Сделать самому теплицу: своими руками из разных материалов

Как сделать в домашних условиях парник своими руками: виды, подготовка участка, сборка

Неправы те, кто считает, что изготовить парник своими руками на даче для выращивания различных культур может только специалист. Эта задача по силам любому владельцу участка вне зависимости от его опыта в строительстве. Подобное сооружение имеет ряд преимуществ, в отличие от большой теплицы: оно не только является более компактным, но и не создает больших трудностей в процессе установки, а также не требует строительства фундамента.

Всю технологию изготовления парника своими руками можно описать в виде следующих действий: выбор места, подготовка почвы и возведение каркаса. При этом, чтобы конструкция парника была построена по всем правилам и прослужила не один сезон, необходимо получить представление об определенных нюансах касательно сборки парника своими руками, в котором вы сможете выращивать не только ягоды, но и овощи, рассаду и цветы.

Выбор места под парник

Чтобы изготовить парник на даче, вам не придется приглашать специалиста. Работа по сборке каркаса займет у вас всего лишь пару часов. Однако, задумываясь о том, как сделать парник, вам прежде необходимо решить, где именно будет установлена эта конструкция. Чтобы все сделать правильно, необходимо учитывать следующие условия:

  • выбираемый участок должен иметь сухую и ровную поверхность. Поэтому склоны, низины, а также болотистые и затемненные места не подойдут для установки парника;
  • обязательным требованием, которому должно соответствовать место для парника, является наличие хорошего освещения. Иными словами, его нельзя размещать слишком близко к деревьям или прочим строениям, которые будут создавать тень;
  • наиболее подходящим для установки парника является место, которое хорошо укрыто от ветров. Если на выбранном месте вода будет застаиваться, а альтернативы ему найти не получается, то выйти из положения можно путем проведения дренажных работ;
  • приступая к сборке, необходимо учесть, что конструкция парника должна располагаться в направлении с востока на запад, причем длинная его сторона должна быть обращена на юг. При соблюдении такой ориентации можно гарантировать, что парник будет обеспечен достаточным количеством света, а это является одним из обязательных условий для нормального развития растений.

Подготовка почвы к будущим атмосферным осадкам

Определившись с местом, где будет расположен парник, можно заняться подготовкой почвы для него. Эту работу также можно выполнить своими руками. Владелец дачного участка может выбрать один из нескольких типов смеси для грунта:

  1. торфяная земля – 5-6 частей, обычная огородная земля – 1 часть , перегной – 2 части , просеянный речной песок – 1 часть , известь – 3 кг .
  2. опилки – 5 частей , древесная зола – 1часть, соломенная резка – 1 часть, торфяная земля – 3 части . Прежде чем высаживать растения в этот грунт, в него придется вначале внести 20 г сернокислого калия и 30 грамм суперфосфата. Причем указанная норма соответствует площади на 1 квадратный метр.
  3. торф на стадии разложения – 2 части , конский навоз – 1 часть, соломенная резка – 1 часть. Помимо указанных компонентов, придется дополнительно внести 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата на каждый куб смеси.

Процесс организации отопления для парника

Чтобы в парнике были созданы благоприятные условия для роста и развития культур, необходимо позаботиться об отоплении. Эту задачу можно решить двумя путями.

Использование электрокабеля

При таком варианте кабель размещается по слою песка. Для устройства этой системы отопления необходимо обеспечить постоянный контроль влажности грунта. Желательно парник расположить на незначительном удалении от источника электроэнергии. Тогда не придется тратиться на покупку длинного кабеля, чтобы его хватило до парника, расположенного на другом конце огорода.

Применение биотоплива

Такой вариант подходит для теплиц небольших размеров, отапливать же их можно при помощи конского навоза. Чтобы устроить такую систему обогрева, придется выполнить следующие действия: дно парника необходимо заполнить подушкой из сухих листьев или соломы, на которые затем укладывают слой навоза. Далее на него насыпают плодородный слой. Основной эффект будет обеспечиваться навозом, который за счет разложения будет выделять необходимое количество тепла, достаточного для нормального развития растений в парнике.

Возведение деревянного парника

Для простоты понимания того, как следует строить парник, далее будет приведен пример на конструкции следующих размеров 300 x 105 x 60 см. В качестве материала для каркаса будет использоваться деревянная доска сечением 25 x 150 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого парника на даче, придется подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • гвозди;
  • молоток;
  • деревянная доска, которую необходимо покрыть слоем антисептика;
  • рулетка;
  • деревянные рейки;
  • пила для работы с деревом;
  • водоотталкивающая краска;
  • материал, который послужит покрытием теплицы. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка толщиной от 60 до 200 микрометров.

На первом этапе необходимо собрать боковые стенки, которые должны по схеме иметь следующие размеры – 300 x 60 см. Чтобы решить эту задачу, доски необходимо расположить впритык друг к другу на горизонтальной поверхности. Используемый пиломатериал должен иметь длину 3 м. От края необходимо сделать отступ 3 см, и затем к отмеченному месту под прямым углом прибивают другую доску, но уже длиной 140 см. В качестве крепежа используют четыре гвоздя по 70 мм.

После завершения этой работы должна получиться конструкция, у которой доска выходит за границы каркаса на 20 см с одного края, а с другого — на 60 см. Далее со второго края также делается такой же отступ 3 см, после чего операция проводится повторно. На изготовленном щите отмечается середина, где впоследствии будет прибита третья доска.

После этого приступают к созданию следующего щита, который будет иметь такие же размеры. Когда оба щита будут готовы, их устанавливают вертикально с тем расчетом, чтобы части выступающих досок на 20 см находились внизу. Сами стенки должны быть удалены друг от друга на расстояние 105 см.

Затем придется изготовить дополнительные две боковые стенки, используя для них 8 досок по 105 см. В итоге на каждую стенку должно уйти по четыре доски. В целом процесс их подготовки проходит таким же образом, как и в случае с большими щитами, но здесь есть один важный момент: доски, которые будут размещаться под прямым углом, должны выступать на 3 см.

Закончив работу со стенками, переходят к изготовлению стропил. Чтобы их сделать, понадобится 6 досок длиной 55 см. Вначале их необходимо подготовить, для чего одну сторону запиливают под углом 60 градусов, а другую – 30 градусов. На одну из сторон должно уйти три доски, которые будут скреплены наверху.

Дополнительно между стропилами придется прибить трехметровую доску, которой в дальнейшем будет отведена роль конька крыши.

Когда все основные элементы конструкции будут готовы, переходят к сборке. По завершении этой работы можно заняться окрашиванием каркаса. Дождавшись высыхания краски, переходят к креплению полиэтиленовой пленки. Чтобы зафиксировать ее на поверхности, можно использовать тонкие рейки, крепя их к каркасу при помощи гвоздей.

На этом вся работа по изготовлению теплицы своими руками завершена и ее можно использовать для посадки садовых культур.

Разновидности парников

Среди всех сооружений, которые присутствуют на дачном участке, часто можно встретить и парники, которые используются дачниками для выращивания рассады различных культур. Но при правильном подходе любому дачнику под силу изготовить такой парник, который может использоваться на протяжении всего года. Тем самым он получит возможность получать больше урожаев. Причем, чтобы реализовать подобный замысел, нет необходимости создавать переносные конструкции.

Подобных результатов можно добиваться и при помощи стационарных парников больших размеров. За счет наличия у них удобных крышек и съемных рам заметно упростится уход за такими сооружениями.

Сегодня есть немало вариантов подобных теплиц, которые могут отличаться как формой, так и материалом, используемым для изготовления. Но еще до начала возведения таких парников необходимо учесть ряд важных моментов, касающихся ухода и размещения таких конструкций:

  • для парника необходимо выбирать такое место, чтобы можно было соблюсти ориентацию по длине с востока на запад;
  • скат парника должен размещаться под углом 30 градусов, а стойки находиться на расстоянии не более 1 м друг от друга, вход рекомендуется обустраивать на южной стороне;
  • стойки, выполняющие роль опоры для тепличного конька, должны располагаться с шагом 2,5 м;
  • теплицы могут быть обеспечены системой отопления на основе биотоплива;
  • в процессе изготовления парников придется позаботиться о наличии теневого навеса, чтобы садовые культуры не сгорели от палящих солнечных лучей;
  • для создания лучшего освещения в теплице в ее конструкции можно предусмотреть лампы;
  • вне зависимости от размеров в парнике в обязательном порядке должна присутствовать система проветривания.

Сегодня выбор конструкций парников для дачного участка достаточно велик. Это дает возможность любому садоводу решить, какой вариант больше его устроит по своим характеристикам.

Среди них имеется самый простой вариант — бескаркасный парник, в котором можно выращивать овощные культуры. После посева семян землю накрывают пленкой, а по краям фиксируют при помощи камней таким образом, чтобы пространство под пленкой проветривалось. По мере роста рассады пленку поднимают, а во время очередного полива края закидывают на обратную сторону для более удобного орошения.

Помимо этого, каждый огородник может своими руками изготовить и односкатный парник. Начинается работа с рытья котлована, который должен иметь глубину 70 см и ширину 150 см. Длина подобной конструкции обычно соответствует ширине рамы или кратна ей.

С северной стороны необходимо выполнить обвязку, используя для нее доски.

Такая теплица может использоваться вместе с системой обогрева, топливом для которой может выступать обычный навоз.

Гораздо сложнее изготовить компактную двускатную теплицу. В таком парнике можно выращивать многие культуры. Самый распространенный вариант изготовления такого парника – в виде тоннеля, для которого оптимальной считается высота 40-60 см. В качестве покрытия для каркаса используется пленка, а проветривание обеспечивается за счет поднятия пленки по бокам.

Несмотря на то, что в целом такая теплица напоминает односкатную, однако в конструкционном плане у нее имеются некоторые отличия. Стандартный вариант изготовления предусматривает откидную крышку, которая упрощает уход за растениями. Также в конструкции могут присутствовать и другие дополнительные элементы, делающие более удобным пользование такой теплицы — подъемные купола, съемные рамы и пр.

Если владелец дачного участка решил своими руками сделать стационарный парник, то в качестве покрытия он может выбрать такой материал, как поликарбонат. Подобное решение выгодно тем, что поликарбонат обеспечивает повышенную надежность и прочность конструкции. Это вдобавок ко всему создает более благоприятные условия для роста и развития садовых культур.

Заключение

Парник на даче дает немало преимуществ владельцу. Главным из них является то, что в такой конструкции можно создать наиболее благоприятные условия для выращивания различных садовых культур. Причем изготовить парник своими руками может любой владелец. Ввиду того что для изготовления такой теплицы необходимы вполне доступные материалы, а сама она состоит из несложных элементов, справиться с этой задачей можно самостоятельно и без привлечения специалистов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить теплицу своими руками из дерева

Если вы думаете, что теплица своими руками из дерева – это пережиток прошлого, и будущее целиком и полностью принадлежим «универсальным» металлическим лего-конструкциям – то ошибаетесь. Как живой и абсолютно экологичный материал, дерево никогда не выйдет из моды, и пусть оно наиболее не защищено от влаги, жары и времени, из него получаются замечательные конструкции! Ярким тому примером служат крепкие финские конструкции из клееной сосны – их каркасы просто-напросто перед использованием пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. И стоят такие парники более 20 лет! Вот что значит технология и правильный подход – о чем мы вам в этой статье и расскажем.

В чем могут преимущество деревянных каркасов?

Вот какие преимущества есть у древесины как материала для строительства каркаса:

  • Дешевизна. Согласитесь, раздобыть качественные бруски не так-то и сложно.
  • Простота. Работать с таким материалом может даже человек, весьма далекий от строительства.
  • Возможность легкой замены. Поломалась или подгнила деталь? Вы легко замените ее на другую.
  • Легкость крепления любого материала, будь то стекло или поликарбонат.
  • Абсолютная экологичность – дерево к тому же еще и «дышащий» материал.
  • Простота сборки и разбора каркаса.
  • Небольшой вес, и, в то же время, устойчивость.
  • Внутреннее устройство: в таком сооружении можно без проблем крепить полки и специальные приспособления, устанавливать автоматику и все остальное. Попробуйте то же провернуть в промышленной модели с ее строго фиксированной шириной, высотой и изогнутыми дугами – это не так просто, как кажется на первый взгляд!
  • Нетребовательность в уходе.
  • Возможность построить сооружение той высоты, ширины и конструкции, какой только ваша душа пожелает.

И, наконец, парники достаточно эстетичны и отлично вписываются в окружающий ландшафтный дизайн – это вам не арочные железные туннели массового производства.

Как построить действительно долговечную конструкцию?

Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.

Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя. Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год.

Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.

Готовы? Присмотрите для себя какой-нибудь чертёж среди предложенных – и в путь!

Проект №1

Проект №2

Проект №3

5 самых популярных моделей деревянных теплиц

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Вариант 1. Небольшая стандартная конструкция

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
  • Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
  • Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Вариант 2. Деревянная теплица по Миттлайдеру

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника  – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
  • Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
  • Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
  • Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
  • Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

Вариант 3. Деревянный парник под поликарбонат

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

Порядок работ:

  • Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
  • Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
  • Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
  • Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
  • Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
  • Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
  • Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
  • Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Подробное видео для этого варианта:

Вариант 4. Конструкция под пленку

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

  • Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
  • Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
  • Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
  • Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
  • Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
  • Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
  • Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
  • Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
  • Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Статья в тему: Делаем правильную теплицу под последующее обтягивание пленкой

Вариант 5. Переносная теплица на фундаментных блоках

Одно из главных преимуществ деревянной конструкции, как вы знаете, – это возможность ее разбирать и даже переносить ввиду легкости веса. Возможно, и у вас именно такой участок, где подобная необходимость в будущем не исключена. Но это не значит, что вам полностью придется отказаться от какого-либо фундамента – ввиду необходимости бетонирования – вы просто продумайте такой, какой можно будет все-таки разобрать. Как, например, у варианта, основой которого служат 2 бруса по 150х150 мм:

  • Шаг 1. Копаем ров до песка, сантиметров на 60, насыпаем туда ПГС, хорошо трамбуем и укладываем бетонные блоки по три на каждую сторону.
  • Шаг 2. Брус обрабатываем невымываемым антисептиком Неомид и после высыхания обмазываем нижнюю и наружную стороны битумом. Со всех сторон не надо – ведь от солнца битум может нагреваться и давать неприятный запах, а он в сооружении не нужен.
  • Шаг 3. Ставим каркас и обрабатываем его все тем же антисептиком.
  • Шаг 4. По углам парника крепим метровые раскосы.
  • Шаг 5. Готовим шаблонную стропилину, по которой будет делать все остальные.
  • Шаг 6. Напиливаем стойки и устанавливаем их.
  • Шаг 7. После окончания строительства крыши красим торцы еще и краской.
  • Шаг 8. Покрываем конструкцию поликарбонатом 4-8 мм.
  • Шаг 9. Внутри теплицы для особого тепла можете применить ЭППС, а по наружной стороне поставьте цементные блоки под камень. Будет и тепло, и эстетично.

И, если вы думаете, что из дерева строятся исключительно «домики», то ошибаетесь – из этого материала получаются шикарные арочные красавицы, диковинные «пирамиды» и потрясающие геодезические купола!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

фото, чертежи, виды, материалы и сам процесс

Непродолжительность дачного сезона из-за особенностей климата сильно удручает хозяев дачных участков. Чтобы победить коварство природы, многие российские «фазендейро» давно и успешно используют теплицы и парники, позволяющие значительно увеличить урожай теплолюбивых овощей и фруктов. Одни покупают такие оранжереи для растений, другие сооружают их самостоятельно. Теплица своими руками: фото, виды и чертежи — популярный запрос. Его изучение дает шанс с умом и пользой пристроить бездельничающие подручные материалы, обеспечить надежную защиту «подножного корма» от неостроумных шуток природы, но не попасть в долговую яму.

Рекомендации перед строительством

Сооружение теплицы без определенных знаний невозможно, так как очень важен правильный выбор конструкции. Только оптимальный проект гарантирует эффективность строения, от которого зависит объем будущих урожаев. В этом случае нужно заранее рассмотреть некоторые факторы.

  1. Расположение конструкции. В большинстве случаев теплицы — стационарные сооружения, чье перемещение из-за больших габаритов и фундамента попросту невозможно. Значит, удачно выбранное место — требование, обеспечивающее максимальную продуктивность. Хорошая освещенность на протяжении дня — самый важный аспект, поэтому не рекомендуют выбирать место, которое затеняется деревьями или кустарниками, постройками, заборами. Табу — низины, ведущие к появлению у растений фитофтороза.
  2. Габариты теплицы. Здесь не последнюю роль играет площадь самого участка, особенности материала, выбранного для строительства, потребности хозяев загородного владения, степень их готовности уделять растениям максимальное количество времени. Если остановиться на оптимальных размерах, то они таковы: высота 250 см, длина 600-800, ширина 300 см. Последняя величина обеспечит удобство перемещения и достаточное место для посадок, а длину выбирают самостоятельно.
  3. Внутренняя планировка теплицы. Ее предусматривают еще на стадии составления проекта. Нерациональное использование пространства приведет к его дефициту или излишкам. Особенно важно предусмотреть широкие дорожки. В противном случае уход за рассадой сильно усложнится. Иногда только после стадии составления внутреннего плана находят идеальные внешние размеры для конструкции.
  4. Особенности строительных материалов, их качество и требования, обеспечивающие длительную эксплуатацию, нюансы работы с ними.

Разновидности: по сезонам и форме

Главная задача вех теплиц — создание идеального микроклимата для роста растений. Все конструкции различаются в зависимости от периода эксплуатации.

  1. Сезонные — летние. Эти конструкции просты, так как «работают» только с ранней весны до поздней осени. Никакие отопительные системы в них не предусматривают.
  2. Всесезонные — круглогодичные. Их используют даже при минусовых температурах, поэтому такие благоустроенные сооружения — настоящие «дома» для с/х культур.

Разнообразие теплиц почти не знает границ. Есть относительно простые сооружения, другие сложны по форме, поэтому требуют на изготовление много времени и финансов. В следующем списке представлены популярные образцы, которые нередко служат моделями для строительства теплиц своими руками.

Арочные

Сечение каркаса таких теплиц — арка или полукруг. Эта форма занимает место в лидерах симпатий землевладельцев постсоветского пространства. Причины — стойкость к ветровой, снеговой нагрузке, минимальные светопотери из-за дугообразной формы, небольшая стоимость работ благодаря минимальному количеству материалов. Минус тоже есть, это довольно трудоемкое изготовление гнутых элементов, если для каркаса используется металл.

Готические или стрельчатые

Это усовершенствованная арочная конструкция, которая имеет большое превосходство над своей закругленной соперницей: снег с такого сооружения сползает почти так же быстро, как с двускатной разновидности. Оригинальный вид — причина, по которой в дачных поселках охотно меняют арки на готику. Недостатки — сложность строительства каркаса, невозможность остекления (подойдет только поликарбонат).

Классические, двускатные

Это теплица-«пионер», которая еще не так давно была в числе самых распространенных «домиков» для огородной флоры. Плюсы — большой объем, достаточная освещенность, простота строительства из-за прямых элементов «скелета». Минусы — приличный расход материала, особенности каркаса, которому для надежной защиты крыши от снежных масс необходимы подпорки и укосины.

А-образные

Теплицы, больше похожие на шалаш, отличаются относительной простотой строительства. Однако обратная сторона медали — дефицит полезного объема, который можно слегка нивелировать, если соорудить большую конструкцию. Достоинство — получение максимального количества солнечной энергии. Минус — возможный перегрев, требующий обустройства форточек.

Односкатные — пристенные

Эти конструкции можно назвать классическими теплицами, лишившимися одной половинки. Именно не слишком впечатляющая устойчивость позволяет им чувствовать себя уютно лишь под защитой другого строения. Односкатные теплицы чаще пристраивают к дому, забору либо сараю. Амплуа их — выращивание рассады.

Теплицы Митлайдера, американские

Особенность конструкции — разный наклон и высота скатов крыши. Такая теплица может иметь классический вид либо арочную форму. Между обеими половинками крыши оборудуют вертикальную стенку, где располагают в ряд форточки. Преимущество таких теплиц — отличная вентиляция, гарантирующая высокую урожайность.

Голландские, с наклоном стен

Это близкие родственницы типичных сооружений. Такие теплицы отличаются от классических двускатных вариантов только наклонными стенами, обеспечивающими большее количество света, проникающего внутрь. Конструкции также требуют оборудования надежного каркаса, а также эффективной вентиляционной системы.

Теплицы-«экзоты»

Купола, терема или пирамиды — нечастые «жильцы» загородных участков. Причина игнорирования — впечатляющие затраты на возведение таких «исторических памятников». В большей степени они служат украшением, однако не лишены достоинств. Идеальный микроклимат в теплице обеспечивает довольно эффективное аккумулирование солнечной энергии.

Каркасные материалы

Нельзя утверждать, что ассортимент велик, так как используют обычно всего три вида строительных материалов. Это:

  • дерево;
  • металл;
  • ПВХ.

Дерево

О его популярности уже знает даже ленивый. В роли строительного материала чаще выступает брус, имеющий квадратное либо прямоугольное сечение. Его охотно выбирают для классических теплиц со строгими формами. В случае арочных или стрельчатых конструкций мастера ждет большой конфуз, так как согнуть материал, не получив на выходе массу бракованных деталей, вряд ли получится. Постоянная влажность — причина тщательной обработки бруса. Его просушивают, наносят несколько слоев антисептической пропитки, защищающей от насекомых, гниения, грибка и плесени.

Металл

Для сооружения «остова» используются профили: стальные либо алюминиевые. Хитом стала профилированная труба, имеющая сечение 20х20 мм, или более внушительные размеры. Причины популярности — достаточная прочность, небольшой вес и приемлемая цена. Оцинкованные или окрашенные изделия отличает долговечность, так как эти покрытия гарантируют защиту от коррозии. Собирают элементы металлических каркасов различными способами: с помощью сварки, саморезов, гаек с болтами, «краб-систем».

Поливинилхлорид

Этот почти невесомый материал используют для строительства небольших конструкций, которым не так страшна ветровая и снеговая нагрузка. Гибкие поливинилхлоридные профили/трубы просты в транспортировке, хранении и работе, которая отнимает минимальное количество времени на сооружение каркаса. Невысокая стоимость — еще одна «прелесть» материала.

Укрывной материал

Главное требование к нему — возможность беспрепятственного проникновения света. Здесь тоже лишь трио кандидатов. Для обшивки выбирают:

  • стекло;
  • полиэтиленовую пленку;
  • сотовый поликарбонат.

Стекло

Этот материал — «первопроходец», так как для теплиц его начали использовать давным-давно, когда другие материалы еще не появились на свет. При всех несомненных достоинствах есть у него недостатки, которые сейчас, с появлением удачливых соперников, кажутся просто огромными. Это вес, предполагающий высокую нагрузку на каркас, и просто неприличная хрупкость, из-за которой теплица может мгновенно стать беззащитной.

Пленка

Как и ПВХ для каркаса, полиэтиленовая пленка занимает определенную нишу. Ее выбирают в качестве укрывного материала, есть планируют соорудить небольшую сезонную теплицу. Плюс у полиэтилена один — дешевизна, минус тоже — ненадежность, являющаяся синонимом недолговечности. Исправить положение призвана армированная пленка: этот материал довольно прочен, не боится ветровых нагрузок.

Поликарбонат

Этот материал прочен, недорог, гибок и легок, из-за сот имеет отличные теплоизоляционные свойства, поэтому быстро затмил своих соперников. Однако имеет ряд небольших недостатков: при установке материала необходимо учесть температурное расширение листов, торцы их обязательно требуют защиты. Главное условие, обеспечивающее надежность конструкции, — выбор качественного поликарбоната. Один из достойных вариантов и называется соответственно — «специальный для теплиц».

Теплица с каркасом из дерева

Не все хозяева загородных участков готовы работать с металлом, требующим от мастера навыков слесаря или сварщика. Дерево и классическая модель — лучшее сочетание, помогающее избежать особых трудностей.

Фундамент

Только небольшие конструкции могут обойтись без надежной основы, но и им будет грозить участь стать «унесенными ветром». Обычный вид фундамента для постоянной стационарной теплицы — ленточный. Он просто необходим, если в качестве укрывного материала будет использоваться тяжелое стекло.

  1. Первым делом по периметру будущего сооружения выкапывают траншею. Предпочтительные размеры — ширина 200-300 мм, глубина — 300-500. Если теплица будет функционировать и зимой, то котлован копают, учитывая глубину промерзания грунта, меньшее значение не подойдет.
  2. Опалубку сооружают из досок. Если есть необходимость, укрепляют стяжками и подпорками. Засыпают и трамбуют слой песка (150 мм) либо гравия (100 мм). Укладывают, гидроизоляцию, арматуру, соединенную вязальной проволокой. Одновременно устанавливают вертикальные маяки — анкерные болты для фиксации к фундаменту нижней обвязки из бруса.
  3. Готовят бетонный раствор из цемента (1 часть), щебня мелкой фракции (3 части) и чистого речного песка (3 части). Заливают смесь в один прием, закрывают пленкой. Ждут схватывания бетона не менее 20 суток, лучше — месяц. В жаркое время года не забывают ежедневно проливать основание водой. На готовый фундамент укладывают гидроизоляционный слой — рубероид. Второй вариант — нанесение битумной мастики.

Каркас

Древесину предварительно подвергают «обработке отработкой» машинного масла. Элементы нижней обвязки из бруса (100х100 мм) соединяют по углам вполдерева, крепят к фундаменту с помощью «замурованных» анкерных болтов. На внутренних углах деревянного основания устанавливают скобы, металлические уголки. Вертикальные стойки фиксируют к обвязке с шагом 500-700 мм. Для устойчивости к элементам добавляют укосины и горизонтальные перемычки. По периметру сверху крепят верхний пояс.

Чтобы упростить работу, существует другой способ. Элементы стен конструкции — деревянные рамы — делают заранее, а потом собирают теплицу, как большой конструктор. Минус есть, это больший расход материала, поэтому сооружение обойдется дороже.

На этом же этапе оформляют дверной проем. Две вертикальные стойки на расстоянии 800 мм делают усиленными — состоящими из двух планок. Эта рекомендация в большей степени относится к той опоре, на которую будут навешивать дверь. С противоположной стороны обязательно обустраивают форточку для проветривания.

Крыша

Крутизна скатов теплицы находится в зависимости от региона, где находится участок. Если он славится заснеженными зимами, то большая «крутость» — требование обязательное. В ином случае допускаются пологие конструкции. Для работы подойдет брус 50х50 мм.

Первый этап — формирование конька крыши. Для сооружения стропильной системы на двух брусьях делают запилы в 45°, фиксируют их между собой. По этому шаблону изготавливают все элементы. Первую пару стропил крепят в двух противоположных концах верхней обвязки: на фасаде теплицы и на торце. Соединяют их брусом, к которому впоследствии крепят промежуточные стропильные детали. Для установки распорки для конька между боковыми сторонами обвязки крепят промежуточные брусья, шаг их — 1500-2000 мм. В середине их ставят опоры для конькового бруса.

Крепление поликарбоната

Этот материал обладает достаточной гибкостью, что облегчает его крой. Однако надо учесть все рекомендации, касающиеся монтажа поликарбоната.

  1. Для разрезания материала используют болгарку, ножовку по металлу, строительный нож, циркулярную пилу либо электролобзик.
  2. В качестве соединительных элементов лучше использовать специальные профили из пластика: разъемные или неразъемные, пристенные, угловые. Торцевые профили необходимы для защиты от грязи, дождя и насекомых.
  3. Нужны нередко и дополнительные материалы. Гермоленту используют для верхних краев поликарбоната при скатном монтаже: только после ее приклеивания надевают торцевые профили. Перфорированный вид помогает избежать попадания влаги в оба края панелей при установке на арочную конструкцию. Для верхних торцов на стенах (вертикальных или наклонных) необходима алюминиевая лента, для нижних краев — перфорированная.
  4. При монтаже с помощью термошайб отверстия для них нужны шире на несколько миллиметров. Их оставляют для термического расширения. Шаг крепежа для теплицы — 300-400 мм. Жесткое крепление саморезов, их перетягивание — достаточные причины для деформации листа.
  5. Максимальную прочность конструкции обеспечит правильное расположение сот листов. На вертикальных поверхностях они обязаны находиться вертикально, на скатах — быть параллельными им.
  6. Торцы поликарбоната и канцелярский скотч — вещи несовместимые.
  7. Стыки листов должны располагаться строго по центру стоек каркаса.

Теплица своими руками: фото и чертежи, виды и особенности работы — тема обширная. Однако главное — трезво оценить свои силы, иначе сооружение может выйти совсем не таким, каким задумали его хозяева.

С одним из способов создать желанную конструкцию можно познакомиться здесь:

Как сделать теплицу из дерева своими руками

Теплица из дерева своими руками + пошаговая инструкция

Теплицы не так уж часто возводят из древесины из-за скептического отношения к материалу, и это оправдано. Дело в том, что древесина обладает низкой устойчивостью к износу и имеет много врагов, к примеру, температурные перепады, неустойчивость ко влаге и биологическим вредителям. Но подобные конструкции часто можно встретить на территории частных и дачных поселков.

Главное, выбрать хороший чертеж теплицы из дерева, а после правильно все установить.

Размеры для таблиц из дерева

При выборе требуется заранее определиться с назначением будущего парника. Если вы планируете делать теплицу для личных нужд и разведения садовых культур исключительно для себя и семьи, то можно сделать все в небольшом размере. Строение для коммерческих целей будет куда труднее. Траты на строительство парника будут расти по мере того, как вы будете увеличивать размер и конструктивные особенности. Для малых участков удобнее использовать разборные варианты тепличного каркаса. Он куда дороже, ведь потребуется выбирать крепления. Но удобство в эксплуатации на высшем уровне. Если нужно, его можно будет перевезти с одного участка на другой, или просто сложить в гараже до осени.

Расход для теплицы 6*2.8 метра

Для строительства стационарных парников со средним размером требуется не так уж много материалов и времени, как для выстраивания бизнес-варианта. Для начала выберем место и подготовим все, что нужно. Конструкция отличается большим весом, и потому важно продумать его основание. Глубина траншеи для ленты фундамента составляет 0.4 метра и ширина 0.3 метра.

Дно нужно просыпать щебнем или песком, а после пролить цементным молоком. Лента основания будет выступать из грунта на 0.5 метра, и потому требуется продумать заранее качественную опалубку. При грамотном подходе такая опалубка подойдет для будущего строительства. А для того, чтобы проведения было чистым, ее стенки покрывают при помощи толстой пленки. Основание требуется усиливать посредством арматурного каркаса из стеклопластика или металла.

Ленту фундамента нужно заливать за один раз, и тогда бетон будет схватываться правильно, а лента не треснет. Для подобных работ лучше заказывать миксер с готовым раствором бетона. После заливочного процесса опалубку снимают на 5-й день и дают отстаиваться бетону еще пару-тройку дней. На поверхность ленты укладывают рубероид и лишь после опорный брус. Для теплицы требуется брус размером 10*10 см. его используют для выстраивания стропил и опорных конструкционных стоек. Для промежуточных скреплений требуется покупать бруски 5*10 см. стропильные ноги делают из брусков 5*10 см. Для обрешетки нужна доска 10*3 см.

НазваниеСтройматериалыГабаритыЧисло
Обвязочные бруски, стойки и стропилаЕль и сосна10*10 см0.45 м3
Конек и промежуточные стойкиЕль и сосна10*5 см0.35 м3
Стропильные промежуточные ногиЕль и сосна5*5 см0.02 м3
Обрешетка дверок и крышиОбрезные доски10*3 см0.1 м3
ОпалубкаОбрезные доски10*2 см0. 08 м3
ОстеклениеПоликарбонат или стеклоОт 0.3 до 0.8 см28 м2
Материал изоляцииПолиэтилен18 м2
Материал изоляцииРубероид1 метр7 погонных метров
Основание (фундамент)Лента бетона0.4*0.3 метра2.2 м3
АрматураСтальØ0,5 см50 погонных метров
ЦокольКирпичиСтандарт140 штук

Расход на теплицу 3*3 метра

НазваниеМатериалыГабаритыЧисло
Бруски стропил, обвязки и стоекЕль и сосна5*5*20 см18 штук
Конек и промежуточные стойкиЕль и сосна5*5*30 см9 штук
Обрешетка дверцы и крышиЕль и сосна2*2*30 см7 штук
Материал изоляцииПолиэтилен и стрейч-пленка40 м2

Подробности

Какой формы делать теплицу из дерева

Важное основание для подбора тепличной формы – это растения, которые вы планируете выращивать. Именно от вида садовых культур и будет напрямую зависеть ширина, высота и форма теплицы. Требуется учитывать и особенности участка, потому что застройка должна быть произведена из экономии места и эффективного применения теплицы. Популярны такие формы – шатровая, арочная, односкатная и двускатная.

Односкатная

Использование теплиц односкатного типа для дачного строительства, когда габариты участка не дают возможность разместить полноценную базу теплицы и приходится ограничиваться небольшой пристройкой. Подобный подход не дает возможность двускатную крышу, потому что могут быть проблемы с ее отведением воды. Еще данный вариант будет удобным для частных оранжерей или парников. Придомовую конструкцию куда проще отапливать, а еще она будет занимать куда меньшую площадь. Для выстраивания пристенной теплицы односкатного типа нужно в 2-3 раза меньше стройматериалов. Недостатком такой формы будет меньшее число света. Справляться с данной проблемой нетрудно, и достаточно проводить дополнительное освещение внутрь. Возводить данный тип парника в идеале следует с южной стороны дома, а угол кровельного ската не должен быть больше 20-30 градусов. Если теплицы рассчитана на зимнее время, ее можно углублять в грунт. Для круглогодичной подойдет вариант с основанием фундамента. Место не должно притеняться деревьями или остальными постройками, и в таком случае рост растений получится максимальным.

Двускатная

Размеры теплицы из дерева (двускатной) отличаются, потому что такие постройки более мощные и просторные. Площадь строения моментально возрастет, а его длина ограничивается только габаритами участка. Теплица из древесины с двускатной крышей получится дороже, чем с односкатной, но ее можно применять даже как полноценную конструкцию, которая стоит отдельно. Для выстраивания требуется отличный фундамент, потому что бруски тяжелые. Общие траты на строительный процесс обязательно окупают себя после первого полученного урожая. Но требуется уделять внимание мелочам и не экономить на стройматериалах. Двускатные парники имеют высокую степень прочности, что дает возможность применять для отделки не просто пленку, но и стекло/поликарбонат. Особая форма дает возможность монтировать крышу из стекла или створки для проветривания.

Арочная

Обычно в арочных конструкциях кровля и стены – это единое целое, за счет чего нагрузка распределяется лучше. Для отделки подобных теплиц часто используют поликарбонат. Им можно прикрывать парник без излишних швов и соединений. Чтобы строить деревянные теплицы с листами поликарбоната, требуется не так уж много времени. У поликарбоната отличные свойства эксплуатации – не боятся скачков температуры, ветро- и износоустойчивый, отлично сохраняет тепло, а еще с легкостью отводит осадки.

Грамотно оформленный проект дает возможность сэкономить полезное пространство. Центр парника не нуждается в дополнительной опоре. Можно отводить всю площадь для грядок, и под кровельный свод обычно устанавливают приборы освещения, а также инфракрасные излучатели. Тепличные габариты зависят от типа покрытия. Листовая площадь поликарбоната 2*1.6 метра, и конструкция будет длиной в 6 метров, а высотой в 2 метра. Каждый лист на 2 метра сцепляют по краям, а после отводят под кровельным куполом. Для пленки все куда легче, длина позволяет делать более высокий свод. Но тепловая проводимость материала куда выше, чем у поликарбоната.

Шатровая

Такие парники обычно делают в роли разборных временных конструкций. Для них требуется немного материалов, но для устойчивости требуется распорка оттяжками. В конструкции, где есть центральный столб, свод кровли делится на 4 ровные части. брус опоры размещают над стенами и скрепляют шпагатной сеткой. В таком случае теплица будет устойчивой к ветру. Усиливать строение можно при помощи оттяжек, которые прикрепляют в земле клиньями.

Требуется ли основание для парника из древесины

Проект теплицы из древесины требует применения бруса с разными размерами. Подобная конструкция имеет существенный вес и давление на землю. В зависимости от габаритов и функционального использования теплицы можно разделить на круглогодичные и сезонные. Учитывают и отделку теплиц, в роли которой можно применять пленку, стекло и поликарбонат. Делать фундамент или нет – дело ваше, но требуется понимать, что древесина имеет способность к гниению и изгибанию, из-за чего его монтаж на открытую землю чревата последствиями. Для сезонных маленьких теплиц это не так уж и важно, как для мощных построек с использованием огромного числа материалов. На данный момент популярна теплица Митлайдера из древесины со стенками из стекла или поликарбоната. Для ее выстраивания подготовка основания станет обязательным условием. Еще про фундамент требуется подумать при выстраивании арочной и двускатной конструкции. В таком случае теплицы смогут простоять не один десяток лет.

Как делать деревянные теплицы

Такой паник является задачей, которая под силу даже людям без опыта. Для выстраивания требуется запастись инструментам и отличными материалами. Для выстраивания стационарных конструкций проводят подготовку (заливают основание), и это лучше поручать профессионалам, но при желании можно сделать все своими руками.

Материалы

Для сборки нужен:

  • Брус 10*10 см – 0.43 м3.
  • Брус 10*5 см – 0.35 м3.
  • Брус 5*5 см – 0.02 м3.
  • Доски 10*30 см – 0.1 м3.

Как выбирать бруски?

Выбор для каркаса брусков

К выбору строительных материалов требуется относиться со всей ответственностью, так как от качества бруса будет зависеть, насколько устойчивой будет конструкция. Доски должны быть свежими, умеренно сухими, с одинаковым размером. Сколов и дефектов не должно быть. К брускам тоже высокие требования – покупайте ровные бруски с одинаковым сечением. Остатки грибка, коры или плесени свидетельствует о неправильном уходе за стройматериалов. Приобретать такую древесине не следует, оно долго не прослужит.

Чем обшивать

Теплицы из дерева своими руками (пошагово) свидетельствует о том, что для каркасной обшивки можно применять поликарбонат или пленку. Все будет зависеть от финансовых возможностей или и предпочтений. Пленка получится дешевле, поликарбонат более устойчивый к износу и светопроницаемый.

Достоинства и недостатки

Плюс дерева – низкая стоимость и экологичность. Материал не дефицитный, используется в сфере строительства повсеместно. Практически все древесные недостатки можно обыграть все правильной обработкой и выбором идеального проекта:

  1. Древесина не станет изгибаться, если его сечение будет соответствовать проектному.
  2. Лучше пропитывать брус огнебиозащитой, чем просто окрашивать торцы.

Основным минусом будет низкая устойчивость дерева ко влаге. Не советуем его устанавливать на открытом грунте. еще дерево подвержено воздействию биологических бактерий, а потому что процессе строительства требуется производить обработку материалов.

Заключение

Из видео вы узнаете о том, как своими руками делать деревянный каркас для парника, а после обшивать все поликарбонатом. Каркас из древесины прослужит очень долго при соблюдении всех рабочих правил с материалом, а также составления продуманного проекта.

Теплица с самодельным каркасом | Мастер-класс своими руками

После того как я увидел различные сборные теплицы приобретенные в различных торговых точках, у меня сложилось уверенное мнение о хлипкости данных конструкций. Особенно рассмешил монтаж оцинкованных тонких пластин винтами практически от детского конструктора. Мой приусадебный участок расположен на возвышенности, фактически отсутствуют деревья, открытое пространство, так что ветер очень сильный и однозначно «заводская» сборная конструкция теплицы не выдержит его порывов. В дальнейшем при монтаже в ветреную погоду я убедился в правоте своего предположения, уже практически закрепленный лист поликарбоната из за своей парусности как пушинка оторвался и откинул лестницу весом 50 килограммов.
Задача, кроме того, была получить теплицу размерами шириной 3 метра, длиной 8 метров, с возможностью свободно передвигаться в ней человеку среднего роста, т.е. до 1.8 метра. Поэтому я задумал сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из металлического профиля собственной конструкции.
Каркас наметил в основном из легкого металлотрубы и уголка. Конструкцию «крыши» сделал конькового типа, обычную двухскатную, испытанную в надежности. Высота конька будет варьироваться от погодных условий в вашей местности, я выбрал с углом наклона стропил в 45 градусов, чтобы снег в зимнее время легко скатывался. При монтаже стропила усилил поперечной балкой, соединив треугольником.

Стандартные листы поликарбоната имеют следующие размеры: толщина 4 мм, ширина 2.1, длина 6 метров. Обращаю внимание на качество поликарбоната, я использовал российского производителя Sunnex, скажем он среднего качества, есть более прочный и плотный материал, это заметно по прогибу, структуре и весу, пропускной способности к ультрафиолету. Выбор за вами, но не стоит экономить, дабы избежать его прорыва при нагрузке от снега или от ветра.

Строительство традиционно начинал с закладки небольшого фундамента, так как теплицу в моем случае закрепить требовалось основательно, а также, чтобы избежать перекосов. Я применил тонкие фундаментные блоки и железобетонные шпалы. В «штатные» отверстия шпал заложил болты для мощных креплений каркаса по периметру всей теплицы. При монтаже всей конструкции каркаса сваренной частями данные крепления сослужили службу фиксации для дальнейшей установки верхнего решетника (впрочем, помощники для поддержки каркаса в данный момент были необходимы).
Каракас сделал из металлопрофильной трубы 20*40 мм с решеткой до 1 метра, иначе поликарбонат может провалиться зимой от обледеневшего снега. Нижние торцы сделал из уголка 35*35 мм для того чтобы дверь закрывалась в стык.

Не маловажный момент, каркас конструируем так, чтобы наиболее экономично раскроить поликарбонат, а именно боковые стенки делаем высотой 1.05 метра, с учетом резки листа пополам вдоль. Стропила длиной 2.1 метра, чтобы на крышу закрепить целиком два листа и дополнительно один лист разрезать на части по 2 метра.

Кроме двери, я предусмотрел в теплице два окна для проветривания, с подветренней стороны на торце и сбоку конструкции, сварил из легкого профиля 20*20 мм. Установил окна на рояльные петли, они довольно тонкие и не мешают поликарбонату плотно прилегать к каркасу.

Все стыки и дырки в поликарбонате прошел силиконом, а снизу щели монтажной пеной. Каркас в местах сварки зашлифовал, прокрасил антикоррозионным составом и краской.
Материал для строительства теплицы:
— поликарбонат 2. 1*6 м. – 5 листов;
— металлопрофильная труба 20*40 мм – 120 метров;
— металлопрофильная труба 20*20 мм – 18 метров;
— саморезы с прессшайбой и сверлом – 1000 штук;
— фундаментные блоки (шпалы) общей длиной – 22 метра;
— песок для укладки фундамента;
— крепления и болты для каркаса;
— антикоррозионная краска;
— петли дверные и рояльные, дверные ручки;
— сварочные электроды 3 кг.

Преимущества теплицы: двускатная прочная конструкция; жесткое крепление каркаса; требуемые геометрические размеры; удобство использования; возможность экономичной раскройки материала; мало стыков.
Недостатки: место стыка крыши и боковой фермы каркаса получилось, как бы усилено двумя профилями, что экономически не выгодно.

Conduit теплицы, экономный способ (помощь в проектировании каркаса) (форум теплиц в Перми)

отредактировано: (Майк Дж., Мне нравится эта идея. Простая, прочная, экономичная, настраиваемая. Также вы можете сделать коньковую балку / столб размером с Вам нравится и сделайте его частью деревянного каркаса, стоечно-балочной конструкции для дополнительной прочности и жесткости. Сделайте верхнюю часть как можно более гладкой и слегка изогнутой, чтобы облегчить перетягивание пластика без зацепления и разрывов, так как это будет наименее доступная часть.Древесина может служить дольше, чем пластик, поэтому, скорее всего, через некоторое время пластик будет заменен.)

Джонмарк,

Почему ПВХ недолговечен? Делает ли ультрафиолет ломким? Это единственная причина, которая приходит в голову. Если так, то это должно исправить темная краска. Сейчас они продают краску, которая предположительно лучше держится на ПВХ. Но независимо от того, используете вы это или нет, химик обработает его, чтобы создать (химические) «функциональные группы» на поверхности. Это так же просто, как ненадолго пропустить через него пламя или другую плазму, например, высоковольтный электрический корональный разряд («Св.Elmo’s fire »). По иронии судьбы, он содержит УФ, озон, высокие температуры, все, что по иронии судьбы разрушает внешнюю поверхность пластика; однако, пока краска прилипает к ней и является непрозрачной, она должна защищать внутренний слой от УФ.

Также «оксид цинка» является УФ-стабилизатором, который можно добавлять в материалы. Вы также можете обернуть пластик алюминиевой фольгой, которая определенно непрозрачна.

(Примечание: интересно, может ли кто-нибудь сделать «цинковую фольгу» или добавку цинкового порошка, так как она непрозрачна и является расходным анодом для уменьшения коррозии стали (гальваника), а когда она действительно корродирует, то цинк оксид, который продолжает подавлять УФ.В зависимости от того, что вы делаете, может быть здесь каким-то образом полезен.)

В любом случае, я бы посоветовал с осторожностью использовать вместе разнородные металлы, потому что гальваническая коррозия * слишком * легко возникает между некоторыми металлами (например, медью и сталью). Даже когда мы думаем, что воды нет, она появляется. На открытом воздухе, во влажной теплице, при конденсации? Будет вода, и это не займет много времени. Однако любой электрический изолятор, который вы поместите между металлами, по существу предотвратит коррозию такого типа. Опять же, вы можете использовать краску, клей или пластиковую пленку, расплавленный воск, смешанный с маслом … действительно что-нибудь прочное, что не пропускает электричество.

Используйте материал и структуру, которые будут «толстыми» во всех размерах для обеспечения высокой жесткости. Жесткость определяется толщиной в 3-й степени. Таким образом, на 50% толще в 3 раза жестче. Вы должны иметь возможность туго натягивать пластик и свести к минимуму вероятность того, что что-либо будет гнуться, раскачиваться, сгибаться или раскрываться на ветру и снегу.

Чтобы получить наиболее растущую область с наименьшим количеством материалов, физика предлагает сэкономить на высоте и сделать ее низкой.Это также снижает ветровую нагрузку. Если вы выше, чем растения, которые вы выращиваете, вы строите его высоко, чтобы можно было ходить. Другие способы справиться с этим могут заключаться в низком туннеле, где вы получаете доступ к нему снаружи, подняв пластик. Если поднимать пластик грязно или больно, возможно, имеет смысл иметь какую-то жесткую конструкцию, которую можно было бы поднять для доступа. Еще один способ экономно использовать материалы — это копать между грядками, чтобы освободить место для головы. Тогда будет ощущение, что вы работаете на приподнятых грядках.Экономичный способ сделать стену для приподнятого грядки (или утопленного прохода) может использовать «утрамбованную землю», «мешки с землей», саман, тюк соломы или «стабилизированную землю» … выберите свой любимый. Это может быть даже террасирование на юг. Вы также можете немного надстроиться, чтобы создать своего рода фундамент. Я думаю, что встраивание в холм имеет смысл.

Как бы то ни было, есть баланс между попыткой нового и проверенными методами. Обязательно попробуйте извлечь уроки из успехов и неудач разных дизайнов.

Типы тепличных конструкций Плюсы и минусы • Фанатики теплиц

Нужна подробная информация о тепличных конструкциях на заднем дворе? Столбы и стропила к конструкциям холодного каркаса. Какая конструкция теплицы соответствует вашим потребностям в садоводстве?

A Обзор конструкции теплицы

Получите подробную информацию о различных типах тепличных конструкций, их плюсы и минусы, перейдите по ссылкам для получения более подробной информации о теплицах.

Поехали:

Теплицы со стойками и стропилами (обычные)

Конструкция столбов и стропил вместе с А-образной рамой являются двумя наиболее распространенными конструкциями теплиц из-за простой конструкции встроенных столбов и стропил.Эта конструкция является одной из самых прочных, поскольку стропила поддерживают крышу. Поскольку конструкция тяжелая, рама должна иметь опоры, что приведет к увеличению затрат по сравнению с другими вариантами конструкции.

Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные поликарбонатные панели для остекления теперь используются во многих комплектах для теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).

Плюсы: Простой и понятный дизайн. Максимально используйте пространство вдоль боковых стен.Более эффективная циркуляция воздуха, особенно у стен.

Минусы: Требуется больше материала (дерева и металла) по сравнению с другими конструкциями.

Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, на юг.

Купите теплицу Mythos Hobby серии Palram Nature здесь.

А-образная рама

Одна из наиболее распространенных тепличных конструкций, основными преимуществами которой являются простота конструкции и минимизация материалов по сравнению с другими аналогичными конструкциями (Post & Rafter).Их популярность зависит от простоты соединения крыши и боковин для создания единой треугольной А-образной рамы.

Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные поликарбонатные панели для остекления теперь используются во многих комплектах для теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).

Плюсы: Простой и понятный дизайн. Используется меньше материала по сравнению с конструкцией столбов и стропил (наиболее сопоставимая альтернатива конструкции).

Минусы: Суженные боковые стенки ограничивают функциональное использование всей площади теплицы. Циркуляция воздуха также может быть проблематичной в углах.

Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, на юг.

Готическая арка

Эта готическая арка в стиле конструкции Backyard Greenhouse отличается стенами, которые наклонены над каркасом, чтобы создать остроконечную крышу. Этот метод устраняет необходимость в конструкционных фермах и уменьшает количество требуемых строительных материалов.

Варианты облицовочного материала: Пластиковая пленка

Плюсы: Простая и эффективная форма и дизайн позволяют легко стекать водой и снегом. Использование пластиковой пленки снижает стоимость конструкции, а также сохраняет тепло.

Минусы: Высота нижней боковой стенки ограничивает пространство для хранения и высоту над головой.

Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, на юг.

Окно-ферма

Windowfarm — это вертикальный закрытый сад.Оконное хозяйство — безусловно, один из наших любимых проектов DIY в садоводстве здесь, в Greenhouse Fanatics. Windowfarm позволяет растениям использовать естественный оконный свет, климат-контроль в жилом помещении и «жидкую почву». Это вертикальное гидропонное земледелие в лучшем виде.

Ознакомьтесь с этим замечательным руководством по созданию вашей собственной Windowfarm.

Плюсы: Эта простая и элегантная система DIY дает каждому возможность выращивать свежие продукты где угодно.

Минусы: Это гидропонная система, которая требует большего количества компонентов (питательных веществ, насосов и трубок) и обслуживания, чем типичная почвенная теплица.

Идеальное расположение: Любое окно, принимающее свет, оптимально окно, выходящее на юг, — это все, что требуется.

Hoop House

Также известная как конструкция Quonset, эта тепличная конструкция является основным продуктом для многих коммерческих операций по выращиванию. Построенные из изогнутых или арочных стропил, дома-кольца используют алюминиевые трубы или трубы ПВХ для придания своей формы.

Варианты облицовочного материала: Пластиковая пленка

Плюсы: Относительно легко построить и приспособить к небольшим площадям для выращивания. Недорого по сравнению с другими конструкциями. Форма обеспечивает легкий сток воды и снега

Минусы: Конструкция рамы не такая прочная, как другие рамы, такие как А-образная рама или стойка и стропила.

Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, на юг.

Наклонная теплица / Пристроенные теплицы

Пристроенные теплицы — это именно то, что вы ожидаете: теплицы, разделяющие стену с существующей структурой, традиционно построенные на задней части дома, оптимально ориентированные на юг.В некоторых случаях их также прикрепляют к навесам. Взгляните на эти три подтипа, которые включают навесные теплицы, навесные теплицы и приставные равнопролетные теплицы.

Наклонные теплицы

Теплицы с наклонной опорой строятся напротив существующего здания, используя эту конструкцию в качестве опоры для одной или нескольких его сторон. В типичных случаях к дому пристраивают навесные теплицы.

Чётно-пролетные навесные теплицы

Прикрепленные равнопролетные теплицы встречаются реже, чем навесные теплицы, однако они также имеют общую стену с существующей конструкцией.Большая разница с приставной равнопролетной теплицей, которая выглядит очень похожей на отдельно стоящую теплицу, заключается в том, что она прикрепляется одним фронтоном к существующей конструкции. Таким образом, он вообще не «прислоняется» к конструкции, у него своя собственная симметричная крыша. Приставные равнопролетные теплицы по размеру могут быть намного больше, чем навесные теплицы, и существует ряд вариантов дизайна.

Самым большим преимуществом пристроенной теплицы с ровным пролетом является то, что они дешевле, чем отдельно стоящие стеклянные теплицы, и могут обеспечить значительное пространство для выращивания.Как и в случае с навесными теплицами, вода и электричество более доступны. Пристроенные четнопролетные теплицы имеют повышенную стоимость по сравнению с другими приставными теплицами.

Теплицы оконные

Оконные теплицы — это особые конструкции, встроенные в оконную раму дома, обычно на стене, выходящей на юг.

Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные двустенные поликарбонатные панели для остекления в настоящее время используются во многих комплектах теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).

Плюсы: Поскольку теплица разделяет стену с конструкцией, обычно затраты на строительство ниже по сравнению с отдельно стоящей стеклянной теплицей (А-образная рама, столб и стропила). Вода, тепло и электричество также обычно под рукой.

Минусы: Регулировать температуру сложнее, потому что стена, на которой построена теплица, может собирать солнечное тепло, а окна в стене теплицы могут быстро терять тепло.

Идеальное место: Южная экспозиция, пристройка к дому или другому подходящему строению.

Холодная рама

Продление вегетационного периода — действительно цель садоводства Backyard Greenhouse. Здесь в игру вступает конструкция теплицы с холодным каркасом. Это самый дешевый и простой вариант теплицы. Холодная рама — это буквально крышка, которую вы накрываете над своим садом стеклом или пластиком. Он защищает ваши растения от мороза, низких температур, дождя, снега и ветра.

Варианты облицовочного материала: Все, что угодно. В качестве самостоятельного варианта можно использовать стекло, пластиковую пленку или даже поликарбонат, независимо от вашего бюджета.Его просто нужно легко открывать для вентиляции тепла.

Плюсы: Простота — это то, что нужно для холодного каркаса. Управляемая стоимость. Его можно построить из старых деревянных поддонов и старых окон дома.

Минусы: Перегрев — большая проблема для холодных рам, один солнечный день с закрытыми окнами может нанести серьезный ущерб растениям. При работе с вторичными материалами качество материалов может стать еще одним препятствием.

Идеальное расположение: В саду.

Садоводство с холодным каркасом

Холодный каркас представляет собой закрытую прозрачную конструкцию, продлевающую сезонные периоды, для садоводства. Они построены низко к земле, чтобы защитить растения от чрезмерного холода или сырости. Благодаря прозрачной крыше внутрь проникает солнечный свет, что предотвращает выход тепла в ночное время.

Прочитайте больше

Посмотрите видео об использовании холодного кадра здесь.

Ваши мысли…

Поделитесь своими мыслями в комментариях или напишите в социальных сетях . .. Мы будем рады услышать от вас.


В конечном итоге, подходящая теплица для вас — это та, которую вы будете использовать в течение длительного периода времени, та, которая отвечает вашим требованиям и вписывается в ваш образ жизни. Когда вы будете довольны своим выбором, прочтите наше руководство по максимально эффективному использованию вашей новой теплицы. То, что подходит некоторым производителям, может не соответствовать вашим требованиям. Более сложные планы могут быть просто вашим подспорьем, иногда они могут задушить успех.Расти умнее, а не тяжело! Сторонники садоводства советуют начинать с простой конструкции, такой как всплывающая теплица, чтобы вы могли понять свои новые обязанности по выращиванию растений. Вас ждут полноразмерные испытания садоводства Backyard Greenhouse! Если вы ищете более подробные обзоры или сравнения теплиц, нажмите здесь, чтобы просмотреть самые популярные обзоры.

Как сделать свой собственный грунт для горшков | Смесь для горшечных культур DIY

Перейти к основному содержанию

Поиск

ПОЛУЧИТЕ КОПИЮ!

  • Погода
      1. Прогнозы и инструменты
        1. Осенний прогноз погоды
        2. Зимний прогноз 2021
        3. Долгосрочный прогноз погоды
        4. Краткосрочный прогноз
        5. История погоды
        6. Прогноз ураганов
        7. Радар и справочные карты
        8. Радар и справочные карты
        9. Колонка погоды Майка

        10. Шепчущие погоду
        11. Как мы предсказываем
        12. Погодные знания
        13. Погодное выживание
        14. Всепогодные статьи
  • Астрономия
    • Инструменты и карты следующей луны
    • Календарь
    • Восход и закат
    • Восход и заход Луны
    • Видимые сегодня планеты
    • Метеоритные потоки Справочник
    • Даты затмений
    • Карты приливов
    • Справочник Справочник
      1. Небо этой недели в ноябре
      2. Лунный месяц

      3. Ноябрьская звездная карта
      4. Зимнее солнцестояние 2020
      5. Когда начинаются 4 сезона
      6. Вся астрономия
  • Садоводство
      1. Инструменты
        1. Советы по выращиванию сада
        2. Месяц 9022 Даты замерзания Руководства
        3. Планировщик сада
        4. Видео с практическими рекомендациями
        5. Подкасты по садоводству
      2. Совет
        1. Библиотека руководств по выращиванию
        2. Садовая колонна Робина
        3. Вредители и болезни
        4. Планы и дизайн сада для начинающих

          3

        5. Контейнерное садоводство
  • Календарь
      1. Наши календари
        1. Сегодня
        2. Ноябрьский календарь
        3. Даты осенней посадки
        4. Лунный календарь
        5. Календарь лучших дней для рыбалки
        6. 33

      2. Еще календарь
        1. День выборов 2020
        2. Вопрос дня
        3. Совет дня
        4. Слово дня
        5. Цветы месяца рождения
        6. Камни по месяцам
        7. Профили зодиака
      3. Зарегистрируйтесь здесь
      4. См.