего роста, чтобы войти в барабан для чистки и ремонта.В левой головке установлена ​​пластина люка с прокладкой между ней и головкой для герметичности. Прокладки кольцевого типа обычно изготавливаются из тканого асбеста. При установке они должны быть хорошо покрыты смесью чешуйчатого графита и масла цилиндра парового двигателя, чтобы прокладка не пригорала к пластине и головке. Никогда не входите в пустой котел до тех пор, пока не убедитесь, что все клапаны закрыты, поставьте на передней панели котла знак, указывающий, что внутри находится мужчина, и инженер не знает, что вы входите.Мужчины были обожжены до смерти паром или кипящей водой, попавшей через открытый клапан из другого бойлера.

    К верхней части барабана прикреплены трубопровод к манометру, главный запорный клапан, вспомогательный запорный клапан, дуплексные предохранительные клапаны и воздушный кран.

    Внутри барабана можно увидеть сухую трубу, идущую вверху с основной и вспомогательной.

    запорная арматура и присоединение к ней предохранительного клапана. Видно несколько небольших отверстий, через которые пар поступает сверху.

    Небольшой перфорированный трубопровод, проходящий по центру барабана, представляет собой трубу для удаления пены с поверхности, которая заменяет поддон для пены. Поверхностный выпускной клапан, показанный прикрепленным в центре трубы, на самом деле находится снаружи барабана.

    Обратный клапан основной подачи и запорный клапан находятся снаружи барабана около левого конца. Обратный клапан снабжен вытяжной штангой, чтобы пожарный мог регулировать его с плит пола. Питательная вода проходит в перфорированную внутреннюю питающую линию, которая увеличивает длину барабана, позволяя питающей воде спускаться вниз во все ниппели ниппеля.Вспомогательные обратные и запорные клапаны подачи (не показаны) подсоединяются к правому концу той же внутренней подающей линии.

    Один из водомерных стаканов в комплекте с запорными клапанами верхнего и нижнего соединения показан рядом с правым концом барабана. В большинстве бойлеров уровень воды должен находиться посередине стакана.

    Ниппели опускания выходят из нижней части полностью через барабан, причем каждый штуцер выходит в верхнюю часть отдельного переднего жатки. Показаны только три из них.

    Перегреватель — Пароперегреватель конвекционного типа, показанный в верхней задней части котла, состоит из нескольких 2-дюймовых трубок, изогнутых в форме буквы U, что позволяет трубам произвольно расширяться и сжиматься. Насыщенный пар из пароводяного барабана проходит по паропроводу во входной коллектор пароперегревателя, затем через U-образные трубы в выходной коллектор, из которого он попадает в главный паропровод. Пар, проходящий через U-образные трубки, забирает значительное количество тепла от горячих газов, текущих по внешней стороне труб.Это дополнительное тепло дает пару больше энергии, не увеличивая его давление. На выходе из пароперегревателя предусмотрены главный и вспомогательный запорный вентиль пара, а также подключение термометра и манометра. (См. Страницу 31.)

    Пароперегреватели других типов — межпалубные, устанавливаемые примерно на полпути между рядами котлоагрегатов; и лучистая, расположенная рядом с лучистым теплом топки. Чем ближе к огню установлен пароперегреватель, тем горячее будет перегретый пар.

    При розжиге водотрубного водогрейного котла необходимо соблюдать осторожность, чтобы в топке не было слишком большого пожара, иначе трубы пароперегревателя будут


    35
    могут быть повреждены из-за перегрева из-за того, что через трубы не проходит пар, чтобы защитить их, пока в котле не образуется пар.

    Firebox -The топки стены высокой температуры огнеупорного кирпича, чтобы противостоять и удержанию внутри 2000 ° F, или больше температуры горения топлива. Передняя стенка масляных горелок изготовлена ​​из специального жаропрочного материала конической формы. Если кирпичную кладку не обработать должным образом, она скоро потрескается, рассыпется и начнет осыпаться. Это означает ремонтные работы экипажа в порту. Даже незначительные обратные вспышки (взрывы горения) из-за неосторожного обращения с масляными горелками могут вызвать повреждение кирпичной кладки.Попадание холодного воздуха на горячую кирпичную кладку при отключении котла также может привести к повреждению.

    При создании котла этого типа для работы при высоких давлениях необходимо защитить кирпичную кладку топки от повышенных температур топки. Это достигается путем установки труб гидроизоляции. Эти трубы того же общего типа, что и генерирующие трубы, но расположены либо в наклонном, либо в вертикальном положении перед или внутри кирпичных стен топки. Трубки подключены к циркуляционной системе котла и установлены очень близко друг к другу.Таким образом, практически вся кирпичная кладка защищена от тепла стеной из воды. Нагретая вода в трубках поднимается в пароводяной барабан и возвращается в трубки из барабана через внешнее трубное соединение. Помимо защиты кирпичной кладки, трубы водяной стены обеспечивают дополнительную поверхность нагрева, позволяя котлу производить больше пара.

    Перегородки — Действуют как перегородки между трубками, чтобы замедлять горячие газы и направлять их по всей поверхности нагрева трубки.Те, рядом с топкой выполнены из высокотемпературного огнеупорного материала, чтобы выдерживать высокую температуру в то время как между трубами могут быть из чугуна.

    Перегородки также могут быть повреждены из-за небольшого отростка.

    Обдуватели сажи -При наилучшем сгорании мазут образует некоторое количество сажи, которая перемещается с горячими газами и застревает на внешней стороне труб. Обычно его следует удалять каждый день, иначе тепло будет с трудом попадать в трубки, что приведет к потере топлива.Сегодня практически все котлы, работающие на жидком топливе, оснащены обдувками, которые упрощают удаление сажи. Четыре элемента обдувки сажи обычно устанавливаются в водотрубном котле с прямыми трубами и поперечным барабаном, показанном на двух изображениях. Обдувочный элемент состоит из

    длинная труба, проходящая через одну боковую стенку котла между двумя рядами труб почти до противоположной боковой стенки. Отверстия расположены вдоль одной стороны трубы. Сухой пар поступает из котла через регулирующий клапан сажеобдувки на конце трубы за пределами боковой стенки котла.По мере того как трубу медленно поворачивают снаружи, пар выходит через отверстия, выдувая сажу снаружи трубок. Во время этой операции используется чрезмерная принудительная тяга, чтобы унести разрыхленную сажу через проходы и вверх по штабелю за борт.

    При работе необходимо убедиться, что используется сухой пар, так как влажный пар будет смешиваться с сажей, создавая условия, которые вызовут быструю коррозию труб.

    Обдувки необходимо постоянно регулировать, иначе выходящий пар может быстро прорезать отверстия в трубках.

    Во время войны аэрозольные обдувки разрешается использовать только с разрешения, так как враг может увидеть дым.

    Накипь и масло -Одна из самых важных вещей в успешной, безотказной работе водотрубного котла — поддержание чистоты водяной стороны котла. Любое заметное образование накипи или грязи в трубе прямо над огнем почти наверняка вызовет перегрев и, как следствие, выход трубы из строя. Современные методы очистки воды в котле практически исключают эту возможность, если очистить ее должным образом.

    Масло и жир почти наверняка вызовут выход из строя трубы, особенно если котел находится в принудительном режиме.

    Опасный уровень воды — Как и во всех котлах, уровень воды в водотрубном бойлере не должен опускаться ниже дна измерительного стекла. При этом некоторые трубы котла могут остаться сухими, что приведет к их перегреву. Хотя опасность катастрофического взрыва может быть не такой большой, как в шотландском котле, разорвавшаяся труба котла нанесла огромный ущерб людям и имуществу.Самая важная работа пожарного и водного мастера — поддерживать уровень воды в поле зрения и на должном уровне парообразования.

    Преимущества — Из-за того, что диаметр барабанов относительно мал, водотрубные котлы могут быть сконструированы для очень высоких давлений, по крайней мере один котел был построен на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку они меньше и легче котла Scotch, на судах можно перевозить больше груза.

    В холодном бойлере можно быстро поднять пар.При необходимости это можно безопасно сделать за час с большинством котлов.


    36

    МОРСКОЙ ДВУХБАЧНЫЙ ВОДЯНОЙ КОТЛ C-E

    Этот современный тип котла высокого давления с изогнутыми трубами также известен как тип «D». Устанавливается на некоторых быстроходных танкерах и грузовых судах.

    Его конструкция компактна, прекрасно вписывается в корпус корабля.

    Жидкотопливные горелки расположены в передней части топки с левой стороны.Стенки топки облицованы трубами гидрозатвора, верхние концы которых входят в пароводяной барабан. Нижние концы расширены до коллектора, который соединен с грязевой барабаном напольными трубами.

    Трубки пароперегревателя излучающие, расположены возле топки, между вертикальными генераторными трубами.

    Трубки экономайзера находятся в правом нижнем углу, а над ними — трубки подогревателя воздуха.

    В процессе работы горючие и горячие газы проходят вверх вокруг труб водяной стены и генерирующих трубок, ближайших к топке.Вертикальная перегородка направляет горячие газы вниз вокруг правой части генераторных труб. Отсюда они поворачивают вверх, огибая трубы экономайзера и подогревателя воздуха, к воздухозаборнику и штабелю.

    Самые горячие газы находятся в топке, заставляя воду в окружающих ее трубах подниматься вверх от грязевого барабана к паровому барабану. Оттуда с правой стороны располагаются охлаждающие генераторные трубки.


    37
    Водотрубные котлы можно принудительно использовать без вреда для них.

    Разделение воды и пара на относительно небольшие секции снижает вероятность катастрофического взрыва.

    Водотрубные котлы могут быть собраны на судне, что во многих случаях упрощает установку.

    Недостатки -Из-за небольшого количества содержащейся воды и накопленного пара сложнее поддерживать постоянное давление пара и уровень воды, особенно когда главный двигатель находится в движении. В это время пожарный должен действовать быстро, зажигая и выключая горелки и регулируя обратные клапаны подачи.

    Водотрубные котлы должны иметь лучшую воду, чем Scotch marine.

    Строительство водотрубных котлов стоит дороже.

    В связи с тем, что топка построена из кирпичной кладки, возможно, потребуется больше ремонтных работ.

    АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОДАЧИ КОТЛА

    Большинство современных судовых котлов, работающих от давления 400 фунтов. вверх оснащены автоматическими регуляторами питательной воды, которые поддерживают необходимый уровень воды без необходимости ручного регулирования обратных клапанов подачи.У каждого котла есть собственный регулятор, расположенный в главном питающем трубопроводе непосредственно перед контрольными и запорными клапанами подачи. Хотя большинство регуляторов удовлетворительно поддерживают необходимый уровень воды, всегда помните, что как механическому устройству ему нельзя доверять. За стеклом водомера нужно следить так внимательно, как если бы подача воды регулировалась вручную.

    Один из типов автоматического регулятора работает по принципу поплавка на поверхности воды в пароводяном барабане. По мере того, как поплавок поднимается и опускается, он с помощью рычага управляет регулирующим клапаном в линии подачи.Когда поплавок опускается, регулирующий клапан открывается, позволяя питательной воде поступать в котел. Когда уровень воды поднимается, поплавок, закрывая регулирующий клапан, уменьшает количество воды, поступающей в котел.

    На чертеже в разрезе показан другой тип регулятора питательной воды, известный как термогидравлический регулятор питательной воды Bailey, который работает по термогидравлическому принципу. Он состоит в основном из генератора давления и регулирующего клапана питательной воды.Генератор представляет собой металлическую трубку, окруженную

    металлической трубкой большего размера. Верхний конец внутренней трубы соединен с паровым пространством котла. Нижний конец внутренней металлической трубки соединяется с водяным пространством котла. Наружная часть соединена медной трубкой с металлическим сильфоном в регулирующем клапане питательной воды. Пространство между внутренней и внешней трубками заполнено водой. Пар во внутренней трубе заставляет воду, окружающую его


    АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОДЫ BAILEY

    превращается в пар, создавая давление, которое заставляет воду опускаться по медной трубке в сильфон.Это давление заставляет металлический сильфон расширяться, заставляя клапан регулятора питательной воды открываться против натяжения спиральной пружины. Когда уровень воды в котле повышается, он также поднимается во внутренней трубе, заменяя пар. Поскольку эта вода относительно холодная из-за того, что она попала в U-образную опору, она снижает температуру воды между внутренней и внешней трубками. Сжатие воды в сильфоне позволяет винтовой пружине закрывать регулирующий клапан.

    Чтобы удалить скопившийся осадок в водопроводной трубе, продувочный клапан следует открывать каждые двадцать четыре часа.


    38

    ПРОЕКТ

    Чтобы получить пар, топливо должно быть сожжено, но прежде чем топливо сможет сгореть, к нему должен быть подан кислород, поскольку именно кислород, соединяющийся с углеродом в топливе, приводит к сгоранию. Воздух содержит кислород, поэтому воздух необходимо подавать в топку или топку котла, и этот метод называется тягой.

    НАТУРАЛЬНАЯ ТЯГА

    Единственным типом сквозняков, известным на протяжении многих лет, была естественная тяга.Когда на открытом воздухе горит огонь, например костер, возникает естественная тяга. Что происходит, так это то, что горячие газы, выделяемые горящим топливом, легче окружающего воздуха и поднимаются вверх. Более холодный окружающий воздух, чем тяжелее, опускается вниз и течет в огонь.

    В котле горячие газы поднимаются вверх по дымовой трубе, а относительно холодный воздух в топке опускается вниз и течет в переднюю часть топки. Чем горячее газы в дымовой трубе и чем холоднее воздух снаружи, тем лучше будет тяга.Направление и сила ветра, а также курс и скорость судна также влияют на естественную осадку. Тогда очевидно, что величина естественной тяги по большей части зависит от нескольких неконтролируемых факторов, которые ограничивают количество топлива, которое может быть сожжено в котле. Это, в свою очередь, ограничивает количество производимого пара. Когда необходимо большее количество пара, необходимо использовать другие средства подачи воздуха. Это известно как принудительная тяга.

    ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА

    Принудительная тяга используется исключительно в судовых котлах, работающих на жидком топливе, и в значительной степени в угольных.Существует несколько типов принудительной тяги, наиболее популярным из которых является использование большого вентилятора со стальными лопастями, известного как нагнетатель. Вентилятор забирает воздух из топки или машинного отделения и выдувает его через металлический канал (ствол) к передней части топки, которая изолирована от топки, чтобы предотвратить попадание естественной тяги. Регулируя скорость вращения вентилятора, можно в любое время подавать точное количество воздуха, необходимое для правильного сжигания топлива. Воздуходувка приводится в действие паровым двигателем или электродвигателем.

    Закрытая пожарная комната -На нескольких крупных пассажирских судах используется тип принудительной тяги, известный как закрытая пожарная комната. В этом типе топка герметична, а вентилятор, расположенный над ней, нагнетает воздух прямо в топку, помещая

    вся пожарная часть, включая пожарного, находится под давлением. Фасады топки вокруг масляных горелок оставлены открытыми, позволяя воздуху устремляться в топки. Входя в топку такого типа или выходя из нее, необходимо пройти через воздушный шлюз, иначе при открытии двери давление воздуха выскочит наружу.

    Индуцированная тяга — Еще один тип — искусственная тяга. При этом воздуходувка располагается в воздухозаборнике, ведущем от котла к дымовой трубе. Воздуходувка создает небольшой вакуум в топке, в результате чего свежий воздух из топки врывается через открытые фасады топки. Другой метод создания искусственной тяги, который больше не используется, — это струя пара, направленная вверх в дымовой трубе. Скорость выходящего пара, покидающего сопло, создает вакуум, который заставляет воздух устремляться в печь.Большие потери тепла и воды запрещают его использование.


    МАНОМЕТР (ТЯГА)

    ТЯГА

    Давление тяги настолько мало, что его невозможно измерить обычным манометром, поэтому используется стеклянная U-образная трубка, известная как манометр. Один конец трубы соединен небольшой трубкой с воздуховодом, по которому воздух подается в печь или в другую часть печи.


    39
    бойлер или поглощение.Между ножками трубки расположена шкала с дюймовой шкалой. U-образная трубка наполовину заполнена цветной водой. Когда нагнетатель запускается, давление воздуха в воздуховоде становится больше, чем атмосферное, и он движется вниз по трубе, немного выталкивая воду в этом колене U-образной трубы. Это заставляет воду подниматься на соответствующую величину на открытой ноге. Расстояние в дюймах между уровнями воды в двух опорах — это сила тяги. Когда нагнетатель ускоряется, количество дюймов между уровнями воды становится больше.При замедлении их становится меньше. Затем осадку измеряют в дюймах водяного столба, причем один дюйм равен примерно 0,036 фунта давления.


    РАЗРЕЗ HAYS GAGE ​​

    На современных морских электростанциях довольно часто используются кожанные манометры с диафрагмой Hays, работающие по совершенно другому принципу. В этом манометре давление воздуха поступает через соединение из воздуховода или печи и толкает

    со стороны провисшей кожаной диафрагмы.Это толкает диафрагму внутрь, и через ряд соединенных рычагов, звеньев и пружин указатель перемещается по градуированной шкале, отмеченной в дюймах. Чтобы определить величину тяги, пожарный просто должен отметить конкретное количество дюймов перед указателем.

    Тяговые датчики обычно располагаются в топке в хорошо видимом для пожарного месте.

    Давление тяги быстро падает, когда она течет по воздуховоду или проходит через котел. В современных котлах датчики тяги подключены к нескольким точкам в котле и всасывают, так что давление тяги по всему котлу может быть известно в любое время.


    HAYS DRAFT GAGE ​​

    В военное время особенно важно постоянно иметь при себе достаточную тягу, чтобы не допустить образования дымовой трубы. . Днем лучше немного сквозняка, чем слишком мало. Ночью излишняя тяга может вызвать вылет искр из трубы.


    40
    ТОПЛИВО
    Все, что горит, можно назвать топливом.В судовых котлах используются только уголь и мазут.

    УГОЛЬ

    Вплоть до Первой мировой войны битуминозный (мягкий) уголь был единственным топливом, используемым в судовых котлах, но в то время мазут начал заменять уголь на американских кораблях, и до сих пор почти все сжигается. Однако осталось несколько угольных горелок, поэтому необходимо кратко обсудить уголь и его сжигание.

    Битуминозный уголь содержит в среднем около 14 500 БТЕ на фунт, и при анализе угля мы обнаруживаем, что он содержит более половины углерода, около трети летучих веществ и небольшое содержание золы и серы.Это углерод в угле, соединяющийся с кислородом воздуха, который производит огонь.

    Погрузочно-разгрузочные работы и сжигание угля — Все судовые котлы, работающие на угле, работают вручную, что означает, что требуется больше пожарных, чем при использовании мазута, и, кроме того, несколько проходчиков угля.

    Для загрузки угля требуется больше времени и затрат, а для его хранения требуется больше места, в результате чего грузовое пространство меньше, чем при использовании мазута. Уголь хранится в бункерах (отсеках), примыкающих к топке, откуда он вывозится в ведрах или тачках прохожими, которые складывают его по мере необходимости на плитах палубы топки.Пожарные лопатками сгребают его в топки.

    Наилучшие результаты стрельбы с наименьшим количеством дыма обычно достигаются при ведении тонкого огня. Это требует, чтобы пожарный закапывал уголь в небольших количествах и часто, а не в больших количествах реже. Эта процедура будет в некоторой степени зависеть от качества угля; однако обычно считается, что это лучший метод обжига.

    В большинстве случаев лучше равномерно распределить уголь по половине огня за раз, чем покрывать весь огонь зеленым углем.Этот альтернативный режим зажигания обеспечивает более стабильное пропаривание и меньшее количество дыма.

    По мере сгорания угля в топливном слое рядом с решетками образуются зола и клинкер, которые необходимо удалить. Чтобы удалить золу, ломтик проталкивают внутрь под огнем на вершине решетки. Это заставляет зола падать через решетку в зольную яму. Этот

    также разрушает топливный слой в достаточной степени, чтобы позволить воздуху проходить через него.

    Наличие темных пятен в зольном яме указывает на образование клинкера в топливном слое.Их необходимо удалить, так как они уменьшают жар огня. Для этого необходимо часто чистить огонь.

    Чтобы очистить огонь, разрешается догорать одной стороне огня до тех пор, пока не останется только клинкер и зола. Они вытягиваются из передней части печи на плиты настила пожарный с помощью мотыги с длинной ручкой. Тепло клинкеров, падающих на плиты палубы, гасятся морской водой из шланга в руках проходящего уголь. Клинкер и зола помещаются в стальные ведра, вывозятся наверх и сбрасываются за борт, если не предусмотрен автоматический золоотсос.

    Когда одна сторона огня очищена, лучшая часть неочищенной стороны перебрасывается на чистые решетки с помощью бруска для ломтиков, а затем немного зеленого угля слегка намазывается на этот новый огонь. Затем клинкер и зола удаляются с нечистой стороны. К тому времени, когда это будет завершено, первая очищенная сторона ярко загорится и может быть равномерно распределена по всей поверхности решетки. Иногда бывает необходимо взять одну-две черпки горящего угля из другой печи.Огонь нужно убирать очень быстро, так как при открытой дверце холодный воздух врывается в топку, охлаждая котел.

    Съемные дверцы зольника используются для уменьшения естественной тяги, если она станет слишком сильной. Также для регулирования тяги в воздухозаборниках установлены регулируемые заслонки.

    Только опыт может стать хорошим пожарным, сжигающим уголь. Никакая теория не может научить его правильному обращению с черпаком, мотыгой и ломтиком, от которого полностью зависит эффективное сжигание топлива и постоянное давление пара.

    ТОПЛИВНОЕ МАСЛО

    Мазут имеет ряд преимуществ перед углем в качестве топлива для морских судов. Находясь в жидком виде, он подается на борт через шланг, что устраняет необходимость в ручном труде. Он хранится в отсеках корабля, недоступных для угля, таких как двойное дно, что означает больше места для груза. Требуется меньше пожарных для обработки и сжигания угля. Проблема золы


    41
    утилизация исключена.Моторный отсек и корабль в целом можно содержать намного чище. Давление пара можно поддерживать более стабильным, чем при использовании угля. При сжигании мазута нет необходимости постоянно открывать и закрывать дверцы топки, чтобы избежать попадания большого количества холодного воздуха в топку и охлаждения котла, что часто приводит к негерметичности труб.

    Хотя цена на нефть обычно выше, чем на уголь, ее многочисленные преимущества делают ее сжигание более экономичным в долгосрочной перспективе.

    Мазут — это тяжелая нефть, которая представляет собой остаток сырой нефти после удаления различных марок бензина, керосина и смазочных масел на нефтеперерабатывающем заводе.

    Он состоит примерно на 85% из углерода, а остальные 15% из водорода, кислорода, азота, серы, песка и воды.

    Дымоходы для газовых котлов

    Самый популярный первыйДешевый первыйСамый дорогой первый По возрастанию (A-Z) По убыванию (Z-A)

    Дымоходы для газовых котлов

    Диаметр:

    60мм80мм

    Каналы вентиляции:

    012

    Высота:

    5м6м7м8м9м10м11м

    415 евро.00

    В тележке!

    В корзину!

    Насколько эффективен конденсационный котел? (2020)

    В чем разница между обычным котлом и конденсационным котлом?

    Выбор лучшего типа конденсационного котла для ваших индивидуальных нужд может быть трудным.Однако получение правильной информации может значительно упростить процесс принятия решений и предоставить вам лучшую цену на конденсационный котел. Вот почему в этой статье вы получите ускоренный курс по котлам, в том числе о том, как найти лучших конденсационных котлов типов и поставщиков котлов .

    В обычных системах отопления (например, газовых котлах) нагретые газы проходят через поверхность теплообмена котла, передавая генерируемую энергию в систему распределения тепла, такую ​​как полы с подогревом и радиаторы.После этого дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымоход котла.

    Таким образом, определенное количество тепла теряется, потому что вместе с газами выталкивается значительное количество пара, который образуется в процессе горения. Благодаря этому выпущенный пар несет в себе неиспользованное количество энергии испарения.

    Здесь конденсационный котел становится экономичным выбором smart , environmental и по сравнению с обычными котлами, поскольку они способны преобразовывать энергию испарения в тепло.

    Просто заполнив свои личные предпочтения в контактной форме в начале этой страницы, вы можете получить до четырех предложений от лучших поставщиков для ваших индивидуальных потребностей. Это бесплатно и без обязательств .

    Подробнее о конденсационных котлах

    Конденсационные котлы могут обеспечить КПД 90%

    Конденсационный котел не только является хорошим вариантом, если вы беспокоитесь о своем углеродном следе, но производители конденсационных котлов также заявляют, что КПД их продукции может достигать 98%.Как правило, КПД обычных котлов может достигать 70-80%.

    Эти высокоэффективные котлы в значительной степени обязаны преобразованием тепла своей камере сгорания. Принцип их работы заключается в том, что теплообменник отбирает не только тепло, возникающее при сгорании топлива, но также тепловую энергию, получаемую при конденсации водяного пара, и передает ее в систему отопления дома.

    Используя вышеприведенную терминологию, можно сказать, что конденсационные котлы обеспечивают самую высокую теплотворную способность с точки зрения тепловой мощности, тогда как обычные газовые или электрические котлы обеспечивают самую низкую теплотворную способность.Следовательно, за счет конденсации конденсационный котел может повысить КПД от 10% до 15% .

    Для того, чтобы количественно определить разницу между самой низкой и самой высокой теплотворной способностью конденсационного котла, важно учитывать вид топлива , на котором работает котел. Для природного газа эта разница составляет около 11%. Это означает, что КПД котла может достигать 90-91% при полной конденсации (80% от сжигания топлива и 11% от конденсации пара).

    В конденсационном котле с высокопроизводительным теплообменником выделяемые газы охлаждаются до уровня температуры, который практически равен температуре воды из обратного контура. Следовательно, коэффициент полезного действия приближается к отметке 91% и, следовательно, почти достигает физических ограничений котла.

    Степень, в которой конденсационный котел может полностью использовать тепловую энергию, образующуюся в результате конденсации, зависит, прежде всего, от заданной температуры системы отопления.

    Чем ниже температура воды, поступающей в конденсатор, тем эффективнее будет процесс охлаждения газа. Впоследствии эффект конденсации можно использовать в полной мере. Таким образом, если вы хотите улучшить общую производительность вашей системы отопления, важно уделить большее внимание вопросу , чтобы максимально увеличить эффект конденсации в вашем котле.

    В этой таблице обобщена информация о затратах на конденсацию для различных типов котлов.Это даст вам лучшее представление о КПД конденсационного котла с точки зрения того, что может отображаться в вашем счете за электроэнергию.

    Тип котла по цене и КПД
    Тип котла плоский Смежный дом Обособленный КПД
    Старый газовый тяжеловес £ 790 £ 1,210 £ 1,720 55%
    Старый газовый облегченный £ 670 £ 1 020 £ 1 450 65%
    Новый без конденсации £ 580 £ 850 £ 1,210 78%
    Новый конденсационный £ 450 £ 740 £ 1 050 92%

    * Источник: Седбук

    Как работает конденсационный котел?

    Принципы работы конденсационного котла известны уже сто лет, но использование его стало возможным только недавно.Это связано с тем, что производители конденсационных котлов теперь могут использовать технологические достижения в области конструкции из нержавеющей стали и коррозионно-стойких сплавов. Но как работают конденсационные котлы?

    При охлаждении водяные пары внутри котла превращаются в жидкость в процессе конденсации. Это высвобождает определенное количество тепловой энергии.

    Конденсация котла происходит в теплообменнике специальной конструкции , который поглощает тепло и передает его в систему отопления.В то время как в обычном котле цель состоит в том, чтобы избежать процесса конденсации, в конденсационном котле этот же процесс необходим для производства тепла.

    Количество тепла, которое может быть произведено при сжигании единицы топлива, включая тепло, выделяемое при конденсации пара, называется наивысшей теплотворной способностью. Такое же количество произведенного тепла без учета тепловой энергии, возникающей в результате конденсации, называется наименьшей теплотворной способностью.

    Подробнее о механике конденсационного котла

    В конденсационных котлах

    рядом с теплообменником установлен встроенный вентилятор, работающий со спидометром.В связи с этим конденсационные котлы поставляются с закрытой камерой сгорания , соединенной с коаксиальным дымоходом, через который выпускаются дымовые газы. Контроль скорости вращения вентилятора помогает поддерживать оптимальную степень сгорания воздуха и газа. Чтобы свести к минимуму потерю тепла дымовыми газами, важно, чтобы теплообменник позволял конденсацию водяного пара.

    Процесс конденсации достигает пика, когда поверхность теплообменника равна или ниже температуры точки росы .Температура точки росы — самая надежная единица измерения влажности и комфорта воздуха. В нормальных условиях точка росы природного газа составляет около 57 градусов Цельсия. Следовательно, для работы котла в конденсационном режиме температура теплоносителя в обратном контуре не должна превышать 57 градусов Цельсия.

    Если вышеуказанные условия не достигнуты, то КПД конденсационного котла снизится. Даже в этой ситуации котел все равно будет на 4-5% эффективнее , чем обычный котел.

    Чем выше коэффициент мощности (COP) конденсационного котла, тем ниже будет температура в системе отопления. Таким образом, конденсационный котел будет более эффективным, если он будет совмещен с водяным теплым полом с температурой подачи от 40 до 45 градусов Цельсия.

    Поскольку не существует рекомендуемой минимальной температуры теплоносителя, котел, подключенный к системе теплого пола, может работать без специальных устройств для понижения температуры .Однако это применимо только для полов большой площади и только в том случае, если система отопления не сильно колеблется.

    Некоторые практические рекомендации по эксплуатации конденсационных котлов

    • Установить котел со специально разработанными системами низкотемпературного отопления (желательно не выше 60/40 ° C, или максимум 70/50 ° C)
    • Используйте только пластмассовые дымоходы или (желательно у специализированных дилеров / производителей)

    Используя конденсационный котел, вы улучшите общий уровень комфорта, обеспечиваемый вашей системой отопления, и снизите расход газа на 15-20% .

    Какие типы конденсационных котлов самые лучшие?

    Существует два основных типа конденсационных котлов: системные котлы и комбинированные котлы . Системный котел — хороший выбор для больших домов или домов с низким давлением воды. Комбинированный котел — идеальный выбор для домов, где требуется отопление по запросу.

    При этом оба типа конденсационных котлов могут быть разных форм и размеров. Вот обзор различных типов:

    • Настенные котлы : Этот тип конденсационных котлов, которые иногда также называют навесными котлами, очень удобен из-за их меньшего размера и потому, что они могут быть установлены вместе с модульным котлом.
    • Напольные котлы : Котлы этого типа, также называемые напольными или напольными котлами, крупнее настенных котлов и могут производить больший объем горячей воды.
    • Одноконтурные котлы : Система труб представляет собой одиночный замкнутый контур, что означает, что имеется единственная основная подводящая вода, по которой вода поступает и выходит из котла. Риск этого типа отопительной установки заключается в том, что, если он не сбалансирован должным образом, он будет нагревать дом неравномерно в зависимости от контура горячей воды.
    • Двухконтурные котлы : Этот тип котельной системы имеет два отдельных трубопровода, один из которых отводит нагретую воду от котла и нагревает дом, а второй направляет воду к котлу для повторного нагрева. Этот тип котла правильно сбалансирован и может одинаково обогреть весь дом.

    Найдите лучшие предложения котлов

    Может быть трудно сделать выбор между всеми этими разными типами котлов, особенно если взвесить выгоду от того, чтобы платить больше за покупку.Хорошая вещь с конденсационными котлами состоит в том, что, хотя их стоимость может быть выше в самом начале, инвестиции окупаются вовремя, экономит деньги на счетах за электричество.

    Если вы решили купить котел, но не уверены, какой тип лучше всего подходит для ваших нужд, мы готовы помочь. Просто заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех разных поставщиков .Услуга бесплатно , без обязательств и занимает всего минут .

    Сравните цены, плюсы и минусы — Калькулятор стоимости ремонта

    Основным преимуществом газового котла по сравнению с масляным является то, что он намного дешевле в установке и эксплуатации. Для многих домовладельцев, желающих сэкономить на ежемесячных расходах на отопление, установка газового котла является наиболее экономичным вариантом.

    Котел принудительный горячей воды стоит

    Базовые платы

    2100–3500 долл. США

    Посмотреть цены в вашем районе
    Начните здесь — введите свой почтовый индекс

    Переход с масляного котла на газовый и наоборот может стоить тысячи долларов, поэтому важно понимать преимущества каждого из них.

    Давайте сравним варианты установки котла с точки зрения стоимости замены, энергоэффективности, долговечности и обслуживания.

    Если вам необходимо заменить котел, получите бесплатную оценку у местных сантехников.

    Цены на котел

    Как показывает практика, стандартный газовый котел стоит в 2-3 раза меньше , чем масляный.

    Средняя цена за установку газового котла составляет $ 1800-2600 . Есть несколько моделей, которые стоят от 1,400 долларов до 4500 долларов .

    Для сравнения, масляный котел стоит между 2600-4000 долларов . В бюджетном сегменте несколько моделей стоят около $ 2100 . На высоком уровне есть много моделей, которые начинаются с 5000 долларов и доходят до 12000 долларов

    Однако, если вы хотите установить газовый котел с высоким КПД, вам придется заплатить ту же цену, что и за масляный котел. В среднем высокоэффективный газовый котел стоит от до 4000–7500 долларов США

    .

    Еще один способ сэкономить — перейти с котельной на печную систему отопления.Система принудительного горячего воздуха может быть в 2-3 раза дешевле котельной.

    Стоимость замены котла

    Как правило, замена существующего газового котла на более новую модель обходится дешевле, чем установка масляного.

    Установка котла включает в себя снятие и утилизацию старого устройства. Он также включает ремонт и / или замену всех линий, воздуховодов и проводки для правильной работы системы.

    Большинство домовладельцев тратят около $ 3000-4000 на замену газового котла (включая оборудование и рабочую силу)

    Однако средняя стоимость замены газового котла на высокоэффективную модель составляет $ 7000-8000 .

    Средняя стоимость замены масляного котла на более новую модель составляет около $ 7000–9000 , в зависимости от того, необходимы ли испытания и очистка грунта.

    Если вы живете в очень холодном климате, подумайте об установке электрического лучистого теплого пола в помещениях, которые вы используете чаще всего. Это обеспечит дополнительное тепло и комфорт при относительно невысокой стоимости.

    Переход с масляного на газовый котел

    Котел принудительный горячей воды стоит

    Базовые платы

    2100–3500 долл. США

    Посмотреть цены в вашем районе
    Начните здесь — введите свой почтовый индекс

    Переход с масляной системы отопления на газовый котел — очень дорогостоящий проект, требующий больших затрат труда.В среднем домовладельцы тратят $ 7000–9000 , но в зависимости от того, что вовлечено, стоимость может доходить до $ 15 000–20 000 или более.

    Вот разбивка цен на эту работу:

    ТОВАР СТОИМОСТЬ
    Установить газопровод и счетчик 1 000–1 500
    Подключить газовые линии между счетчиком и домом 500–1100
    Замена футеровки дымохода (футеровка из нержавеющей стали) $ 100 / погонный фут
    Заменить воздуховод $ 30 — 55 / погонный фут
    Снять масляный бак (над землей) 500–1 500
    Снять масляный бак (под землей) 1700–4000 долл. США
    Проверить почву на утечки 300–500 долл. США
    Незначительная очистка окружающей среды от утечки масла 2 800–4 600
    Очистка основного грунта от утечки масла 12 000–95 000

    Это просто общие оценки, и фактическая цена может быть намного выше, если подрядчик по ОВКВ придет и оценит объем работ, которые необходимо выполнить.

    Просто чтобы привести пример того, как цены могут резко измениться: если в вашем старом котле есть асбест, или примыкающий трубопровод имеет асбестовую изоляцию, вы будете смотреть на гораздо более высокую цену удаления.

    Еще один фактор, который следует иметь в виду, — это то, что если вы выберете конденсационный газовый котел, вам не нужно будет заново облицовывать дымоход, так как он может выходить прямо наружу.

    Вы можете потратить деньги, которые вам потребовались бы на замену футеровки дымохода (900–1700 долларов США) на высокоэффективный конденсационный газовый котел.Это вариант, который выбрали большинство домовладельцев, особенно потому, что для этих котлов также предусмотрены федеральные налоговые скидки.

    Наконец, если вы планируете перейти с нефти на газ, поговорите с местной газовой компанией, чтобы узнать, есть ли какие-либо стимулы, которые они могут предложить. Очень часто у поставщиков топлива есть скидки и другие способы сэкономить деньги для людей, желающих сделать переход.

    Некоторые компании предлагают беспроцентные ссуды на определенный период времени, например на 2 или 3 года, чтобы помочь вам оплатить первоначальные затраты на установку.

    Котел принудительный горячей воды стоит

    Базовые платы

    2100–3500 долл. США

    Посмотреть цены в вашем районе
    Начните здесь — введите свой почтовый индекс

    Расходы на отопление мазутом и газом

    При принятии решения о том, какой котел установить и следует ли переходить с одного источника энергии на другой, первоочередное внимание уделяется расходам на отопление.

    Сегодня и в обозримом будущем цена на газ дешевле, чем цена на нефть.Внутренняя добыча газа стремительно растет, цены низкие и стабильны на протяжении последних 4 лет.

    С другой стороны, хотя цена на нефть снижалась в течение последних 4 лет, поскольку это строго регулируемый товар, который продается во всем мире, невозможно предсказать, что произойдет с ценами в будущем. Честно говоря, также нет гарантии, что цена на газ останется на нынешнем низком уровне в будущем.

    С 2002 года расходы на отопление на жидком топливе ежегодно на 30-50% больше, чем на газ.

    По данным EIA (Управление энергетической информации США), по состоянию на декабрь 2016 года цена на газ, поставляемый бытовым потребителям, составляла 9,06 долларов за 1 кубических футов. Эта цена остается довольно стабильной с 2013 года.

    По состоянию на февраль 2017 года цена на нефть, поставляемую бытовым потребителям, составляла $ 2,645 за галлон. Цены на нефть снизились за последние четыре года. В феврале 2013 года цена для бытовых потребителей составила 4,175 доллара за галлон.

    Многие люди, которые переходят с нефтяного отопления на газовое, экономят около 50-60% на своих ежемесячных счетах.

    Долгосрочные сбережения

    Если вы решили перейти с масляного котла на газовый, важно помнить, что вы не сразу увидите экономию. Поскольку стоимость переключателя настолько высока, потребуется не менее 5 лет, чтобы окупить первоначальные инвестиции в установку и воспользоваться преимуществами более низких затрат на отопление.

    Следовательно, переходить на него рекомендуется только в том случае, если вы планируете жить в своем доме на долгие годы. Если вы думаете, что можете переехать в ближайшие 3 года, не имеет смысла делать такие большие предварительные вложения.Вы, скорее всего, не окупите его, когда пойдете продавать свой дом.

    С другой стороны, если вам нужно провести капитальный ремонт перед продажей, и вы все равно тратите много денег, переключение может быть выгодным, поскольку многие покупатели предпочитают газовое отопление.

    Наконец, имейте в виду, что вы сэкономите НАИБОЛЬШУЮ денег, если приобретете котел, способный выдерживать низкие температуры, будь то нефть или газ. Чем ниже температура воды, используемой для обогрева дома при данной температуре наружного воздуха, тем меньше вы будете платить за тепло.

    Техническое обслуживание котла

    В целом газовый котел проще и дешевле в обслуживании, чем масляный.

    Жидкотопливный котел необходимо чаще обслуживать, чтобы предотвратить утечки, и если утечки все же случаются, устранение проблем становится дорогостоящим. Однако новые масляные котлы намного проще обслуживать и обслуживать, чем старые.

    Для сравнения, более новые высокоэффективные конденсационные газовые котлы намного дороже в обслуживании, поскольку они поставляются с очень дорогими деталями, которые часто трудно достать.

    Долговечность и надежность

    В целом масляные котлы намного долговечнее, чем большинство газовых. Средний срок службы масляного котла 13-25 лет. Наиболее подверженными поломке частями масляного котла являются циркуляционный насос и топка / камера. Бак котла должен служить почти вечно, если только не возникнет серьезная проблема, например, не устраненная утечка.

    Обычный газовый котел прослужит около 10-15 лет. Более дорогие и качественные модели могут прослужить 20 и более лет, если за ними правильно ухаживать.В целом газовые котлы очень прочные, выходят из строя редко.

    Учтите, что правильно обслуживаемые котлы (как газовые, так и масляные) могут прослужить намного дольше: 25-35 лет. У некоторых домовладельцев котлы Weil-McLain прослужат 75 лет до замены!

    Затраты на ремонт газовых и газовых котлов примерно одинаковы и составляют в среднем 300-800 долларов. Ремонт может включать такие вещи, как замена теплообменников, горелок или трубопроводов.

    Соображения по безопасности и удобству

    С точки зрения безопасности многие считают нефть победителем.Это потому, что «газ», также известный как «тихий убийца», может протекать. Токсичные пары окиси углерода могут быть чрезвычайно опасными и даже смертельными при вдыхании. Если масло горит или протекает, оно не представляет такой опасности. Утечка масла создает большой беспорядок, который может быть дорогостоящим для устранения, но не представляет опасности для кого-либо в вашем доме.

    С точки зрения удобства очевидный победитель — газ. Для масла вам понадобится отдельный резервуар для хранения, а это значит, что ваш запас масла ограничен и его необходимо постоянно пополнять.Более того, с резервуаром для хранения масла вы рискуете неожиданной утечки масла.

    Также необходимо не забыть заказать масло и доставить его. Вы должны жить в районе, где есть поставщики нефти. Если в середине холодного сезона у вас закончится масло, в вашем доме будет холодно, пока вы не получите товар.

    С другой стороны, газ подается по муниципальным газопроводам, поэтому он всегда доступен, и вам не нужно об этом беспокоиться.

    Стоимость устранения течи маслобака

    Одна из самых больших проблем масляного котла — это утечка из масляного бака.Этот резервуар изготовлен из стали, которая со временем ржавеет и позволяет маслу стекать в землю. Чем больше влаги и кислоты в почве, тем быстрее она вызовет ржавчину. Чтобы минимизировать влажность почвы, многие домовладельцы также устанавливают отстойник. Однако это также увеличивает общую стоимость системы отопления с масляным котлом.

    Если у вас есть надземный резервуар для хранения (AST), вы сможете очень быстро заметить утечку. Однако, если у вас есть подземный резервуар для масла, вы можете не знать, что существует проблема в течение многих лет, потому что отверстие в резервуаре может быть крошечным, поэтому масло будет медленно капать.

    Обычно масляного бака хватает примерно на 8-10 лет до того, как начнет проявляться ржавчина. Если вы знаете, что ваш масляный бак приближается к этому возрасту или старше, вам следует позвонить в лицензированную экологическую компанию, чтобы осмотреть место и определить, есть ли утечка. Компания возьмет пробы почвы вокруг резервуара, чтобы определить зону, загрязненную утечкой.

    Глубина и количество почвы, которая была скомпрометирована утечкой нефти, определят, сколько будет стоить восстановление.Для получения наиболее конкурентоспособной цены важно получить предложения от ряда экологических компаний.

    Как правило, устранение утечки из масляного бака стоит $ 4,500-15,500 .

    Удаление среднего надземного резервуара для хранения стоит $ 500-900 . Снятие большого бака может стоить до $ 2 000 . Однако удаление подземного резервуара для нефти начинается с 1200 долларов и может стоить до 2500 долларов + в зависимости от местоположения и сложности работы.

    Замена старых резервуаров для хранения нефти стоит $ 900-4000 в зависимости от типа резервуара и его размера.

    Энергоэффективность

    Дело в том, что современные газовые и жидкие котлы очень энергоэффективны. Качественный масляный котел может дать вам около 80-85% энергоэффективности, а стандартный газовый котел даст вам примерно то же самое. Если вы ищете гораздо более высокий КПД, вам следует подумать о газовом котле с высоким КПД, который даст вам КПД 92% +.

    Если вы не возражаете против своего масляного котла и просто хотите повысить эффективность, было бы наиболее экономично просто заменить старый котел на новую модель. Вы сразу увидите экономию. Чтобы получить максимальную эффективность от масляного котла, рекомендуется установить форсунку горелки на «слабое пламя».

    Экологически чистые источники тепла

    С точки зрения экологически чистой энергетики и газ, и нефть представляют серьезную опасность для окружающей среды. Добыча нефти остается одним из наихудших и самых тяжелых загрязнителей, при этом выбросы углерода намного превышают объемы добычи газа.В то же время газ отнюдь не является «зеленым» вариантом отопления из-за серьезных проблем с загрязнением, вызванных гидроразрывом. По-настоящему экологичной альтернативой отопления может стать геотермальный тепловой насос.

    Другие экологически чистые решения для отопления включают печи на поддонах и солнечное отопление.