Самый простой погреб своими руками: Заглубленный Погреб Своими Руками » Подробная Инструкция Как Избавиться + Фото + Видео

виды закромов, особенности и этапы строительства

Загрузка…

Погреб является обязательной пристройкой возле частного дома или на даче. В данном помещении круглогодично сохраняется оптимальная температура для хранения фруктов, овощей, заготовок и консервации. Строительство погреба вполне возможно своими руками. Для этого нужно подобрать материалы, определить оптимальный тип конструкции подвала, оценить состояние почвы и соблюдать выбранную технологию.

Основные требования к устройству погреба

Погреб является оптимальным местом для хранения выращенного урожая и консервации. В этом помещении поддерживают режим температуры около +4С и естественные условия. Благоприятный микроклимат требуется для сохранения вкусовых качеств и товарного вида овощей и фруктов.

Очень часто путают понятия подвал и погреб. Но это абсолютно различные сооружения. Подвал находится в цокольном помещении дома, а погреб устанавливается отдельно – обособленно на приусадебной территории. Конструкция сооружается незаметной либо, наоборот, является ярким элементом ландшафтного интерьера.

Практичная эксплуатация овощехранилища возможна только во время соблюдения некоторых условий:

  • затемнение – при сооружении погреба окна исключаются;
  • сохранение низкой температуры – погреб сооружается под землей либо располагается в подвале цокольного помещения, которое контактирует с внешней стеной дома;
  • воздушная влажность – примерно 85–90%;
  • постоянное заполнение свежим и чистым воздухом за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.

Строим погреб своими руками

Перед тем как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выбрать его оптимальную конструкцию. С учетом глубины залегания отличают такие типы погребов.

  • Наземная конструкция возвышается над уровнем земли, глубина залегания сооружения – не больше метра. По большому счету это небольшой закром для продуктов. Лабаз можно делать в любом месте, даже в незначительных низинах.
  • Строительство «огородного» лабаза – наилучшее решение для низменных территорий и переувлажненных участков. Характерная особенность наземного сооружения – отсутствие перекрытия. Чаще всего из досок обустраивается двускатная крыша. За счет этого итоговая цена и сроки строительства овощехранилища снижаются. Дополнительное преимущество – легкость постройки этого погреба своими руками.
  • Намного вместительней наземная конструкция – постройка внешне похожа на маленький домик. Поверх перекрытия насыпается земля, которая закрывает толстым слоем перекрытие. Незащищенной является лишь торцевая сторона с дверным проемом. Сверху высаживается газонная трава, которая украшает участок и удерживает корнями землю от осыпания.
  • Полузаглубленный погреб – это самый популярный вид сооружения. Внешне конструкция напоминает наземное сооружение, однако часть помещения (приблизительно 1,5 м) расположена под землей. Дверь в погреб находится ниже уровня грунта, потому нужно организовать систему отвода дождевых/талых вод. Конструкция двери тщательно утепляется.
  • Заглубленный погреб отлично подойдет для небольших участков. Но его сооружение возможно лишь при низких подземных водах либо при устройстве основательной гидроизоляции и дренажа. Вход может закрываться съемной теплоизоляционной крышкой либо оформляться погребицей – маленьким домиком, который имеет с люк в перекрытии. Погребицу можно использовать в качестве хозяйственной постройки для размещения, разных бытовых предметов, садового инвентаря и т. д.

Стены погреба сооружаются из различных материалов: кирпича, камня, асбестоцементных листов или бетона. Конструкцию не желательно делать из металла, поскольку тяжело добиться нужного режима температуры.

Во время использования грунта в роли основного материала для стен помещение внутри обшивается деревом. Рейки необходимо хорошо просушить, отшлифовать, покрыть антисептиком и заново высушить.

Заглубленная конструкция

Оценка состояния почвы и местности

Наилучшее местоположение погреба – возвышенность, подгорок или холм. Подземные воды в этих случаях находятся далеко от поверхности. При расположении на возвышенности снижается попадание дождевых вод. Помимо этого, можно сэкономить на материалах для гидроизоляции.

Большинство людей предпочитают сооружать погреб около дома, чтобы быстрей добраться и взять необходимые продукты под дождем, зимой и т. п.

Перед тем как построить подвал в погребе, необходимо определить тип почвы и возможность строительства полузаглубленного/заглубленного погреба. Для чего надо сделать один тест:

  1. На участке постройки закрома уложить кусочек натуральной шерсти, а поверх – сырое яйцо.
  2. Накрыть все это банкой и на ночь оставить.

Узнать результат теста:

  1. Если шерсть и яйцо сухие – то подземные воды находятся глубоко и можно смело начинать работу;
  2. Если на шерсти есть капельки росы, то поземные воды находятся поблизости.

Также перед тем как сделать для погреба подвал своими руками, нужно оценить вид грунта:

  • Песчаная почва отлично подойдет для устройства основания. Такой материал зачастую добавляют для снижения содержания влаги и понижения пучнистости.
  • Плывун – пучнистая почва, которая не пригодна для сооружения «внутреннего» погреба. Этот грунт содержит супеси, песок и суглинок. Чтобы можно было построить овощехранилище, нужно будет менять грунт и подмешивать песок.
  • Торф – наилучший тип для обваловки. Такая почва минимизирует порчу продуктов, это наиболее актуально во время хранения корнеплодов.

Инструменты и материалы

Для устройства погреба на даче вам будут необходимы:

  • песок;
  • гравий и щебенка;
  • рубероид;
  • глиняный раствор;
  • цемент;
  • кирпич;
  • бетон М-100;
  • доски для сооружения каркаса перекрытия;
  • решетка для армирования;
  • жидкий битум.

Из инструментов нужно подготовить:

  • ручную трамбовку;
  • бетономешалку;
  • шуруповерт, шурупы, молотки, гвозди;
  • лопаты;
  • болгарку;
  • аппарат для сварки;
  • ножовку;
  • кисть;
  • грунтовку.

Сооружение котлована

Строительство заглубленного овощехранилища начинается с выкопки ямы. Как сделать подвал для погреба закрытой конструкции:

  1. Очистить участок от растительности, палок и камней.
  2. Разметить участок и откопать яму. Стандартные размеры погреба: глубина – 2,4 м, ширина и длина – 2,6 м. Для рытья ямы желательно арендовать экскаватор.
  3. Соскабливая излишки земли, разровнять стены котлована лопатой, придавая им ровную поверхность.
  4. Глубина ямы будет зависеть от вида выбранного погреба. Во время определения этого показателя необходимо учитывать, что частично пространство занимают лестница, стеллажи, вход или люк. Поэтому котлован нужно вырывать с некоторым запасом.
  5. Утрамбовать днище котлована, засыпать гравий и песок. Толщина гравия – 10 см, песка – 20 см.

Устройство основания пола

Стяжку на полу желательно сделать с помощью глиняного раствора. Для этого необходимо смешать кварцевый песок и глину в пропорции 1:10. Размешать с водой, доведя до консистенции густой сметаны. Данным раствором сделать стяжку слоем 4–5 см.

Для улучшения прочностных показателей основания и создания лучшей изоляции от попадания подземных вод дополнительно рекомендуется закром укрепить бетоном. Этапы действий:

  • Замешать состав из бетона и песка в пропорции 1:5.
  • После высыхания глиняное основание залить бетонным составом слоем 4–6 см.
  • Выровнять поверхность и оставить застывать.

Гидроизоляция и сооружение стен

Техника строительства кирпичных стен такая:

  1. Организовать по периметру фундамент под укладку шириной в один кирпич, высотой – примерно 20 см.
  2. Дать фундаменту высохнуть.
  3. Укладка производится от угла стены, в которой предусмотрен проем двери.
  4. Кирпичи укладывают в шахматном порядке.
  5. Выкладывая кирпичи, по ним необходимо простучать ручкой мастерка – это позволит улучшить сцепление материалов и избавиться от лишнего раствора.
  6. После укладки каждого ряда нужно проверить его ровность уровнем.
  7. Рабочий раствор замешивается из цемента и песка в пропорции 1:4.
  8. Одновременно с укладкой производится заливка щелей, а также пространства между земляной стеной и кирпичом глиняным раствором. Эта технология дополнительно обеспечивает гидроизоляцию закромов.
  9. После сооружения всех стен до полного затвердевания цемента одну неделю пока строить ничего нельзя.

Кирпичные стены нуждаются в обустройстве гидроизоляции. Для чего, как правило, применяют битумную мастику, рулонные изоляторы или гидростеклоизол. Этапы проведения работ по гидроизоляции:

  • Все поверхности обработать водоотталкивающим раствором.
  • Закрепить на стены рубероид – крепление материала производится с помощью нагретой битумной мастики. Чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию необходимо два или три слоя.
  • Стены штукатурят цементом.

Сооружение перекрытия

Устройство перекрытия – это очень ответственная процедура. Зачастую перекрытие изготавливается из арматурного каркаса и монолитного блока, сделанного из бетона. Самое главное, чтобы крыша погреба превышала по площади размеры помещения, поскольку стены будут являться несущими опорами.

Этапы проведения работы:

  1. Установить подпорки, куда в дальнейшем будет опираться опалубка.
  2. Перед заливкой опалубку необходимо хорошо загерметизировать, для того чтобы раствор не выходил через щели.
  3. Когда опалубка готова, необходимо сделать из арматуры каркас бетонной плиты. Высота каркаса – до 35 см, шаг между арматурными прутьями – примерно 30 см.
  4. При значительной площади погреба лучше всего сделать двойное армирование плиты.
  5. Арматурная сетка должна выходить за пределы стены погреба на 7–10 см со всех сторон.
  6. Собранный каркас нужно залить равномерно бетонным составом.

Когда плиты залиты, необходимо выждать месяц. Перекрытие полностью засохнет и примет завершенный вид.

Подвод электричества и система вентиляции

Хорошая циркуляция воздуха – немаловажное условие сохранности продуктов, которые находятся в погребе. При отсутствии достаточной вентиляции это приведет к загниванию корнеплодов, а очень быстрая циркуляция воздуха – к усыханию овощей.

В этом помещении лучше всего организовать естественную вентиляцию – этот способ не такой затратный и при правильной организации сможет обеспечить нормальный воздухообмен. Для чего нужно сделать приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент устанавливается сверху возле потолка, а приточное отверстие на расстоянии 50 см от пола на противоположной стенке.

Этапы обустройства естественной вентиляции:

  • Подобрать воздуховод из расчета на квадратный метр помещения – 25 кв. см трубы.
  • Установка трубы производится с угла погреба, а ее нижний конец обязан находиться под потолком. Трубопровод проходит через весь погреб, крышу, возвышаясь на полметра над стропильной системой.
  • Чтоб в трубе не появлялся конденсат, необходимо произвести ее теплоизоляцию по типу сэндвича. Одна труба вставляется в другую, и образовавшееся пространство наполняется минеральной ватой.
  • Открытый конец трубопровода устанавливается на расстоянии полметра от уровня основания. Вытяжная труба выходит через перекрытие, заканчиваясь в метре над кровлей.
  • Внешнее отверстие трубы закрыть сеткой.
  • На трубы лучше всего надеть задвижки для регулировки воздушного потока.

Электрификация производится при помощи медного провода с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне обустройство

По завершении монтажных работ приступают к благоустройству погреба. Есть несколько способов оформления:

  • установить сборные стеллажи;
  • повесить металлические полки;
  • установить возле стен стеллажи с вместительными полками.

Внимание: Все деревянные конструкции необходимо обработать составом от насекомых и покрыть пропиткой от действия влаги.

Наземная конструкция

При высоком уровне подземных вод на даче можно своими руками сделать простой погреб. Внутри помещение сможет сохранять температуру воздуха 3–4С. Рассмотрим пример строительства погреба по типу лабаза с размерами:

  • ширина прохода – 0,5 м;
  • длина конструкции – 3,2 м, ширина – 3,4 м;
  • высота по центру – 2,1 м.

Этапы работ:

  1. Бревна, которые опираются на землю, обработать разогретой битумной мастикой.
  2. Перекрытие изготавливается из досок, а части обрешетки – из обапола, притесанного горбыля, сосновых обрезок с пилорамы, глиносоломы.
  3. Свесы кровли обязаны опираться на землю. Такая установка дополнительно обеспечивает зимой теплоизоляцию в виде сугробов. В итоге получается конструкция, похожая на палатку.
  4. Лабаз с одной стороны обшивается двумя рядами досок, между ними укладывается утеплитель. На другом торце устанавливается утепленная дверь.
  5. По всему периметру с наружной части лабаза вырыть водоотводную траншею, она предотвратит проникновение природных вод.
  6. Около конька установить вытяжку – короб из дерева с пластиной для регулировки.

При правильном сооружении погреб, изготовленный своими руками, позволит радовать всех ваших членов семьи дачными запасами целый год. Самое главное – это организовать удобное место для хранения овощей, фруктов и консервации. Хороший хозяин тот, кто может не только собрать урожай, но и грамотно организовать его хранение.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как сделать погреб на даче своими руками: руководство по строительству

Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.

Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.

Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.

Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка

Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особенности конструкции данного строения

Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.

Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.

Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей

Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание

Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.

Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.

Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком

Общие правила строительства независимого погреба:

  • Строительство ведется в теплое время года.
  • Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
  • Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
  • Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
  • Входная дверь располагается с северной стороны.

Подземная часть – погреб

Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.

Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом

Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.

Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки

Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.

Монтаж вентиляции

Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.

Надземное сооружение – погребница

Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.

Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.

Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов

Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая

Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.

Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично

Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.

Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея

Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – незаменимое место хранения на даче или на участке частного дома. Он позволяет сохранить консервацию, овощи, и даже молочные продукты в оптимальном состоянии длительное время. Однако, для того чтобы обеспечить длительное хранение пищевых продуктов, необходимо обеспечить правильный тепловой режим, вентиляцию и уровень влажности. Наличие этих факторов зависит от правильной технологии строительства, используемых материалов и качества работы. Как построить погреб так, чтобы он надолго обеспечивал сохранность продуктов, будет изложено далее.

Виды погребов

Наземный погреб

Погреб может находиться в подвале дома или быть отдельно стоящим. Во втором случае строительство погреба своими руками осуществляется, как правило, если имеется большой приусадебный участок. Если земли мало, лучше сделать погреб в доме или гараже.

Помимо места расположения, погреба различаются по материалу строительства и степени заглубления в грунт:

  1. По материалу строительства подземные места хранения бывают кирпичные, деревянные, бетонные, земляные, металлические, а также изготовленные из бетонных блоков.
  2. По степени заглубления под землю погреба бывают:
  • Полностью заглубленные
  • Наземные: представляют собой утепленное укрытие с крышей, как правило, из дерева. Строятся, если уровень грунтовых вод очень высокий. Пристенные лабазы – вид наземных, строятся вплотную к дому.
  • Полузаглубленные с полом, который находится на уровне не более 1,5 м над землей.
  • Насыпные.

Из чего лучше строить погреб

Бетонный пол погреба

Выбор, из чего лучше построить погреб своими руками, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это зависит от уровня грунтовых вод. Если он высокий, следует отказаться от земляного пола в пользу бетонного. Если он невысокий, можно устроить глинобитное основание погреба с такими же стенами или из деревянной обрешетки. Во-вторых, при высокой плотности грунта хранилище выполняется полностью земляным – это способствует хорошей циркуляции воздуха и установлению оптимального уровня влажности, создающих условия для длительного хранения овощей.

Перед тем, как построить погреб заглубленного типа, также оценивается уровень грунтовых вод. При высоком залегании стены выполняются монолитными, из бетона или кирпича. Перекрытия изготавливаются из дерева, бетона или железобетона, а также шифера. Деревянные конструкции обязательно должны подвергаться обработке антисептиком, при устройстве перекрытий из бетонных плит швы должны быть загерметизированы, а для шифера требуется прочное основание из цемента.

Как правильно построить погреб

Подготовка к бетонированию пола

Для правильного месторасположения погреба необходимо выбирать возвышенный участок, чтобы грунтовые воды проходили далеко от поверхности земли, и попадание дождевой воды было минимальным. Перед тем, как сделать погреб своими руками, следует оценить тип почвы:

  • Торфяная почва является оптимальным вариантом для обваловки, минимизируя риск порчи продуктов и корнеплодов.
  • Почва с суглинком, песком и супесью не пригодна для строительства погреба внутри дома.
  • Болотистая почва пригодна для строительства только наземного лабаза.
  • Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания хранилища. Песок часто добавляют в почву для избавления от избыточной влаги и пучинистости.

Чтобы знать, как правильно сделать погреб, важно следовать рекомендациям:

  1. В погребе должна быть установлена правильная вентиляция, поскольку хороший воздухообмен – залог длительности хранения продуктов. Должна быть организована естественная вентиляция с приточно-вытяжным воздуховодом.
  2. Важное правило при строительстве погреба: все элементы конструкции должны быть обработаны противокоррозионными, антисептическими и противогрибковыми средствами.
  3. Электропроводка для освещения должна быть надежно изолирована.
  4. Заглубленная конструкция должна быть хорошо гидроизолирована снаружи и изнутри.
  5. Как правило, хранилище строят летом, когда уровень грунтовых вод ниже всего.
  6. Форма котлована погребов должна быть продолговатой, чтобы обеспечить удобный спуск внутрь него.
  7. При строительстве хранилища внутри подвала стоит позаботиться о его качественной теплоизоляции.

В случае обнаружения «плавуна» в процессе рытья котлована, следует устанавливать бетонную стену ниже этого уровня, чтобы она опиралась на твёрдое основание. В противном случае, конструкция со временем потрескается или сместится.

Строительство погреба своими руками пошагово

Возведение стен из шлакоблоков

Чтобы правильно построить погреб, стоит рассмотреть пошаговые инструкции по его возведению. Наглядно, как своими руками пошагово построить лабаз, можно посмотреть на видео.

  1. Строим котлован.

Для строительства котлована необходимо представлять размеры конструкции, от этого зависит его глубина и ширина. Площадь котлована должна быть больше погреба, потому что потребуется дополнительное пространство по 50-60 см с каждой стороны для обустройства гидроизоляции.

  1. Пол

Подготовка основания начинается с отсыпкой щебня слоем 3-4 см. Его следует хорошо утрамбовать, затем залить основание жидким битумом. Поверх этого слоя делается бетонная стяжка, толщина раствора при этом должна достигать 10 см. Сверху бетона производится укладка хороших гидроизоляционных материалов.

  1. Стены

При высоком уровне грунтовых вод сооружаются стены из бетона, кирпича или блоков. Они выкладываются до уровня земли, с внешней стороны укладывается гидроизоляция. Особе внимание стоит уделить стыковке стен и пола, тщательно их загерметизировать. Пространство между погребом и котлованом засыпается глиной, которая хорошо утрамбовывается.

  1. Перекрытия

Далее, следуя пошаговой инструкции, можно приступать к строительству верхней части хранилища. Перекрытие строится таким образом, чтобы выдержать вес 3-4 человек, в лучшем случае – толщину снежного покрова. Его изготавливают из дерева, кирпичей или бетонных плит. Поверх перекрытия укладывается рубероид, затем утеплитель (керамзит, шлак и т. п.). Поверх утеплителя укладывается бетонная стяжка толщиной 3см, заливается расплавленным битумом и покрывается рубероидом.

  1. Крыша

Оптимальный вариант для погреба – односкатная или двускатная крыша из досок. Если площадь лабаза большая, тогда лучше делать двускатную. Снаружи она должна быть утеплена, и лучше для этого использовать натуральный материал, например, дерн. Длина крыши делается на 50 см больше, чем площадь хранилища во избежание попадания осадков внутрь. В качестве изолятора используется рулонный материал, поверх которого укладывают солому, смешанную с глиной. Кровлей служит шифер или любой другой удобный материал.

  1. Устройство вентиляции.

Устанавливаются две трубы: приточная и вытяжная. Они размещаются в разных местах и на различных уровнях: вентиляционная под самым потолком, а приточная – внизу, на 50 см от пола.

  1. Лестница.

Минимальная ширина лестницы должна составлять 35-40 см, допустимый уклон – 45 градусов.

Как сделать погреб в доме

Строительство погреба в доме

Пошаговая инструкция поможет сориентироваться при строительстве погреба под домом:

  1. Чаще всего стены изготавливаются из монолитного бетона толщиной 20-30 см, упрочненного армирующей сеткой. Они покрываются двумя слоями рубероида для обеспечения гидроизоляции.
  2. «Правильный» пол также должен быть выполнен из бетона с армированием, поскольку он будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод, а также не позволит ослабить фундамент при рытье котлована под погреб.
  3. Обязательным моментом является теплоизоляция перекрытий, потому что внутри подвала должна поддерживаться оптимальная температура не выше +5 градусов в любое время года. Для этого на несущие балки крепятся щиты из досок, на которые прикреплен пароизоляционный материал. Пространство меду балками заполняется теплоизоляционным материалом, на который укладывается гидроизоляция.
  4. Вентиляция может осуществляться с помощью принудительной системы циркуляции воздуха или двух труб – вытяжной и приточной. Вытяжная выводится на крышу дома, нижняя ее часть устанавливается под потолком хранилища. Приточная труба устанавливается на высоте 20-30 см от пола подвала, верхняя ее часть выводится в окошко.

При подобном пошаговом выполнении работ можно сориентироваться с реализацией всего процесса строительства погреба под домом и на участке.

Как правильно сделать погреб: функционирование и обустройство

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

  • Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
  • Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
  • Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
  • Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Где вы планируете делать погреб?

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

  • Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
  • Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
  • Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
  • Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
  • Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

  1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
  2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
  3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
  4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Популярное

Как построить погреб своими руками

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Как построить погреб своими руками

Как построить погреб своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Проектирование погреба

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Проект погреба

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Погреб своими руками

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Отделка винного погреба. Пример

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Рытье котлована и подготовка основания

На фото показан погреб в разрезе

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

Рытье котлована и подготовка основания

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

Заливка бетонного пола

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Стяжка, положенная на слой гидроизоляции, надежно защитит погреб от сырости

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Возведение стен

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементный раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Возведение стен

Стены

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

Арматурная решетка

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

Перекрытие погреба

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Устройство перекрытия

Устройство перекрытия

Укладка воздуховода

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Бетонируем

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Вход в погреб

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Урожай в погребе

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

Полочки в погребе

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Погреб

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Погреб необычной формы

Погреб на даче

Видео — Как построить погреб своими руками

Как сделать погреб на улице правильно своими руками

Имея дачный участок или частный дом, многие владельцы задумываются

о том как сделать погреб на улице.

Такое сооружение просто необходимо, так как погреб предназначен для хранения продуктов или же консервации, и её сберегание в доме может привести к порче продуктов, а консервация занимает много места.

На улице такие сооружения возводят потому что в построенном доме не всегда есть возможность это сделать.

В другом же случае, хранилище на улице может быть другого размера, что позволяет в нем хранить больше продуктов.

Выбор места

Чтобы без проблемно пользоваться хранилищем на протяжении длительного времени для его постройки нужно правильно выбрать место.

Основным врагом таких сооружений являются грунтовые воды, уровень которых может быть высоким. Поэтому прежде чем начинать копку ямы необходимо проверить уровень грунтовых вод на участке.

Для этого необходимо сделать бур и с его помощью пробурить отверстие на максимальную глубину, до двух с половиной метров.

После бурения требуется проверить наличие воды, если ее нет или вода набралась немного, то в таком месте можно делать погреб.

Уровень грунтовых вод также можно проверить если на участке есть скважина или колодец. Это значительно сэкономит время для выбора места.

В любом случае хранилище на улице должно сооружаться на самом высоком месте двора. Высокая точка гарантировано обезопасит его от затопления.

Начало работ

Как только выбор места на участке определен, необходимо определиться с размерами. Обычно они берутся 2,5×2,5×2–2,3 м.

Но, не стоит их брать за основу, в каждом случае размеры выбираются индивидуально. Далее проводиться разметка котлована, с заранее определенным местом для входа, и выкапывается яма на 20-30 см больше с каждой стороны и определенной глубины.

Это нужно для удобности устройства стен и гидроизоляции. Копка может проводиться как вручную так и с привлечением техники.

Рекомендуем видео по теме статьи:

Во втором случае экскаватор значительно сэкономит время и силы. Но бывают случаи когда экскаватор просто не может заехать на место работы. В этом случае копка проводиться только вручную.

Устройство нижней части

После копки ямы на её дно засыпается слой песка в 5-10 см. Поверх песка насыпается на такую толщину щебень. Его толщина также должна быть не менее десяти сантиметров.

Щебень должен хорошо утрамбоваться и смешаться с песком. Если необходимо поверх щебня можно насыпать еще один слой песка.

Эта утрамбованная поверхность будет служить основой для возведения конструкции.

На следующем этапе нужно сделать пол хранилища. Делается это при помощи заливки стяжки с армированием и гидроизоляцией.

Сначала на утрамбованную и выровненную поверхность раскатывается пленка в два слоя. Ее части необходимо хорошо скреплять скотчем.

Затем по всей поверхности нужно разложить арматуру, которая должна образовать сетку. Между собой пруты арматуры должны связываться вязальной проволокой.

Она нужна для прочности пола погреба. Также можно использовать и сетку, которая предназначена для таких целей.

После чего проводиться заливка бетоном всей поверхности. В случаях, если запланирован погреб большой квадратуры перед заливкой нужно выставить маяки на полу.

Их применение гарантирует ровную поверхность по всей квадратуре. После заливки бетоном, полу погреба дают выстояться примерно 7-10 дней до приобретения прочности.

Возведение стен

После того как нижняя основа погреба набрала прочность нужно приступать к возведению стен. В погребе их можно делать двумя способами, это кладка из кирпича и монолитная заливка.

В обоих случаях стены будут прочными и отличие их только состоит в использованном материале.

Монолитная заливка делается следующим образом. По краям пола сверлятся отверстия через каждые 15-20 см и вставляется арматура.

Как и на полу ее необходимо вязать проволокой. Эта арматура будет служить металлическим каркасом. После вывязывания сетки нужно сделать опалубку. Для этого нужно приобрести фугованную доску толщиной 20 мм.

Количество досок высчитывается индивидуально. Из досок делаются щиты которые устанавливаются с наружной и внутренней стороны металлического каркаса.

Опалубка выставляется по всему периметру где будет проводиться заливка. Нужно помнить о том что нужно оставлять место под дверной проем входа в погреб.

После того как опалубка выставлена проводится заливка до определенного уровня. Как только первая заливка приобретает прочность, опалубка снимается и выставляется так же как и первый раз только выше.

Такими шагами заливаются стены до нужной высоты. Кладка из кирпича используется реже и она ничем не отличается от возведения стен дома или любого другого сооружения.

В начале работ вылаживаются углы погреба их ровность контролируется отвесом и уровнем. На следующем этапе проводиться кладка стен.

Толщина стен должна быть в кирпич и составляет 250 мм. При кладке стен в пол кирпича такая конструкция будет не надежной. Эта толщина стен может не выдержать давления грунта и завалится.

При постройке хранилища его стены должны быть на пол метра выше уровня земли. Это нужно для того чтобы после устройства крыши в хранилище поддерживался температурный режим.

При расчётах с последующим возведением стен это нужно учитывать. После того как стены возведены нужно сделать их гидроизоляцию.

Это можно сделать при помощи рубероида, который буквально наклеивается на стены. Такая гидроизоляция эффективна, но сделать ее качественно на низах стен не очень удобно.

Можно воспользоваться другим вариантом, это применение праймера, либо же просто просмолить. Такая защита тоже даст нужный результат.

Устройство крыши

На следующем этапе после возведения стен нужно приступать к обустройству крыши погреба. Она не должна иметь видимых повреждений и иметь такую конструкцию, которая способна выдержать большой вес.

Крыша в погребе делается по другому принципу, не так как в обычном доме.

На стены один к одному нужно уложить доски одинаковой толщины. Это может быть, как кругляк, горбыль или не обрезная доска.

Главным требованием к ним только то, что они должны быть без коры. Они фиксируются между собою с помощью гвоздей, тем самым образуя прочный щит.

После чего всю поверхность необходимо обработать олифой. Эта жидкость продлит срок жизни древесины. На верх дощатого настила улаживается рубероид.

Его края должны спаиваться между собой паяльной лампой. Это необходимо для хорошей гидроизоляции крыши хранилища.

На верх крыши насыпается слой глины что будет служить дополнительной природной гидроизоляцией и защитой от атмосферных осадков.

Как известно, глина может размокать, но никак не пропускать влагу. Поэтому она часто применяется в строительстве как гидроизоляция.

После чего поверх глиняного шара насыпается грунт. Такая система позволит сохранять погреб сухим и обеспечить постоянную температуру.

Вход в хранилище

Так как хранилище возводиться на улице нужно заранее предусмотреть для него вход. Его можно сделать в виде люка или полноценных дверей.

Второй вариант более подходящий, так как на улице нет ограничения в пространстве да и полноценные двери более удобные в эксплуатации.

От заранее предусмотренного дверного проема нужно выкопать яму на глубину порога. Делать это можно под углом чтобы в дальнейшем соорудить ступени в проходе.

Для хорошей эксплуатации ступени желательно залить бетоном. Заливка поможет обезопасить при ходьбе по них. На конце лестничного марша необходимо устанавливать вторую дверь.

Таким образом образуется коридор между улицей и хранилищем. Такая конструкция поможет регулировать температуру между погребом и улицей.

Этот коридор также накрывается крышей вместе с основным помещением.

Вентиляция

Имея знания о том как сделать погреб на улице нужно также знать, что ни одно хранилище не обходится без естественной вентиляции.

Она нужна прежде всего для естественного обмена воздухом что позволяет постоянно проветривать помещение. Для вентиляции нужно предусмотреть в крыше два отверстия.

В них вставляются трубы диаметром до 100 мм. Одна из них опускается на расстояние 30 см до пола, а вторая должна заканчиваться на 20 см ниже уровня крыши.

Такая система воздухообмена позволяет давать приток воздуха снизу и забирать его под крышей хранилища. Хорошая вентиляция позволяет поддерживать постоянную температуру в погребе тем самым сохраняя продукты.

Края рубероида должны на 40-50 см заходить на стены чтобы исключить попадание влаги со сторон.

Деревянный стеллаж своими руками (чертежи и фото) | Своими руками

В прихожей сложно поддерживать порядок, особенно если семья большая и гостеприимная. Все эти куртки, игрушки, обувь, шапки нужно где-то складывать. Идеальное место — стеллаж с крючками и съемными полками. Предлагаем рассмотреть этот вариант.

Сделать такую ​​стойку своими руками в прихожей несложно даже новичку. Неглубокая (40 см) стеллаж не загромождает пространство, но вместит приличное количество вещей.

Вместо фанеры можно использовать ламинированные сосновые панели шириной 40 см. Если вы хотите покрасить спинку, бока и полочки в разные цвета, как в нашем случае, сделайте это перед сборкой.

Для того чтобы сделать деревянную стойку своими руками вам потребуется:

• 6 ламинированных сосновых панелей (2440 x 400 x 19) • обработанная фанера (2440 x 1220 x 12) • 3 сосновых рейки (25 x 50 x 2440) • обработанные сосновые рейки (25 x 75 x 3050) • обработанные сосновые грабли 25 x 75 x 1830) • 12 креплений для полок 150-180 см • Саморезы • Гвозди для отделки…


Ссылка по теме: Устройство и оформление домашней библиотеки своими руками. Книжная полка


Схема сборки стеллажа для одежды

Размер шкафа, мм (Ш x В x Г): 1220x2130x440

1. Боковые детали 19х400х2134

2. Фиксированные полки 19х400х1180

3. Фанерный фон 1220x2130x12

4. Перегородки 19 х 400 х 1660

5. Передняя деталь 19x890x1220

6.Фронтальная деталь 19x625x1220

7. Полки 19х400х368

8. Кронштейны 19 x 375 x 1143

9. Дальность действия 19x375x400

10. Кронштейн 19 x 375 x 368

11. Кронштейн центральной полки 19x375x380

Деревянный книжный шкаф — чертеж


Ссылка по теме: Деревянная полка на веранде


Стеллаж стеллаж своими руками — фото

1. Зашлифуйте заднюю часть фанеры и боковые панели наждачной бумагой (зернистостью 120/150).Убедитесь, что все панели одинаковой ширины и все углы прямые.

2. Распилите детали в соответствии с размерами, указанными на схеме. Планки (9) приклейте сверху, снизу и посередине боковых частей шкафа и закрепите гвоздями изнутри.

3. Положите боковые панели лицевой стороной вверх на большой рабочий стол или на пол и прибейте несъемные полки (2) к стойкам. Убедитесь, что обработаны все лицевые части. Полки должны быть параллельны.

4.Измерьте стойку по диагонали с одной стороны, затем с другой.

Отрегулируйте углы конструкции, пока диагонали не станут равными. Установите две центральные перегородки (4), выровняйте их по переднему краю и прибейте к верхней и нижней несъемным полкам по четыре гвоздя с каждой стороны.

5. Переверните стойку лицевой стороной вниз. Измерьте расстояние от боковин до разделителей и отметьте этот размер на спинке фанеры. Поместите заднюю часть на стойку стороной вниз. Просверлите отверстие, закрепите заднюю часть щита шурупом в одном из углов.

6. Затем, выровняв стойку на листе фанеры, прикрепите заднюю часть шурупами к бокам, а затем к разделителям и полкам. Для крепления полок и разделителей используйте четыре шурупа, для боковин — восемь.

7. Переверните стеллаж и закрепите скобы (8) под полками с обратной стороны с помощью клея и гвоздей. Рейки прикручивают саморезами под углом 15 °, чтобы они не торчали с тыльной стороны листа фанеры.

8. Прибейте переднюю обшивку к полочкам и боковым панелям, затем прикрепите кронштейн для нижней полки к задней части основания с помощью клея и гвоздей.

9. Закрепите крючки и опоры под полками. Можно сделать несколько полочек или вообще отказаться от них, оставив место только для верхней одежды.


Ссылка по теме: Стеллаж для книжных шкафов своими руками


✓ В примечании:

Чтобы стойка была устойчивой, вырежьте плинтус по размеру шкафа на месте установки. При выравнивании конструкции подложите под днище специальные прокладки. По возможности закрепите стойку на стене, чтобы она не опрокидывалась.

Деревянный книжный шкаф своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Очень красивые браслеты из дерева своими руками (фото) Элегантные БРАСЛЕТЫ без станка …
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…
  • Сова из дерева своими руками — для ключей.
    Клише совы …
  • Шкафчик в детскую комнату своими руками (фото + рисунок) Как сделать шкафчик для ребенка …
  • Шкатулки из березы своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ РУКАМИ ШКАТУЛКИ …
  • Садовая стойка своими руками (фото и чертеж)
    Как сделать стеллаж в саду …
  • Стеллаж в погреб из полипропиленовых труб ПВХ — фото МАСТЕРИМ СТЕЛЛАЖНЫЕ ТРУБЫ…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • 22 продуктов, которые можно хранить в подвальных помещениях

    Уделяя пристальное внимание сортам культур, которые вы выбираете, срокам сбора урожая и наилучшим условиям хранения для каждого вида фруктов или овощей, вы сможете наслаждаться вкусом лета до зимы с помощью корневого погреба. . Как правило, у вас будут продукты, которые хорошо хранятся в холодной и влажной среде, и продукты, для которых требуются более теплые и сухие условия.В следующем списке продукты отсортированы по температурному предпочтению, с информацией о правилах сбора и хранения, а также о сортах, которые хорошо хранятся.

    Чтобы адаптировать планы корневого погреба к вашему региону, свяжитесь с вашим окружным офисом расширения кооператива. Они могут посоветовать вам конкретные варианты хранения для вашего региона, а также объяснить проблемы, с которыми вы можете столкнуться в связи с вашим климатом.


    Холодная и влажная

    Храните эти сорта при температуре от 32 до 40 градусов F и влажности от 90 до 95 процентов.

    Яблоки

    Хотя все могут по-разному относиться к лучшему хранителю, Уолт Розенбер из Мейсонвильских садов в Колорадо говорит, что общепринято считать, что старинные и семейные сорта яблок не так хорошо сохраняются, как некоторые из новых сортов (Зимний банан, а также другие, являясь исключением), а терпкие яблоки сохраняются лучше, чем сладкие. Храните только зрелые, безупречные яблоки и заверните каждое отдельно в газету. Храните завернутые яблоки в картонных коробках или деревянных ящиках для яблок.

    Рассматриваемые сорта: Arkansas Black, Cameo, Criterion, Fuji, HoneyCrisp, Newtown Pippin, Northern Spy, Pink Lady, Rome Beauty, Winter Banana и Yates

    Срок годности: 2-7 месяцев в зависимости от сорта

    Свекла

    Урожай после нескольких дней засушливой погоды, когда диаметр корней достигнет 2 дюймов. Выкопайте, срежьте зелень примерно на 1-2 дюйма от верхушки корня (оставьте кончик корня неповрежденным), счистите рыхлую землю и насыпьте влажный песок, опилки или торфяной мох.Используйте пластиковый контейнер с плотной крышкой, чтобы песок оставался влажным, или храните его в деревянном ящике. Если свекла соприкасаться друг с другом, ее порча увеличится.

    Рассматриваемые сорта: Болтарди, Длинный сезон и Лутц Зеленый лист

    Срок годности: от 3 до 5 месяцев

    Брокколи

    Брокколи хранится недолго, но лучше всего она хранится при 32 градусах по Фаренгейту (тщательно регулируется) и очень высокой влажности. Отделка и сумка из перфорированного пластика. Не храните рядом с фруктами или овощами, такими как яблоки, выделяющие газ этилен — это значительно сократит срок хранения.

    Рассматриваемые сорта: Greenbelt, Green Comet, Legacy, Marathon и Waltham 29

    Срок годности: 1-2 недели

    Брюссельская капуста

    Для лучшего вкуса брюссельскую капусту собирайте после нескольких морозов. Если у вас есть место, выкопайте растение и пересаживайте его, поместив в погреб и продолжая собирать урожай, или повесьте его вверх ногами с корней. Если место ограничено, соберите ростки и храните их в перфорированном пластиковом пакете.

    Рассматриваемые разновидности: Jade Cross и Long Island Improved

    Срок годности: от 3 до 5 недель

    Капуста

    Выбирайте твердые, твердые кочаны. Краснокочанная капуста хранится лучше, чем зеленые сорта, а поздние сорта обычно лучше хранятся, чем ранние. Соберите урожай после первых заморозков, выдернув растение из земли, а затем обрежьте листья. Храните в ямах для хранения на открытом воздухе или в мусорных баках, потому что запах капусты будет проникать в подвал или дом, если хранить ее внутри, и может повлиять на вкус сельдерея, яблок и груш.Вы также можете обернуть каждую капусту по отдельности и разложить по полкам, оставив пару дюймов между кочанами.

    Рассматриваемые сорта: Brunswick, Danish Ballhead, Late Flat Dutch, Red Acre, Red Drumhead и Storage No. 4

    Срок годности: От 3 до 4 месяцев или дольше в зависимости от разновидности

    Морковь

    Как и многие корнеплоды, морковь можно хранить там, где она растет, в саду, если у вас нет проблем с грызунами и вы можете глубоко мульчировать ее с помощью сена или соломы толщиной от 1 до 2 футов.Для хранения внутри выкопайте в конце сезона, до того, как земля замерзнет. Срежьте ботву рядом с морковью или отрежьте вручную — листья лишают морковь влаги и питательных веществ, если оставить их на месте, сокращая срок хранения моркови. Выложите в ящик влажный песок, торф или мох.

    Рассматриваемые сорта: Шантене, Данверс, Болеро, Карсон, Кингстон, Курота Шантене, Найджел, Ред Кор Шантене, Роял Шантене и Сен-Валери

    Срок годности: От 4 до 6 месяцев или дольше, в зависимости от сорта и условий

    Иерусалимские артишоки

    Эти клубни не так хорошо хранятся в корневом погребе, как в земле — они прослужат всю зиму в саду, если земля не промерзнет.Хотя топинамбур вынослив к зоне 3, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать замерзания: со временем воздействие почти нулевых или отрицательных температур приводит к разрушению их крахмала, изменению их цвета, текстуры и вкуса. Больные, поврежденные или очищенные от кожи клубни увеличивают их порчу.

    Рассматриваемые разновидности: Фузо — наиболее часто встречающийся; Менее распространенный сорт семейной реликвии, который хорошо перезимовывает, — Корлис Болтон Хейнс.

    Срок годности: в корневом погребе, 1-2 месяца наслоением влажным песком; если оставить в земле, хранится до весны (накрыть легким слоем мульчи для защиты от промерзания), в зависимости от условий

    Лук-порей

    Мульчируйте в саду до сильных морозов, затем выкопайте, сохраняя целостность.(Некоторые садовники считают, что они могут оставлять лук-порей в саду, сильно замульчированный.) Используя глубокое ведро, храните его в вертикальном положении во влажном песке или почве.

    Рассматриваемые сорта: Arena, Elephant, Giant Musselburgh, Nebraska и Zermatt

    Срок годности: 3-4 месяца

    Пастернак

    Как и морковь, пастернак можно оставить в саду под толстым слоем мульчи, хотя пастернак не любит чередования циклов замораживания и оттаивания. Для хранения внутри срежьте верхушки и насыпьте в ящик влажный песок, торф или мох сфагнум.

    Рассматриваемые сорта: All-America, Hollow Crown и Offenham

    Срок годности: 1-2 месяца

    Груши

    Храните только безупречные, цельные фрукты. Груши очень чувствительны к температуре и в идеале хранятся при температуре от 29 до 31 градуса F. Оберните каждую грушу в газету и храните в картонных или деревянных ящиках, выложенных перфорированным пластиком. Согласно информации из Отделения государственного университета Колорадо, «если груши хранятся слишком долго или при слишком высокой температуре (выше 85 градусов по Фаренгейту для большинства сортов, но всего от 70 до 75 градусов по Фаренгейту для Кейфферса), они развалятся, не созревая. , часто становится коричневым внутри, а снаружи выглядит здоровым.”

    Рассматриваемые сорта: Bosc, Comice и D’Anjou

    Срок годности: от 2 до 3 месяцев

    Картофель

    После того, как растения снова отомрут, выкопайте картофель и высушите в темном месте при температуре от 45 до 60 градусов по Фаренгейту в течение 10–14 дней. После высыхания картофель следует хранить при температуре от 40 до 45 градусов по Фаренгейту — более низкие температуры могут сделать картофель слишком сладким, а более высокие температуры могут привести к прорастанию. Не храните с культурами, выделяющими этилен.

    Рассматриваемые сорта: All Blue, Katahdin, Kennebec, Red Pontiac, Sangre, Sebago и Yukon Gold

    Срок годности: от 4 до 6 месяцев

    Брюква

    Насыпьте в ящик с влажным песком и держите во влажном состоянии.Хранить на открытом воздухе, чтобы избежать запаха.

    Рассматриваемые сорта: American Purple Top и Laurentain

    Срок годности: от 2 до 4 месяцев

    Репа

    Храните так же, как морковь, но сохраняйте влажность. Хранить на открытом воздухе, чтобы избежать запаха.

    Разновидности, которые следует рассмотреть: Navet des Vertus Marteau и Purple Top White Globe

    Срок годности: от 4 до 6 месяцев

    Зимний редис

    Слой в ящике с влажным песком.Держите влажным. Хранить на открытом воздухе, чтобы избежать запаха.

    Рассматриваемые сорта: Черный испанский, китайский белый и фиолетовый де Гурне

    Срок годности: от 2 до 3 месяцев

    Охлаждение и сушка

    Храните эти сорта при температуре от 50 до 60 градусов F и влажности от 60 до 70 процентов.

    Фасоль (сушеная)

    Дайте бобам созреть на растении, пока бобы не зазвенят. Вытяните все растение и поместите его в защищенное тенистое место для просушки еще на 1-2 недели.Если на стручках есть выемка на большом пальце, сушите дольше. Очистите фасоль вручную или ударьте растения по твердой поверхности. Сдуйте мякину феном или воздушным компрессором, затем храните в герметичном контейнере. Некоторые садоводы замораживают сухие бобы на несколько недель, чтобы убить долгоносиков. Хранить в герметичном контейнере.

    Рассматриваемые сорта: Адзуки, Черный кокос, Коричневый голландский, Крупный рогатый скот Якоба, Крапчатая клюква, Стойбен, Тигровый глаз (Репокеб) и Инь Ян.

    Срок годности: лучше всего использовать в течение 1 года, но может длиться несколько лет

    Чеснок

    Когда примерно половина листьев чеснока станет желтой или коричневой и отмирает, а верхние листья все еще зеленые, выкопайте одну или две луковицы для оценки.Если головки все еще тугие, оставьте остальное немного подольше. Когда кочаны большие, но луковицы не начали раскалываться, пора собирать урожай. Выкопайте чеснок, счистите рыхлую землю и аккуратно обработайте. Держите в течение 10–14 дней в хорошо проветриваемом месте, где луковицы не промокнут и не обгорят на солнце. После застывания склейте верхушки вместе и повесьте или отрежьте верхушки и храните луковицы в сетчатых мешках. Сухие условия имеют решающее значение для срока хранения; в противном случае они начинают прорастать.

    Рассматриваемые сорта: Чилийское серебро, Мраморная пурпурная полоса, Перламутр, Фарфор и Типатилла (сорта Softneck, как правило, хранятся лучше, чем сорта hardneck.)

    Срок годности: от 5 до 8 месяцев

    Репчатый лук

    Положите собранный лук на газету, ширму или металлическую ткань, в защищенном от солнечного света, сухом, хорошо проветриваемом месте и высушите в течение 10–14 дней или до тех пор, пока кожура не станет бумажной, а корни не высохнут. Срежьте верхушки примерно на 2,5 см выше лука и храните в вентилируемых контейнерах. Для этого можно использовать сетчатые пакеты, бумажные пакеты для продуктов или даже колготки. Избегайте использования пластиковых пакетов или пластиковых контейнеров для хранения, которые не пропускают воздух.Сухие условия имеют решающее значение для срока хранения; в противном случае они начинают прорастать.

    Рассматриваемые сорта: Австралийский коричневый, Брауншвейгский, Бронзовый д’Ампоста, Копра, Ньюбург, Норстар, Красный Бургундский, Красный креольский, Красный Уэзерсфилд, Росса Ди Милано, Штутгарт, Желтый Глобус и Желтый Пармский плохо хранится.)

    Срок годности: 5-8 месяцев

    Тыквы

    Убирайте тыквы до наступления заморозков, оставляя целым 1 дюйм или более стебля — тыквы без стеблей подвержены порче.Отверждать при температуре от 80 до 85 градусов по Фаренгейту около 10 дней.

    Рассматриваемые сорта: Howden и Winter Luxury

    Срок годности: 5-6 месяцев

    Кабачок

    Храните кабачки так же, как тыквы; Желудевые тыквы не нужно лечить.

    Рассматриваемые сорта: Crown Prince, Delicata, Golden Delicious Hubbard, Hubbard True Green Improved и Uchiki Kuri, Waltham Butternut

    Срок годности: от 4 до 6 месяцев

    Сладкий картофель

    Выкапывайте сладкий картофель поздней осенью, как только лозы погибнут, выбирая неповрежденные клубни для обработки для хранения.Смахните щеткой сухую почву, затем высушите при теплой температуре (80–85 градусов по Фаренгейту) и высокой влажности (около 90 процентов) в течение 5–10 дней. После застывания переместите в прохладное сухое место для хранения (от 55 до 60 градусов по Фаренгейту). Картофель можно по отдельности обернуть бумагой и хранить в вентилируемых ящиках или корзинах.

    Рассматриваемые разновидности: Allgold, Centennial и Jewell

    Срок годности: от 4 до 6 месяцев

    Tomatillos

    Verde созревает в зеленом состоянии; сорт Purple становится фиолетовым после удаления шелухи.Урожай, когда бумажная шелуха превратилась из зеленой в желтовато-коричневую или раскололась. Хранить в сухом, проветриваемом помещении в сетчатом пакете, корзине или бумажном пакете. Лучше всего помидоры хранить в шелухе, но при любом признаке плесени на шелухе очистите и вымойте их, а затем поставьте в холодильник.

    Сорта, которые следует учитывать: Многие розничные торговцы семенами считают, что фиолетовые томатилло хранятся лучше, чем верде.

    Срок годности: 1-2 месяца

    Помидоры

    Помидоры можно собрать до созревания и оставить для созревания при хранении, или вы можете выбрать сорта томатов с более длительным хранением, которые будут храниться лучше, чем другие сорта спелых томатов, если условия хорошие.Есть несколько способов хранения помидоров. Если у вас все еще есть зеленые помидоры (и много места), вы можете вытащить всю томатную лозу из сада и повесить ее вверх дном. Или возьмите зеленые помидоры, по отдельности заверните в газету и поддерживайте температуру около 55 градусов по Фаренгейту (не ниже), чтобы они медленно созрели для последующего использования; зеленые помидоры созреют примерно через 10-14 дней при комнатной температуре.

    Рассматриваемые сорта: Ева Фиолетовый Шар, Жареный зеленый гибрид, Зеленый Палец, Длинный Хранитель Преподобного Морроу, Старомодный садовый персик, Красный Октябрь, Красный Сибирский, Рубиновое сокровище и Зимний хранитель.

    Срок годности: 1-2 месяца для зеленого; от 4 до 6 месяцев для сортов, предназначенных для зимнего хранения

    Эта статья была взята из статьи «Корень вопроса», опубликованной в номере Hobby Farm Home за сентябрь / октябрь 2012 года.

    Блог | Простые вещи

    Присоединяйтесь к нашей карточной школе и научитесь играть в несколько традиционных игр

    Когда наступают вечера, и в воздухе холодно, это идеальное время, чтобы стряхнуть пыль с колоды карт и уютно устроиться для вечер. Независимо от того, являетесь ли вы зелеными козырьками и карточной акулой виски или любите выпить чашку чая и быстро перекусить перед сном, мы надеемся, что вам понравится изучать некоторые из наших любимых игр.

    Блэк Джек (британский стиль) *

    ОСНОВЫ: 4-6 игроков; Колода из 52 карт.Каждый игрок получает по семь карт. Оставшиеся карты кладутся лицевой стороной вниз как запас, а верхняя карта переворачивается как стартовая. Первый игрок кладет карту стартовому игроку, которая должна совпадать по масти или рангу, или берет карту из запаса. Игрок продолжает последовательно выкладывать карты до тех пор, пока не сможет сделать это или пока не выложит карту действия.

    КАРТЫ ДЕЙСТВИЙ:
    Две: следующий игрок берет две карты, если он не может сыграть Двойку и заставить следующего игрока взять четыре.

    Восемь: следующий игрок пропускает ход.

    Блэк Джек: следующий игрок берет пять карт. Второй Блэк Джек заставляет следующего игрока взять десять. Красный Джек отменяет.

    Королева: следуйте картой любой масти.

    Король: меняет порядок воспроизведения.

    Выигрывает тот, кто первым сбросит все свои карты. Однако, когда игрок может выиграть на следующем ходу, он должен объявить «последние карты» или взять карту.

    * Она отличается от американской азартной игры «Блэкджек».

    Восьмерки

    Игра, в которую лучше всего играть вдвоем, также известная как «Безумные восьмерки» или «Шведский рамми»

    ОСНОВЫ: 2–7 игроков; Колода из 52 карт

    Каждый игрок получает по 5 карт (при двух игроках каждый получает по 7 карт).Остальные карты кладутся лицевой стороной вниз как колода, а верхняя карта — вверх как стартовая. Первый игрок кладет одну карту на стартера, которая должна совпадать по масти или рангу. Если не может этого сделать, игрок должен взять карту из колоды. Когда запас исчерпан, игрок, неспособный играть, должен пасовать.

    Восьмерки являются дикими и могут быть сыграны на любой карте, независимо от ее масти или ранга, причем игрок указывает ее масть. Игра заканчивается, когда любой игрок кладет свою последнюю карту. Он подсчитывает общее количество карт, оставшихся во всех остальных руках: восьмерки —

    — 50, тузы — 1, лицевые карты — 10, индексное значение для всех остальных.С двумя игроками побеждает тот, кто первым наберет 100 очков.

    Нокаут-вист

    Классический семейный фаворит. Смех над словом «козыри» никогда не устареет.

    ОСНОВЫ: 2–7 игроков; Колода из 52 карт; Туз — старший

    Каждому игроку раздается по семь карт. Следующая карта открывается и становится козырной мастью. Игрок слева от дилера кладет первую карту. Если возможно, каждый игрок должен следовать его масти. Если нет, сыграйте любую другую карту, включая козырную.Взятку выигрывает старший козырь или, если не разыгрываются никакие козыри, старшая карта искомой масти. Победитель ведет следующую взятку.

    После того, как все карты разыграны, игроки без каких-либо уловок выбывают. Игрок с наибольшим количеством трюков выбирает козыри для следующей руки; если у двух человек одинаковое количество трюков, решайте сами, разрезая карты. Количество сданных карт уменьшается на одну каждую руку, пока не останется только один игрок — окончательный победитель.

    Девяносто девять

    ОСНОВЫ: 2 или более игроков; Колода из 52 карт; вам понадобятся фишки или фишки.

    Каждому игроку выдается три фишки и три карты.

    Для розыгрыша положите одну карту лицом вверх в центр стола, называя общую сумму открытой стопки перед тем, как взять верхнюю карту из колоды. Каждая карта добавляет свой номинал в баллах. Валеты и дамы считаются как 10.

    Следующие карты имеют дополнительные эффекты:

    3: пропускает следующего игрока

    4: нет значения, меняет ход игры

    9: значение 99

    10: добавляет или вычитает десять из общей суммы

    Король: нет значения

    Туз: значение единицы или 11.

    Если игрок не может разместить карту, не взяв значение стопки более 99, раунд заканчивается, и он теряет один жетон.

    Побеждает последний человек, у которого остались фишки.

    О черт!

    Игра на уловки, любимая Биллом Клинтоном и Стивеном Спилбергом, цель которой состоит в том, чтобы взять ровно то количество взяток, которое было предложено.

    ОСНОВЫ: 3-7 игроков; Колода из 52 карт; Старший туз

    Каждому игроку раздается рука. Есть много вариантов, но обычно

    3-5 игроков, по 10 карт каждый; 6 игроков по 8 карт; 7 игроков по 7 карт.

    В каждой последующей руке разыгрывается на одну карту меньше. После раздачи следующая карта открывается и становится козырной мастью. Теперь каждый игрок делает ставку на количество взяток, которые, по его мнению, он может выиграть. Игрок слева от дилера начинает. Если возможно, каждый игрок должен следовать его масти. Если нет, сыграйте любую другую карту, включая козырную. Самая старшая карта ведущей масти выигрывает взятку, если ее не обмануть, когда выигрывает самый высокий козырь. Игрок, выигравший точное количество взяток, получает 10 очков плюс количество взяток.

    Palace

    ОСНОВЫ: 2-6 игроков; Колода из 52 карт; туз высокий.

    Каждый игрок получает девять карт: три сдаются невидимыми рубашками вверх, три выбираются для размещения лицом вверх, а оставшиеся карты становятся его рукой.

    Начинается первый игрок, выложивший 3 или следующую самую низкую доступную карту. В свою очередь, игроки кладут карты равного или более высокого достоинства, чем карта наверху стопки сброса. Карты одного достоинства можно играть вместе: четыре карты одной масти очищают стопку сброса, как и разыгрывание десяток.Двойки можно сыграть в любое время, за ними следует любая карта. Если не могут пойти, игроки должны поднять стопку сброса.

    Игроки берут из колоды, чтобы сохранить руку как минимум из трех карт. Когда запас исчерпан, игрок может разыграть свои открытые карты, а затем перевернуть свои карты рубашкой вверх. Побеждает тот, кто первым избавится от своих карт. Что еще более важно, проигравший — последний человек с картами.

    Red Dog

    Победите верхнюю карту колоды, имея более высокую карту той же масти.

    Основы: 2–10 игроков; Колода из 52 карт; Туз высокий; вам понадобятся фишки или фишки.

    Пять карт раздаются каждому игроку рубашкой вверх (четыре, если сыграно больше восьми). Игроки кладут одну или любое количество согласованных фишек, чтобы составить пул. Первый игрок может поставить одну фишку или до числа в пуле («ставка банка»). Дилер переворачивает верхнюю карту колоды. Если игрок может показать более высокую карту той же масти, он отыгрывает свою ставку и пул.