Монтаж обрешетки металлочерепицы своими руками: Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.

Кровля из металлочерепицы

Обустройство обрешетки под металлочерепицу

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.

  1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  
    Стропила

    Стропила на фото

  2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

    Гидроизоляция (ветрозащита)

  3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

    Контробрешетка

  4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 
    Элементы кровли

    Обрешетка под металлочерепицу

  5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 
    Металлочерепица

    Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешеткиКраткое описание эксплуатационных характеристик
ШаговаяСамая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
СплошнаяТакую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
КомбинированнаяЭтот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

  • Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
  • Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
  • Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
  • Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро обр

Устройство обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Металлический кровельный лист, имитирующий черепицу, является очень популярным, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Особенное признание он сыскал у индивидуальных застройщиков. Какие виды этого кровельного материала можно встретить в продаже и как правильно закрыть им крышу? Каковы особенности создания гидроизоляции и устройства обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология? Ответы на все эти вопросы должен получить каждый, кто собирается осуществить монтаж металлочерепицы своими руками.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Листы металлочерепицы для крыши: размеры, цены и виды

Производство профилированного листа, имитирующего черепицу, осуществляется в несколько этапов:

  • методом горячего проката производят рулонную листовую сталь;
  • она подвергается циклам оцинковки и покрытия антикоррозийной защитой. Поверх этих слоев наносится декоративное покрытие, имеющее различную расцветку;
  • методом холодного проката и одновременной штамповки металлу придается знакомая всем форма черепицы;
  • металл нарезается на листы необходимой длины.

Крыша дома укрыта металлочерепицей

Ширина – 1250 мм, длина – не более 8 м. Толщина изделий бывает от 0,45 до 0,55 (иногда до 0,6) мм. Это стандартные размеры листов металлочерепицы для крыши. Цена их зависит от площади, поверхности, толщины материала, производителя, качества защиты и варьируется от 3,5 до 5,5 у.е. за м².

В зависимости от материала, из которого изготавливают изделие, существует металлочерепица: стальная с цинковым или алюцинковым покрытием, алюминиевая и медная. Последние два варианта имеют слишком высокую стоимость, чтобы широко использоваться в строительстве, поэтому стоит подробно остановиться только на стальных листах.

Пример обустройства кровельного «пирога» с применением металлочерепицы

В зависимости от геометрических особенностей профиля, металлочерепица делится на несколько видов, имеющих красивые названия:

  • монтеррей – самый известный вид. Внешне профиль такого листа напоминает настоящую черепицу с закругленными краями;
  • каскад – строгий классический вид. Профиль напоминает плитку шоколада. Прямые линии облегчают покрытие сложных кровель;
  • джокер – волны такого покрытия напоминают правильную черепицу. В разрезе они имеют вид идеальной полусферы;
  • банга – современный вид профиля, который из-за своей высоты создает трехмерный эффект;
  • андалузия – особенности профиля такого листа позволяют крепить металлочерепицу на крыше с помощью специальных замков, которые еще и скрывают саморезы;
  • шанхай – китайский вид профиля, который отличается полной симметричностью.

Разновидности форм и размеров листов металлочерепицы

Это только самые известные, имеющие высоту волны различных размеров, листы металлочерепицы для крыши. Цена их зависит и от формы профиля. Особенности рельефа кровельных листов заставляют соблюдать определенную технологию устройства кровли из металлочерепицы.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Самый простой случай – это монтаж двускатной кровли. Ничего сложного в этой работе нет. Вначале готовится обрешетка под металлочерепицу, шаг которой зависит от типа профиля, толщины листа и угла наклона ската. Она строится из досок толщиной до 25 мм, и может быть покрыта фанерой в некоторых случаях.

Схема обустройства обрешетки из металлических профилей

Затем выбирают с какой стороны начинать класть листы. Большой разницы в этом нет, но все же удобнее это делать с той стороны, где у листа нет капиллярной канавки. При этом каждый следующий лист будет ложиться поверх предыдущего. В противном случае его придется подсовывать. Первый лист необходимо укладывать абсолютно ровно по отношению к плоскости обрешетки и параллельно карнизу с припуском 2 – 3 см. От того, как он будет положен, зависит результат всей работы. Ведь отклонение всего на 1 градус вначале приведет в конце к значительному уходу от нужного направления.

Пример обустройства деревянной обрешетки

Крепление листов осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки. Они вворачиваются шуруповертом во впадину между волнами без усилия, так как прокладка может повредиться. Затем монтируются ветровые и коньковые элементы. Это основные этапы технологии устройства кровли из металлочерепицы. Некоторые важные нюансы этого процесса необходимо разобрать более подробно.

Полезный совет! При монтаже металлочерепицы своими руками нельзя использовать болгарку, а только ножницы или ножовку по металлу. При работе болгаркой от нагревания разрушается защитный полимерный слой, что приводит к преждевременной коррозии.

Процесс монтажа металлочерепицы

Устройство обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология

В строительстве существует 3 вида обрешетки для кровли: сплошная, разреженная и из листовых материалов. Сплошная предполагает крепление досок в стык друг к другу, что требует большого количества материала.

Конструкция из листовых материалов, таких как фанера и ОСБ лист, универсальна и вполне годится для настила на нее металлочерепицы. Однако наиболее подходящей для нее является разреженная обрешетка под металлочерепицу, шаг которой необходимо рассчитывать индивидуально под каждый вид профиля.

Статья по теме:

Кровельные материалы для крыши: виды и цены современных покрытий. Разновидности покрытий. Сравнительная характеристика, недостатки и преимущества. Классификация материалов для строительства крыш.

Для расчета этого шага необходимо прибить первую обрезную доску параллельно карнизу и последнюю параллельно коньку на самой вершине ската. Затем лист укладывается таким образом, чтобы нижний его заступ упирался в торец первой доски обрешетки. Верхняя часть листа должна ложиться на ближайшую к коньку доску.

Затем размечается место для всех промежуточных досок обрешетки. Они должны быть прибиты с таким шагом, чтобы лист ложился на каждую из них верхней частью ступенек. Места изгибов не должны оказаться между досками. Строго говоря, шаг обрешетки под металлочерепицу должен равняться шагу ее поперечной волны.

Вертикальный и горизонтальный шаг обрешетки

Устройство гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу

После того, как обрешетка будет готова, приходит время устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу. Этот этап исключать из всего процесса никак нельзя. Она защищает стропила от влаги, которая может попасть под покрытие, а также не дает скапливаться конденсату на внутренней поверхности листов.

Существует большое количество современных эффективных и долговечных материалов, таких как: мембранная и антиконденсатная пленки. Использовать материалы на битумной основе, такие как рубероид не рекомендуется. Пленка обладает всеми необходимыми для обеспечения защиты от влаги свойствами и соответствует всем строительными нормативам. Ее легко укладывать. При этом не требуется никаких дополнительных инструментов и манипуляций. Она имеет противопожарные свойства, так как используется на деревянных перекрытиях, чего не скажешь о рубероиде.

Правильное крепление листов металлочерепицы с помощью саморезов

Укладывать пленку необходимо параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий рулон раскатывается внахлест на предыдущий. Закрепить материал можно обычным строительным степлером к доскам обрешетки. Правильно смонтированная гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу обеспечит качественную защиту деревянных конструкций от воздействия влаги и ветра.

Полезный совет! Если при укладке листов была повреждена полимерная пленка, то ее нужно замазать краской. Ее можно приобрести в том же магазине, где и весь материал.

Оформление дымоходной трубы в кровле из металлочерепицы

Особенности монтажа металлочерепицы своими руками

Если хочется сэкономить на строительстве или замене кровли своего дома, можно осуществить монтаж металлочерепицы своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самым важным является первый лист, который необходимо уложить как можно ровнее. Его нижний край должен быть параллелен карнизу. Этот лист посредине крепят одним единственным саморезом, чтобы можно было поворачивать.

Затем укладывают еще 2 – 3 листа, соблюдая особенности их рельефа. Их к обрешетке не крепят, а лишь скрепляют между собой. Потом всю конструкцию из нескольких листов выравнивают параллельно карнизу и закрепляют саморезами окончательно. Последующие листы укладываются уже без особых проблем. Выравнивают только их нижние края относительно друг друга.

расчеты, устройство и монтаж пошагово своими руками

Кровля из металлочерепицы — самая популярная в строительстве частных и многоэтажных домов, общественных и промышленных зданий, создании малых архитектурных форм. Тонкий профильный лист имитирует кладку из керамической черепицы, но при этом лишен ее недостатков — значительного веса, сложного монтажа и высокой цены. Покрытие используется для скатных крыш с углом наклона более 12°.

Первую металлочерепицу выпустили в начале 80-ых годов в Финляндии. Она быстро завоевала признание у архитекторов, дизайнеров и строителей. Оценил новинку и конечный потребитель. В России кровельный материал появился в 90-е годы. Теперь его применяют в регионах с различным климатом — в суровых северных широтах и на жарком юге. Ранее мы писали про то, как сделать двускатную крышу и односкатную своими руками без помощи специалистов, в любом случае Вам будет полезно прочитать, даже, если работать будут специалисты.

Виды металлочерепицы

Основа металлочерепицы — холодногнутый профильный лист из стали, алюминия или меди, покрытый цинксодержащими составами, базой, грунтовкой и полимерными материалами. Тонкий наружный слой выполняет также декоративную функцию. Поверхности имеют различную текстуру и цвет.

Устройство металлочерепицы схематически.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Таблица покрытий по температуре.

Кровельные листы покрывают полимерами, устойчивыми к перепаду температур, солнечной радиации. Пленка, нанесенная на внешнюю сторону изделия, должна быть гибкой, прочной, надежно защищать сталь от коррозии. Таким требованиям соответствуют:

  • Полиэстр — блестящее или матовое покрытие толщиной 25-35 мк, обозначается PE или MPE. Внешний слой устойчив к высоким температурам, но механически непрочен, разрушается от морозов. Срок службы такой металлочерепицы не превышает 15 лет.
  • Полиуретан — сложный полимер PURAL, устойчивый к износу, выгоранию и химической коррозии. Это одно из самых долговечных покрытий, защищающее кровельную сталь более 30 лет. Пленка толщиной 50 мк образует матовую шелковистую поверхность. Интервал рабочих температур -60°С…+100°С.
  • Поливинилденфторид — обозначается аббревиатурой PVDF, отличается высокой прочностью, радиационной и температурной устойчивостью. Выдерживает нагрев до +150°С. Покрытие толщиной 27 мм обладает характерным металлическим блеском.
  • Пластизоль — полимер из ПВХ и пластификаторов наносят на профильный лист слоем толщиной 120-200 мк. Подвергнутая тиснению или штамповке поверхность приобретает шероховатую текстуру, напоминающая кору дерева или выделанную кожу. Материал механически прочен, но цвето- и термостойкость его ниже, чем у полиуретановых или полиэстеровых покрытий. Обозначается как PVC.
  • Акрил. Лакокрасочный слой из этого полимера хотя и не боится нагрева, но быстро выгорает и начинает шелушиться. Кровельные материалы с акриловым покрытием рекомендуется применять для временных сооружений.

Производители для нужд потребителя выпускают металлочерепицу с покрытиями разнообразного состава и характеристик. Полимеры прослаивают кварцевым песком, наносят на поверхность точечное тиснение, добавляют к основе алюминий и цинк. Некоторые пленки обладают шумозащитными свойствами, что важно для металлических крыш. На высококачественную продукцию срок гарантии достигает 70 лет.

Какого вида бывают профиля

Кровля из металлочерепицы изготавливается из проката толщиной 0,4-0,5 мм. Листу придается профиль методом холодного давления. Сначала формируется продольная волна, затем — поперечный рельеф. Изделия приобретают законченный вид, имитирующий разнообразную кладку из глиняных пластин. Потребитель сможет выбрать наиболее подходящий вариант для оформления жилища.

Расчетная таблица размеров профилей металлочерепицы.

Монтеррей. Классическая форма черепичного покрытия в финских традициях. Скругленные грани, невысокая волна, плавные изгибы — отличительные черты геометрии этого профиля. Разновидности — СуперМонтеррей, Макси.

Каскад. Профиль напоминает наплывающие друг на друга прямоугольные пластинки. Волны четко очерчены, грани прямые и строгие. Удобно стыкуется с ендовами или разжелобками, поэтому применяется для строительства сложных кровель. Разновидность — МаксиКаскад с удлиненной волной.

Испанская Дюна. Листовой материал производится в России в Подмосковье. Ширина элемента 540 мм, по продольным кромкам расположены паз и зацеп для скрытого крепления. Саморезы, вкрученные в монтажные отверстия, перекрываются сверху соседней деталью. Вода, не попадая в стыки или под крепеж, не вызывает коррозии. Изготавливают металлочерепицу под размеры ската. Разновидность — Андалузия.

Финнера. Модульный кровельный материал размером 705х1190 мм финского производства. Двухволновой элемент снабжен загибом на передней кромке для дополнительной защиты крыши от непогоды.

Адаманте. Металлочерепица с покрытием из матового ПУРАЛа имитирует средиземноморские глиняные кровли. Профиль с мягкой волной, цветовая гамма очень насыщенных оттенков. Разновидность — Кантри с полимерным слоем из полиэстера.

Новинки профилей финских и российских производителей — Деккорей с высотой гребня 18 мм, Банга с круглой выпуклой волной, Шанхай с чередующимися разновеликими выступами.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Кровля из металлочерепицы устраивается по двум технологиям — теплой или холодной. Выбор варианта зависит от назначения чердачного пространства. Для жилого помещения утепляют скаты и фронтоны, если оно неотапливаемое — укладывают теплоизоляцию по перекрытию. Монтаж кровельного пирога в каждом случае имеет свои особенности.

Теплая кровля

Устройство теплой кровли из металлочерепицы начинается с укладки гидроизоляции. Она защищает утеплитель и деревянную конструкцию крыши от конденсата и случайно просочившейся воды.  Одновременно выполняет функцию ветрозащиты — препятствуют выдуванию волокон теплоизолятора сквозь щели.

Гидроизоляцию укладывают поверх стропил. Для этого применяют:

  • недорогие полиэтиленовые или пропиленовые пленки, не пропускающие пар;
  • диффузные дышащие мембраны.

Для теплых кровель рекомендуются паропроницаемые материалы. Благодаря конусообразным порам, они пропускают пар, но создают барьер для капельной влаги.

Если используются полиэтиленовые пленки, то между ними и утеплителем устраивают вентиляционный зазор. Это позволит влаге испаряться.

Пленку или мембрану монтируют степлером к стропилам без провисания. В местах стыка полотнища крепят внахлест на ширину 15 см. Проклеивают скотчем, чтобы избежать задувания ветра. Направление укладки — снизу вверх для свободного стекание воды по поверхности гидроизоляции.

Мембраны при укладке ориентируют согласно инструкции. Поскольку прохождение паров предусмотрено в одном направлении, нужно быть внимательным. Иначе результат будет обратным. Обычно производитель печатает на внешнюю сторону логотип или яркую полосу.

Поверх гидроизоляции монтируют бруски контробрешетки толщиной 40-50 мм. Это обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между пленкой и металлочерепицей.

Между стропилами враспор размещают маты базальтовой ваты. С нижней стороны теплоизоляцию защищают паронепроницаемыми пленками. Если этого не сделать, в толще материала образуется конденсат. Это ухудшает свойства утеплителя, создает источник постоянной сырости в помещениях.

Пароизоляцию устраивают из пленок, мембран, отражающих фольгированных материалов с паропроницаемостью в пределах 0-90 г/м²*сутки. Их крепят к стропилам изнутри, стараясь сохранить герметичность покрытия. Для этого стыки тщательно проклеивают, места прохождения коммуникаций дублируют накладками с вырезанными отверстиями.

Важно. Фольгированные пленки укладывают, обращая металлический слой внутрь помещения. Тепловые волны отражаются от барьера, не излучаясь в атмосферу. Для проклейки выбирают скотч с металлизированным слоем.

Холодная кровля

В холодных кровлях утеплитель укладывают на перекрытие верхнего этажа. При этом его также защищают от проникновения влаги изоляционными материалами.

Под металлочерепицу помещают только слой гидроизоляции. Он защищает подкровельное пространство и стропильную систему от конденсата, образующегося на внутренней поверхности профильного листа.

Для гидроизоляции используют пленки или мембраны. Их выбор достаточно велик. Крепят материалы аналогично утепленному варианту. Между стропилами оставляют небольшое — 20 мм — провисания для стекания конденсата в водосточную систему. Все стыки герметизируют клейкой лентой.

Несмотря на то, что чердак холодный, рекомендуется смонтировать контробрешетку. Помимо циркуляции воздуха этот конструктивный элемент позволит устранить неровности стропильной системы, создаст дополнительную прослойку для теплоизоляции.

Чтобы уменьшить шумы, возникающие во время дождя или града, гидроизоляцию совмещают со звукоизоляцией. Применяют плотные тяжелые мембраны, барьеры на основе акустического войлока или каучука, пенофол, минеральную вату.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Монтаж кровли из металлочерепицы выполняют, как правило, профессиональные бригады. Вес квадратного метра кровельного материала 4-7 кг, что позволяет легко поднимать листы и устанавливать их на крыше. Имея строительный навык и набор инструментов, можно сделать это вместе с помощником.

Для работы потребуются:

  • приставная лестница и стремянка;
  • инструмент для резки — ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, электрический лобзик, дисковая пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рулетка;
  • длинная рейка;
  • маркер или карандаш для разметки;
  • мягкая щетка для удаления опилок после резки.

Важно. Не рекомендуется резать металлочерепицу ручной болгаркой. Вращаясь с большой скоростью, абразивный круг выжигает защитное цинковое и полимерное покрытие. Это ускоряет образование коррозии, приводит к появлению ржавчины.

Листы крепят к обрешетке цветными оцинкованными саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины, вкручивая их шуруповертом.

Если при монтаже появились царапины, их закрашивают аэрозолем того же цвета, что и базовый материал. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком.

Этапы работ при укладке металлочерепицы:

  1. Проверяют геометрию крыши с помощью рулетки. Диагонали ската должны быть равны.
  2. Монтируют гидро-, паро- и теплоизоляцию согласно проекту.
  3. Устанавливают контробрешетку по стропилам из брусков 40х50 или 50х50 мм.
  4. Обрешетку из досок толщиной 40-50 мм прибивают параллельно коньку с шагом, равным длине волны металлочерепицы. Для самого распространенного профиля Монтеррей это 350 мм.
  5. На нижнем элементе обрешетки закрепляют крюки для водосточной системы, карнизные планки и желоб. Он должен быть ниже края кровли на 25-30 мм.
  6. В местах наклонных стыков скатов устанавливают внахлест элементы нижних ендов.
  7. Монтируют листы металлочерепицы справа налево. Каждый предыдущий лист перекрывают последующим на одну волну. Крепят саморезами.
  8. Стыки закрывают верхними ендовами.
  9. Устанавливают торцевые планки с уплотнителями.
  10. На расстоянии 350 мм от карниза монтируют снегозадержатели.

Саморезы вкручивают в центр прогиба волны на 3-5 см ниже штампового рельефа. Крепеж располагают строго перпендикулярно. Резиновая шайба должна плотно примыкать к поверхности листа. Неправильная установка приводит к образованию зазоров или деформации эластичной прокладки.

Рекомендуется располагать саморезы через одну волну в шахматном порядке. Во избежание сколов нельзя прикручивать метизы близко к краю доски обрешетки.

Важно. Нельзя крепить саморезы в верхнюю часть волны, это приведет к непрочной фиксации профиля. Недопустимо использовать для каркаса доски разной толщины, устанавливать их с неравномерным шагом. В результате возникают дефекты покрытия.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Перед началом работ проводят предварительный расчет для определения расхода материалов. Верхние края профилей несимметричны, поэтому при раскладке их нельзя поменять местами. Помимо основных размеров элемента учитывают его рабочие габариты с учетом перехлеста.

На чертеже размечают положение каждого листа. В двухскатных кровлях монтаж начинают с нижнего правого или левого угла ската. Второй элемент располагают рядом. Третью панель крепят выше первой, четвертую — над второй.

При четырехскатных или более сложных крышах начальная линия — вертикаль, где располагается самая высокая точка. Укладку начинают с устройства стыков или примыканий.

Для регулирования положения листов сначала их временно закрепляют друг к другу, не прикручивая к обрешетке, по 2-3 штуки в ряд. Затем выравнивают образовавший блок и прочно фиксируют.

Важно. По металлочерепице ходят только в мягкой обуви, стараясь наступать в прогибы волны.

Монтаж доборных элементов

Доборные элементы предназначены для герметизации стыков, сочленений и примыканий кровли, придания ей законченного облика. Для каждого вида и цвета черепицы выпускают соответствующие профили. Изготавливают их из того же стального листа с защитным покрытием.

Для оформления крыш используют:

  • Карнизные планки — капельники, устанавливаемые по низу карниза. Служат для сбора конденсата из подкровельного пространства, защиты от дождя при боковом ветре. Элементы закрепляют саморезами к нижней доске обрешетки, которая должна быть на 10-15 мм толще остальных. Свесы кровли подшивают софитами или профилями.
  • Торцевые планки — защищают фронтон крыши от порывов ветра. Их еще называют ветровыми или фронтонными. Верхнюю часть крепят к металлочерепице, нижнюю — к ветровой доске.
  • Коньковая планка — профиль для оформления вершины крыши круглой, треугольной, трапециевидной или прямоугольной формы. Для плотного примыкания к фигурной черепице добор уплотняется поролоном. Он пропускает воздух, но создает барьер для птиц или насекомых. Планки комплектуются заглушками, повторяющими форму торцевого отверстия. По длине стыкуются внахлест или замковым креплением.
  • Ендовы — фигурные планки, предназначенные для отведения атмосферной влаги, стекающей с поверхности крыши, и декоративного оформления стыка сверху.

Герметизацию стыков, мест расположения мансардных окон или коммуникаций выполняют планками, пристенными профилями, наружными примыканиями и проходными элементами. Для защиты от схода больших пластов снега на скаты устанавливают уголковые, трубчатые или решетчатые снегозадержатели.

Важно. Доборные элементы нужно крепить так, чтобы исключить риск протечек. Для этого применяют уплотнители, стальные клипсы, герметики.

Вывод

устройство, размеры. Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? :: SYL.ru

Если вами будет устраиваться обрешетка под металлочерепицу, то вы должны знать о том, что данная система станет принимать на себя всю нагрузку, оказываемую материалом для кровли. Именно поэтому стропильные ноги и элементы каркаса должны быть наиболее прочными и установлены по всем правилам.

Особенности обрешётки под металлочерепицу

При устройстве данной системы применяется материал по типу фанеры, бруса или доски. Элементы следует фиксировать под углом в 90 градусов к стропильной системе. Обрешетка может быть сплошной или разреженной. При этом оборудовать систему можно в два или один слой. Обрешетка под металлочерепицу однослойная собирается на стропилах горизонтально, тогда как бруски, которые располагаются параллельно к коньку, должны быть укреплены соответственно.

Если вы решили использовать двухслойную систему, то настил должен быть обустроен таким образом, чтобы второй ряд оказался диагонально ориентирован и был устроен из брусьев. Перед тем как начинать работу, нужно определить шаг и толщину используемого материала. Для того чтобы исключить слабую фиксацию кровельного покрытия к основе, а также нестыковку, нужно использовать калиброванную строганую доску. Если устраивается обрешетка, нельзя использовать наполовину обрезанные доски, так как при укладке кровельного материала придется передвигаться по конструкции, которая может быть повреждена.

Особенности выбора пиломатериалов

Если вами устраивается обрешетка под металлочерепицу, должен быть правильно выбран материал. Это может быть обрезная доска 32×100 миллиметров. Данный вариант считается универсальным, так как подходит к любой разновидности кровли. Следует использовать и брусья 50х50 мм, можно использовать сечение в 40х60 мм — для работы с крышей, шаг стропил которой большой и варьируется в пределах от 1 метра и больше.

Определение шага между элементами

Если вам нужна обрешетка под металлочерепицу, то нужно будет определить расстояние между составляющими частями каркаса. Этот параметр будет зависеть от разновидности профиля, таким образом, важно учесть длину полотна материала для кровли. Однако необходимо руководствоваться еще и общими правилами, которые предполагают необходимость установки первых двух досок с менее внушительным шагом, чем элементы брусьев. Это правило относится не только к свесу карнизов, но и коньку, а также ребру ската.

Можно проанализировать, насколько верно определено расстояние между ними. На земле для этого нужно разложить два отреза из доски, а после наложить на них элементы черепицы. При большом выступе для стока вода станет выливаться через желоб. В случае с маленьким выступом ветер станет задувать между лобовой доской и желобом. Если вы задумались о том, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, то нужно учитывать уклон ската, расстояние от выступа до крайних брусков, оглядываться на присутствие водосточной трубы, а также учитывать волны полотна кровельного материала.

Особенности устройства обрешётки

Начинать работу нужно с оформления карнизного свеса, линии которого будут выступать в качестве основы для последующих работ по монтажу. Стропильный шаг должен варьироваться в пределах от 6 до 9 см. Первый элемент не должен оказаться за пределами карниза. При этом нужно восполнить разницу уровней точек опоры последующих полотен черепицы. После четырех рядов досок последующие должны быть уложены на скат. Элементы настила, расположенные в одном ряду, должны быть сопряжены на стропилах. Сопряжение внахлёст категорически исключено.

Для того чтобы обеспечить конструкцию качествами жесткости, необходимо производить крепление на одной стропиле. Шаг от первой доски до карниза должен быть равен 5 сантиметрам, тогда как между другими расстояние должно быть увеличено в 8 раз. Если с крыши будет обустраиваться водосток, кронштейны нужно монтировать заблаговременно, делая это до момента фиксации желобов. Это же касается и карнизной планки, монтируемой до фиксации кровельного материала.

Если перед вами стоит задача, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, то нужно подумать, будет ли кровля утеплена. Если это так, то необходимо использовать антиконденсатную пленку. Она предназначается для того, чтобы исключить воздействие на покрытие влаги и ветра. Это материал станет гарантировать хорошую вентиляцию для стропил, а также основы и теплый климат для чердака. Над основой может быть укреплена ветровая доска 5,5 см, на последнем этапе монтируется коньковая планка, которая должна быть зафиксирована дополнительными элементами 3×10 см.

Если вы задумались о том, как сделать обрешетку под металлочерепицу, то нужно знать, что в некоторых зонах должен быть обустроен сплошной настил, это касается и ендовы, примыкания труб, а также мансардных окон. В отличие от разреженной системы каркаса, где шаг между брусьями равен 5 см, сплошная система имеет величину зазора, равную 2 см. Для того чтобы исключить возникновение конденсата под поверхностью кровли, следует применять вентиляционную пленку.

Особенности осуществления расчетов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, нужно рассчитать пиломатериалы, что позволит исключить перерасход. Первоначально, используя рулетку, нужно измерить высоту и длину каждого из скатов. В расчет следует добавить расход на лобовые доски, выпуск основания для карнизов и т. д. Наиболее просто будет определить сплошное основание, для чего необходимо использовать данные о площади крыши, а также габаритах досок. А вот если обрешетка крыши под металлочерепицу будет разряженной, то расчет будет несколько сложнее, при этом нужно принять во внимание расстояние между досками и брусками.

Проведение установки элементов решетки

После того как размеры обрешётки под металлочерепицу будут определены, можно переходить к креплению элементов, для этого следует использовать гвозди, диаметр которых равен 3-3,5 миллиметра. Длину крепежа нужно подбирать с таким расчетом, чтобы она оказалась в 2 раза больше по сравнению с толщиной используемой доски или бруса. Доску следует фиксировать с помощью двух гвоздей, устанавливаемых по краям, забивать их нужно как можно ближе к оси стропил.

Перед началом работ особое внимание нужно уделить фиксации первого ряда досок, которые располагаются у карниза. Толщина нижней доски должна на 10 миллиметров оказаться больше всех остальных реек, что необходимо для нивелирования перепада опорных точек полотна профиля.

Для обеспечения перепада нужно применить наращивание, используется при этом и метод, предполагающий необходимость применения вставок на каждом стропиле. Расстояние между первыми двумя рейками должно оказаться меньше, измерить этот показатель нужно, прикладывая рулетку от края лобовой доски до центральной части второй доски. На это значение будет влиять диаметр водосточной системы.

Перед тем как фиксировать первые две доски, нужно проанализировать правильность шага между ними, используя для этого доску, элементы при этом фиксируются на контробрешетку. На доски должен быть застелен профильный лист и установлен достаточный выступ кровельного материала для нормального стока воды. Устройство обрешётки под металлочерепицу должно производиться по всем правилам, в противном случае не избежать погрешностей.

Проблемы при неправильно монтированной обрешётке

Если выступ окажется больше необходимого, то вода не может поступать в канаву желоба. Она будет переливаться, тогда как у меньшего выступа вода станет попадать между лобовой планкой и желобом.

Установка обрешётки в зонах дополнительных элементов

Если вам нужна правильная обрешетка под металлочерепицу, то в зонах примыканий кровельной конструкции нужно установить обрешетку, ширина которой должна быть равна 200 миллиметрам, помимо прочего, понадобится и отдельная стропильная система, которая станет фиксировать доски или брусья. Шаг между планками ендовы должен оказаться равен 20 миллиметрам для обеспечения вентиляции.

Подведение итогов по расстоянию между элементами обрешётки

Если вы все еще не решили вопрос о том, какая обрешетка под металлочерепицу нужна, то необходимо уяснить, что шаг между первыми двумя элементами должен быть равен 25 см, тогда как расстояние между 2-й и 3-й досками должно оказаться эквивалентно 30 см. Между всеми остальными элементами расстояние равняется 35 см. Соблюдение этих параметров особенно важно.

В заключение

Если вы решили самостоятельно произвести работы, то вам должны быть известны размеры обрешётки под металлочерепицу, только так мастеру удастся произвести все работы правильно, а крыша станет отличаться прочностью и надежностью. Именно поэтому вы должны еще до начала работ учесть все нюансы и объективно оценить свои способности, так как совершенные в процессе эксплуатации крыши ошибки могут дорого стоить.

Как утеплить металлический сарай [Лучшие и дешевые способы]

Металлический навес — отличный выбор, если вам нужно долговечное и не требующее обслуживания решение для хранения на открытом воздухе. Несколько лет назад мой сосед поставил один у себя на заднем дворе. Он подумал, что это будет отличное место для семинара. Но когда пришла зима, он понял, что если он не хочет замерзать, ему нужна изоляция. Следующим шагом было узнать, как утеплить металлический сарай .

Металлические навесы без изоляции усиливают внешнюю температуру.Осенью и весной теплые дни сменяются прохладными ночами, что приводит к конденсации. Обычно это образуется на внутренних поверхностях металлического сарая. Конденсация означает, что у вас в сарае будет вода — нехорошо! Правильно изолированные металлические навесы решают эту проблему.

Изолировать металлический сарай не сложно , но может потребовать много времени, поэтому планируйте большую часть дня, чтобы сделать это правильно. Вот как:

  • Измерьте площадь стены, потолка и пола металлического сарая.
  • При необходимости снять внутреннюю обшивку стены
  • С помощью распыляемой пены с закрытыми порами нанесите на стены 2-дюймовые покрытия
  • Дать пене высохнуть между слоями
  • Нанесите аэрозольную пену с закрытыми порами на потолок таким же образом
  • Подождите, пока пена высохнет
  • Лифт для установки панелей из жесткого пенопласта под полом
  • ИЛИ снять пол для установки панелей из жесткого пенопласта между балками
  • При необходимости переустановить внутреннюю обшивку и пол

Причины утепления металлического сарая

Металлические навесы являются отличными проводниками тепла. К сожалению, хорошая теплопроводность — плохая новость, если вы хотите иметь сухой сарай. Зачем? Металл гораздо эффективнее, чем пластик или дерево, поглощает солнечную энергию. Поэтому в жаркий день внутри вашего металлического сарая будет намного теплее, чем внутри деревянного или пластикового сарая.

Конденсация

Ну и что, если в вашем сарае летом жарко? Когда сарай нагревается днем, все это тепло хочет уйти ночью, когда температура падает. Поскольку металл является отличным проводником тепла, он легко позволяет внутреннему теплу сарая уходить наружу.Когда это происходит, на внутренней стороне стен и потолка сарая образуется конденсат.

Поскольку влажность слишком высока для наружного холодного ночного воздуха, образуется конденсат. Если это происходит ночь за ночью, вы обнаружите, что внутренний пол вашего сарая вокруг основания будет иметь водяные знаки и, в конечном итоге, ржавчину. Он даже образуется на потолке и падает вам на пол. Если у вас деревянный пол, это может вызвать гниение и нарушить структурную целостность вашего металлического сарая.

Контроль внутренней температуры

Если утеплить сарай, можно уменьшить конденсат на стенах и потолке. Ограничение теплопередачи от внешних стен к внутреннему пространству не только поддерживает более комфортную температуру в помещении летом, но и снижает потери тепла в вечернее время. Уменьшение потерь тепла внутри означает меньшее образование конденсата в сарае.

Еще один метод контроля температуры — обеспечить надлежащую вентиляцию металлического сарая.Утепление летом имеет очевидные преимущества. Зимой можно согреться, если внутри есть небольшой обогреватель. Однако влага от вашего тела и обогревателя может попасть в металлический навес и образовать конденсат на внутренних стенах.

Надлежащая вентиляция, такая как вентиляционное отверстие в крыше или вентиляционные отверстия в фронтонах сарая, эффективно удаляет влагу изнутри сарая.

Акустический контроль

Металлический сарай — это, по сути, усиленный металлический ящик, в котором вы храните свое оборудование. Если вы планируете организовать мастерскую, музыкальную студию или что-нибудь еще, что создает много шума в вашем металлическом сарае, будьте готовы к очень громким реверберациям.

Работа шлифовальной машиной или настольной пилой в неизолированном металлическом сарае не принесет вам популярности среди соседей.

Таким образом, изоляция — это простое звукоизоляционное решение. Независимо от того, используете ли вы войлок из стекловолокна, жесткую пену или аэрозольную пену, вы можете рассчитывать на изоляцию, которая заглушает звуки, исходящие изнутри металлического сарая.

Варианты изоляции металлического навеса

Изоляция металлического сарая не сильно отличается от изоляции любого другого типа сарая. Однако из-за тепловых свойств металла по сравнению с деревом или пластиком выбор правильной изоляции для металлического навеса отличается от изоляции других типов навесов.

Стекловолоконные Баттс

Войлок из стекловолокна обычно используется в металлических навесах. Большие сборные металлические навесы иногда поставляются с уже установленными системами стекловолокна.Основным преимуществом стекловолокна является то, что он предлагает хорошее значение коэффициента сопротивления R-13 для 4 дюймов, оставаясь при этом недорогим.

В металлическом сарае влага — враг. Ватины из стекловолокна плохо работают во влажном состоянии. Поэтому идеально подходят войлоки из стекловолокна в рулонах. Облицованная деталь, будь то винил, пластик или даже бумажный композит, идеально подходит для сараев. Облицовка гарантирует, что влага из внутренней среды не попадет в стекловолокно и не испортит его коэффициент сопротивления.

Некоторые войлоки из стекловолокна полностью герметизированы пластиковым, виниловым или другим композитным пароизоляционным материалом.Они дороже, но и более устойчивы к влаге. Этот утеплитель легко раскатывается и устанавливается, а также отличается высокой прочностью. Хорошо смотрится на стенах и потолке.

Плюсы

  • Недорого
  • Простота установки
  • Подходит для стен и потолка

Минусы

  • Не влагостойкий
  • Лицевые биты дороже
  • Не работает в сараях без шпилек

Жесткий пенопласт

Жесткий пенопласт — еще один вариант утепления металлического сарая.Однако многие стили металлического сарая не способствуют размещению пенопласта внутри сарая. Любой сарай с изогнутыми поверхностями стен, такой как сарай в стиле хижины Quonset, не примет жесткий кусок пенопласта.

Многие металлические навесы имеют стойки, которые отличаются от стандартных 16 или 24 дюймов. Возможно, вам придется разрезать пену много раз, чтобы уместить ее, или складывать вдвое, чтобы заполнить большие зазоры. В любом случае, вы, скорее всего, в конечном итоге вставите пену в отверстия для шипов необычного размера. Хотя вы всегда можете заклеить швы и установить пароизоляцию, промежутки между вспененными панелями будут пропускать тепло и влагу внутрь и наружу.

Металлические навесы без шпилек, как и многие сборные версии, которые можно найти на парковках крупных домашних сетей Reno, не имеют шпилек. В этом случае установка плиты из жесткого пенопласта — дешевая альтернатива использованию аэрозольной пены. Доски можно обрезать по высоте сарая, заклеить лентой, а затем еще один слой может пойти поверх. Можно использовать клей, ленту или другие застежки.

Жесткую пенопластовую плиту лучше всего использовать на полу металлического сарая, где пена может лежать между деревянными балками деревянного пола.Если пол тоже металлический, под навес можно использовать пенопласт. Поскольку пена обладает отличной влагостойкостью, ее лучше всего использовать для изоляции полов сараев.

Плюсы

  • Отличная влагостойкость
  • Хорошо подходит для изоляции пола
  • Предлагает достойную R-стоимость
  • Дешевая альтернатива аэрозольной пене

Минусы

  • Невозможно согнуть для изогнутых поверхностей
  • Может не подходить для определенных полостей стен или потолка

Пена для распыления

Обзор оболочки из медно-никелевого сплава для корпусов судов и морских сооружений

Дейл Т.Петерс, Технический отчет семинара Ассоциации разработчиков меди 7044-1919; Применение медно-никелевых сплавов в морских системах; 1992

Обшивка корпуса корабля

Фон

Морские инженеры веками искали эффективные и экономичные средства защиты корпусов судов и морских конструкций от разрушительного воздействия морской воды и морской флоры и фауны. Корабли с деревянным корпусом обшивали свинцом бродячие прибрежные торговцы во времена Александра Великого. Свинец, как и медь, сопротивляется росту биообрастания.

Британское Адмиралтейство использовало листы меди, прибитые к деревянным кораблям, начиная с фрегата Alarm в 1761 году, для защиты от червей и обрастания. Гальваническая коррозия железных креплений и болтов привела к потере меди и ослаблению кораблей. Только в 1780-х годах с появлением медных застежек медная оболочка стала популярной. С появлением стальных корпусов медная обшивка уступила место необрастающим краскам на медной основе.

Идеальный материал корпуса для судов различного размера и назначения был предметом интенсивных исследований, и различные материалы корпуса используются или оцениваются.Медно-никелевый сплав в качестве материала корпуса впервые был использован еще в 1941 году при постройке Miss Revere, 13,7-метровой яхты с медно-никелевым корпусом толщиной 2 мм. Медно-никелевый сплав в качестве материала корпуса впервые был использован в середине 1960-х профессором Университета Алабамы после того, как он провел обширное исследование широкого спектра возможных материалов корпуса для своей яхты Asperida. Он искал материал с наилучшим сочетанием устойчивости к коррозии и биологическому обрастанию. Сплав C71500, медь-никель 70-30, был выбран вместо медно-никелевого сплава C70600 90-10, потому что большая прочность была преимуществом в его конкретной конструкции.

Это непосредственно привело к серии инженерных исследований Международной ассоциации исследователей меди (INCRA — теперь Международная ассоциация меди), International Nickel Company и Copper Development Association Inc., а также к строительству в 1971 году Copper Mariner ( Рисунок 1 ), промысловый креветочный траулер длиной 20,4 м с медно-никелевым корпусом. Основная цель заключалась в том, чтобы определить, обеспечит ли присущая сплаву C70600 устойчивость к биообрастанию и коррозии достаточную экономию топлива и техническое обслуживание, чтобы оправдать надбавку к стоимости медно-никелевого корпуса.

Рисунок 1 — Креветочный траулер, Copper Mariner

Copper Mariner описан в другом месте (2) и не будет здесь подробно описываться. Этот траулер имеет корпус из сплава С70600 толщиной 6 мм, приваренный к стальному каркасу. Copper Mariner продемонстрировала рентабельность инвестиций в диапазоне от 12,9 до 16,7 процента после уплаты налогов за операции креветочного траулера у побережья Никарагуа. Эти цифры основаны на измеренных сбережениях на топливе и обслуживании, а также на оценках увеличения потенциальной прибыли этой лодки из-за дополнительных дней доступности по сравнению с аналогичными лодками со стальным корпусом.

Скорость коррозии корпуса была меньше 0,00125 мм / год, о которой сообщалось для длительного воздействия C70600 (3) . Интересно отметить, что измерения толщины листа корпуса после 52 месяцев эксплуатации не показали различий в потерях металла в зонах термического влияния корпуса, где имело место повторное растворение осажденного железа, по сравнению с горячекатаным листом с осажденным железом. Большая часть корпуса была покрыта пленкой продуктов коррозии темного цвета; зоны термического влияния имели светло-золотистый цвет.Скорость Copper Mariner находится в диапазоне 4-10 узлов.

Медно-никелевый корпус Copper Mariner очень устойчив к обрастанию (, рис. 3, ). Сравнение со стальным корпусом аналогичного судна непосредственно перед его третьей очисткой после 18 месяцев эксплуатации поразительно (, рис. 2, ).

Рис. 2 — Морское обрастание лодки со стальным корпусом, Jinotega, перед третьей очисткой после 18 месяцев эксплуатации

Рисунок 3 — Copper Mariner не имеет обрастания

Copper Mariner исполнилось 20 лет в этом году .Он все еще находится в эксплуатации, и, по последним словам министра национальной рыбной промышленности Никарагуа, медно-никелевый корпус никогда не нуждался в обслуживании. Осмотр корпуса в сухом доке для обслуживания гребного винта и вала не выявил каких-либо заметных признаков общей или точечной коррозии. Четыре аналогичные лодки с корпусом из сплава С70600 толщиной 4,8 мм были построены в начале 1970-х годов для службы в Шри-Ланке.

Несколько очень успешных кораблей с медно-никелевым корпусом были построены с использованием композитного материала из медно-никелевого сплава 90-10, плакированного на стали.Второй креветочный траулер Copper Mariner II был построен в 1976 году с листом корпуса из стали толщиной 8 мм, плакированной 25% сплава C70600. Этот корпус продемонстрировал технологичность и свариваемость с использованием плакированного материала и методов сварки, описанных Prager et. al. (4) . Совсем недавно министерство внутренних дел Италии закупило несколько пожарных катеров для порта в Неаполе и других местах. Эти лодки имеют корпуса из 2 мм сплава 90-10, плакированного медно-никелевым покрытием на 6 мм стали, длиной 22,56 м и водоизмещением 72 тонны.Эти медно-никелевые корпуса обеспечивают максимальную доступность пожарных катеров, устраняя необходимость в обслуживании корпуса любого вида.

Два лоцманских катера с металлическим корпусом были построены в 1987 году для Управления навигации Финляндии. Эти две лодки были спланированы как сравнение между аустенитной нержавеющей сталью и медно-никелевым сплавом 90-10 для использования в Балтийском море, где лед является серьезной проблемой. Обе лодки, как сообщается, работают хорошо.

Две известные лодки были построены в Японии.Хотя у нас нет подробностей, нам сообщили о яхте Akitsushima, построенной Furukama Electric Co., Ltd., с медно-никелевой оболочкой толщиной 4 мм, приваренной к стальному корпусу. Сообщалось, что в 1989 году эта лодка пересекла Тихий океан в Викторию, Британская Колумбия, Канада. Корпорация NKK сообщила о строительстве экспериментального корабля Cupro со стальным корпусом, плакированным медно-никелевым покрытием. Эти японские корабли представляют большой интерес, и нам было бы очень интересно узнать об их характеристиках и деталях конструкции.Сводка судов, построенных на сегодняшний день с медно-никелевым корпусом, представлена ​​в Таблице 1 . Концепция привлекла значительное внимание небольших коммерческих судов, но судно длиной более 25 м не было построено.

Статья написана в 1991 г.

Таблица 1 — Суда, построенные с медно-никелевым корпусом
Емкость Длина корпуса (м) Спущен на воду Построен Толщина (мм) Операционная
Мисс Ревер 13.7 1941 США 2
Асперида II 16 1968 Голландия 4 США
Илона 16 1968 Голландия 4 Кюрасао
Медный порт 22 1971 Мексика 6 ​​ Никарагуа
Розовый лотос 17 1975 Мексика 4 Шри-Ланка
Розовый жасмин 17 1975 Мексика 4 Шри-Ланка
Розовая роза 17 1975 Мексика 4 Шри-Ланка
Розовый сад 17 1975 Мексика 4 Шри-Ланка
Медь Марина II 25 1977 Мексика 6 ​​+ 2 * Никарагуа
Зиглинде Мари 21 1978 UK 6 ​​ Великобритания / Карибский бассейн
Симпатичная Пенни 10 1979 Великобритания 3 UK
Sabatino Bocchetto 21.5 1984 Италия 6 ​​+ 2 * Италия
Романо Росати 21,5 1984 Италия 6 ​​+ 2 * Италия
Альдо Филиппини 21,5 1987 Италия 6 ​​+ 2 * Италия
Пожарный катер VF544 21,5 1897 Италия 6 ​​+ 2 * Италия
Лоцманский катер 14.4 1988 Финляндия 7 + 2,5 * Балтика
Акицвусима NA 1989 Япония сталь + 4 ** Япония
Купро NA 1991 NKK Япония 4,5 + 1,5 * Верфь Асано
* Стальная пластина с медно-никелевым покрытием
** Стальной корпус с медно-никелевой оболочкой
NA = недоступно

Облицовка и оболочка

Очевидно, что для больших судов цельные медно-никелевые корпуса непрактичны.Практические способы облицовки стали медно-никелевым покрытием включают как плакировку, так и оболочку. Под плакированием мы подразумеваем композиционный материал, имеющий металлургическую связь между сталью и медно-никелевым сплавом. Как горячее соединение валков, так и формование взрывом были использованы для создания этого металлургически надежного интерфейса. Обшивка относится к прикреплению относительно тонкого медно-никелевого листа к корпусу с помощью сварки или использования клея. Таким образом, обшивка применима как для модернизации существующих судов, так и для новой постройки.Обшивка, с изоляционным слоем между медно-никелевым покрытием и без него или без него, также применима к морским нефтегазовым сооружениям, а также к широкому спектру мостов, доковых конструкций и систем забора морской воды на энергетических или химических заводах для защиты от коррозии. защита и предотвращение биообрастания. Обшивка из медно-никелевого сплава является основным направлением этой статьи из-за ее очевидной относительно привлекательной экономики, а также ее гибкости и применимости к широкому спектру морских конструкций в дополнение к корпусам судов.

Как отмечалось в начале этой статьи, обшивка — это старая концепция. Медно-никелевый сплав в качестве материала корпуса судна, как было подтверждено на опыте многих небольших судов, построенных на сегодняшний день, действительно, как было заявлено, обеспечивает защиту от коррозии и устраняет засорение корпуса, что способствует снижению требований. Но эти концепции еще не были объединены на большом океанском судне, чтобы получить преимущества, наблюдаемые при применении концепции к меньшим судам. Это может быть связано с тем, что ряд технических и экономических вопросов остаются нерешенными в сознании членов судостроительного сообщества.

Мы рассмотрим два часто возникающих вопроса, связанных с коррозионным поведением медно-никелевых корпусов судов, а именно эрозионно-коррозионную способность медно-никелевых сплавов и вероятные последствия гальванической коррозии стального корпуса в случае повреждения. к ножнам. Более сложный вопрос экономики жизненного цикла оболочки будет проанализирован для конкретного корабля. Рассмотрены результаты исследования методов обшивки и стоимости больших судов, использованных в данном анализе.Судостроительная компания США будет пересмотрена.

Оценка морской службы

Эрозия-коррозия медно-никелевого сплава и вопрос ограничения скорости

Copper Mariner и многие другие суда, перечисленные в Таблице 1, имеют максимальную скорость в диапазоне 10-12 узлов (5-6 м / с). Несомненно, сплав C70600 продемонстрировал превосходную коррозионную стойкость как к точечной коррозии, так и к эрозии-коррозии в морской воде при таких скоростях на корпусах этих судов. Оставалось продемонстрировать, что сплав C70600 имеет адекватный допуск на скоростях в диапазоне 25 узлов (12.5 м / с) требуется для крупных танкеров или грузовых судов. Хотя максимальная скорость, рекомендованная для трубы диаметром 100 мм и более, составляет 3,5 м / с, были указания на то, что скорость коррозии в трубах очень большого диаметра или на по существу плоской геометрии пластин корпуса судна может быть вполне приемлемой при очень больших расстояниях. более высокие скорости.

Эксперименты на больших кораблях были выполнены, чтобы попытаться напрямую оценить этот эффект скорости (5) . Во-первых, полный руль был обшит и установлен на Great Land, 24-узловом судне катания / скатывания.Область руля направления — это область сложного и турбулентного течения. Испытания показывают, что сплав C70600 и сплав Cu-Ni-Cr C72200 чрезвычайно долговечны даже в условиях залива Кука у побережья Аляски, где в воде встречаются лед и абразивный ил. Руль направления с оболочкой из медно-никелевого сплава площадью 74 м2 показан на Рис. 4 .

Рисунок 4 — Руль Великой Земли в медно-никелевой оболочке

Скорость коррозии определялась путем измерения толщины оболочки через интервалы от нескольких месяцев до 14 месяцев эксплуатации.Потеря толщины во многом зависела от положения руля направления, как и следовало ожидать, но ни в одном из положений уменьшение толщины не превышало 0,1 мм за 14-месячный период испытаний. Что еще более важно, средняя скорость потерь уменьшалась со временем, как показано на Рисунок 5 . Средняя скорость коррозии менее 0,025 мм / год в течение 14 месяцев наблюдалась для обоих сплавов. Это означает, что на обшивке руля направления образовывалась устойчивая защитная пленка, предотвращающая потенциально катастрофические высокие скорости коррозии, которые некоторые люди считали возможными в этом турбулентном режиме с высокой скоростью.

Средний уровень потерь
мил / год

Время (месяцы после поставки)

Рисунок 5 — Средняя скорость коррозионных потерь в зависимости от времени для медно-никелевой оболочки Великой Земли

Поскольку гальваническое взаимодействие между корпусом Great Land и его обшитым рулем направления могло повлиять на результаты коррозии, испытания были проведены с медно-никелевыми панелями, прикрепленными к корпусу и рулю, но электрически изолированными от них. Панели с открытыми поверхностями 250 x 125 мм, изолированные тефлоном и эпоксидной смолой (, рис. 6, ), были собраны и прикреплены к кораблю в четырех местах 4.6 м ниже ватерлинии. Измерения показали, что некоторые панели частично заземлены на корпус, а это означает, что в этих случаях абсолютное значение скорости коррозии, вероятно, ниже, чем было бы, если бы изоляция оставалась неповрежденной. Результаты, полученные путем измерения толщины, не показали значительной разницы в скорости коррозии панелей в различных местах корпуса. Панели руля показали более высокую скорость эрозии и коррозии, чем панели корпуса (менее чем в 2 раза), и скорость была выше на изолированных панелях руля, чем на соответствующих испытательных участках с кожухом руля.Катодная защита обшитого корпусом руля направления снизила скорость коррозии примерно в три раза, как показано здесь:

Скорость потерь (мм / год)
Сплав Резиновая оболочка Изолированные панели на руле
C70600 0,02 0,08
C72200 0,04 0,10

Полный размер

Рисунок 6 — Схема метода изоляции и крепления медно-никелевых панелей к корпусу Great Land.

Cr-содержащий сплав C72200 неизменно показывает несколько более высокую скорость коррозии. Это не соответствовало ожиданиям, и нет уверенности в том, что наблюдаемая разница является значительной. Данные о скорости коррозии для изолированных панелей показали определенную тенденцию к снижению со временем, что снова указывает на то, что стабильная защитная пленка формировалась в течение 14-месячного периода испытаний. Скорости имеют тенденцию к значениям от 0,02 до 0,1 мм / год (и предположительно ниже, если измерения после более длительного времени воздействия были возможны), что было бы вполне приемлемо в этом приложении.

На основании этих наблюдений считается, что 12,5 м / с (24 узла) ниже скорости отрыва медно-никелевого сплава в условиях корпуса судна. Следует отметить, что скорость отрыва, определенная в лабораторных испытаниях на удар струей для сплава C70600, составляла приблизительно 5 м / с (10 узлов). Не исключено, что различия в лабораторных результатах и ​​результатах по корпусу корабля можно объяснить такими факторами, как:

  1. Прерывистый поток на корпус корабля по сравнению с непрерывным воздействием в лаборатории;
  2. Различия в гидродинамических условиях потока в двух ситуациях; и
  3. Различия в растворенном кислороде и температуре морской воды в лаборатории по сравнению с фактическими условиями воздействия на корпус.

Независимо от того, какой фактор или факторы преобладают, считается, что тесты панелей более предсказывают фактические характеристики корпуса, чем лабораторные тесты, поскольку панели корпуса дублируют фактические условия эксплуатации судна.

Способы крепления обшивки

В начале 1980-х годов был проведен еще один эксперимент с панелями корпуса для проверки методов крепления и, опять же, для оценки характеристик медно-никелевых панелей на корабле, находящемся в эксплуатации (6) .Группа панелей была прикреплена к корпусу танкера для перевозки сырой нефти Arco Texas во время строительства этого корабля в Newport News Shipbuilding, Inc. Это судно было спроектировано и фактически является самым большим танкером для сырой нефти, способным перевозить проход через Панамский канал. Хотя изначально это и не входило в план воздействия, сильное истирание и ударные нагрузки, сопутствующие проходу через канал, обеспечили реалистичную, возможно, «наихудшую» испытательную ситуацию.

Двенадцать медно-никелевых панелей, каждая 0.9 x 3 м и 3 мм толщиной были разделены на четыре комплекта по три для установки на корпусе вблизи линии легкой нагрузки, как показано на рис. 7 . Таким образом, панели были подвергнуты полностью погруженным условиям, поочередно влажно-сухим и в зоне разбрызгивания. Одна группа была прикреплена периферийной сваркой с использованием электродов ENiCu-7 SMAW, усиленных путем приклеивания к корпусу эпоксидной смолой Boskik M-890. Вторая группа была прикреплена периферийной сваркой без внутреннего усиления. Третья группа использовала периферийную сварку, усиленную эластомерным клеем 3M XB-5354.Последняя группа была прикреплена с помощью периферийных сварных швов, поддерживаемых массивом сварных швов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга по лицевой стороне каждой панели.

Рисунок 7 — Расположение медно-никелевых панелей на Арко Техас

После двух лет эксплуатации в широком спектре морских условий эксплуатации, включая теплые воды Персидского залива, несколько поездок через Панамский канал и воды Западного побережья от Южной Калифорнии до Аляски, все панели были целы. Все панели и сварные швы плотно прилегали к корпусу и не протекали.По большим показаниям было доказано, что эпоксидные и эластомерные клеи в некоторой степени расслоились во время эксплуатации. Таким образом, эти формы усиления не рассматривались. На некоторых панелях были довольно серьезные царапины и вмятины от контакта с берегами канала, доками или буксирами. Измерения толщины до и после обслуживания показали, что потери от коррозии составляют менее 0,025 мм, что соответствует максимальной скорости коррозии менее 0,0127 мм в год. Судя по всему, коррозионная стойкость панелей намного превышает срок службы судна.

Никаких следов биообрастания на медно-никелевых панелях по прошествии двух лет не обнаружено. Тот факт, что медно-никелевый сплав оставался противообрастающим, означает, что он также подвергался свободной коррозии в течение этого периода, хотя и с очень низкой скоростью. Следовательно, панели не могли быть обеспечены значительной катодной защитой со стороны окружающего стального корпуса, и они не могли способствовать коррозии стального корпуса, даже несмотря на то, что система окраски корпуса непосредственно вокруг панелей, отремонтированная после установки, в некоторой степени вышла из строя. .На корпусе образовалось обрастание, и через два года на нем было много водорослей, длиной в несколько дюймов.

Повреждение обшивки / обшивки и гальваническая коррозия корпуса

Вопрос о быстрой и потенциально опасной коррозии стального листа корпуса в случае повреждения медно-никелевой оболочки или оболочки был поднят с тех пор, как впервые были введены концепции облицовки и оболочки. Средний потенциал свободной коррозии стали аноден по сравнению с медно-никелевым примерно на 300 мВ.Дродтен и Пирчер из Thyssen Steel AG в Германии провели испытания, чтобы оценить эту проблему, установив медно-никелевую оболочку на стальные испытательные образцы в зоне погружения испытательного стенда на острове Гельголанд и на корпус морского буксира (7). .

Испытательные образцы были установлены таким образом, чтобы они были электрически изолированы от стального испытательного стенда или корпуса буксира. Отверстия и щели были обработаны через медно-никелевый сплав, чтобы обнажить сталь, чтобы обеспечить различные размеры дефектов и диапазон соотношений площадей катода и анода.Были выставлены и бездефектные образцы. Было обнаружено, что они не имеют ржавчины и загрязнений после воздействия. Буксир эксплуатировался в устье реки Эмс и в течение периода холодной зимы 1986-87 гг. Также использовался для разрушения льда. Тестовые пластины оценивались в сухом доке с интервалом в несколько месяцев. Отдельные образцы были удалены для лабораторного исследования и добавлены новые. Некоторые образцы подвергались воздействию в течение всего периода испытаний, составлявшего 16 месяцев.

Образцы для испытаний с более крупными дефектами, такими как щели 5 x 100 мм2, были обнаружены после трех месяцев воздействия обильной ржавчины и загрязнения.

Установка наружной оболочки DensGlass на металлический каркас шпильки

Тодд Фратцель на каркасе

DensGlass Exterior Sheathing

DensGlass Exterior Sheathing — это превосходный продукт для гипсовой оболочки, специально разработанный для обеспечения влагостойкости и огнестойкости.Это отличная основа для множества систем внешней облицовки, включая кирпич, лепнину, EIFS и облицовку внахлест. Вместо аналогичных изделий с бумажной облицовкой он имеет влагостойкий гипсовый сердечник и наружные маты из стекловолокна. По-настоящему приятным моментом является то, что производитель дает гарантию на продукт в течение 12 месяцев, прежде чем закончить внешний сайдинг.

Установка DensGlass на каркас с металлическими шпильками

Мы используем наружную обшивку DensGlass в коммерческом проекте для входа, который обрамлен металлическими шпильками.Со временем у входа будет кирпичный фасад, поверх обрамления. Для этого проекта мы обрамляем стену металлическими стойками размером 3-5 / 8 ″ 20 калибра с внешней обшивкой DensGlass толщиной 5/8 ″. Затем мы установим пенопласт толщиной 2 дюйма, оставив воздушное пространство 2 дюйма, а затем установим кирпич толщиной 4 дюйма.

Мы устанавливаем 5/8 ″ DensGlass непосредственно на металлические стойки. Для этого проекта мы прикручиваем обшивку к шпилькам самонарезающими винтами с цилиндрической головкой. Этот продукт хорош тем, что его можно разрезать универсальным ножом, как и обычный гипсокартон.Georgia Pacific публикует довольно хорошие ресурсы для демонстрации и использования DensGlass Sheathing.

После того, как мы установим все DensGlass, мы будем устанавливать двухдюймовую изоляцию из пенопласта DOW blue. Затем каменщик установит анкеры для кладки, а затем кирпичный фасад, опирающийся на полку из кирпича.

Пока я впечатлен этим материалом. Комбинированное соединение металлических стоек и Densglass создает действительно прочную стену. Как только мы закрепим гипсокартон внутри, он станет еще прочнее.Я должен сказать, что конструкция с металлическими стойками действительно начинает мне нравиться, особенно для коммерческих зданий.

Не забудьте проверить сообщения о готовом проекте в ближайшие недели.

& lt; A HREF = ”http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhomeconstimpr-20%2F8010%2F40c76043-0ad -477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; # 038; Operation = NoScript ”mce_HREF =” http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2meFUS%2Fho -20% 2F8010% 2F40c76043-0ad9-477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; Operation = NoScript »& gt; Amazon.com Виджеты & lt; / A & gt;

Как установить металлическую угловую планку для гипсокартона

Эта страница содержит инструкции по установке металлического уголка для гипсокартона и последующей его отделке шовным герметиком. Внизу страницы есть два видеоролика, демонстрирующие процесс отделки гипсокартона.

Наружные углы из гипсокартона можно отделать металлическими или бумажными валиками, но металл — это самый простой в установке и лучший выбор для долговечности и профессиональных результатов. Листы гипсокартона обычно не соединяются идеально по углам, металлический валик образует свой собственный угол, чтобы скрыть любые неровности в соединении.Бумажный угловой валик не может этого сделать, и по завершении покрытие может выглядеть волнистым и неровным.

Выбор герметика для швов

Для долговечной отделки используйте закрепляющий состав, также называемый грязью, в качестве первого слоя по металлу. Готовую смесь можно использовать для второго и финишного слоев, но она слишком мягкая и склонна к усадке при использовании в толстых слоях, подобных тому, что требуется для покрытия металлических угловых швов. Работайте быстро, используя закрепляющий состав, чтобы убедиться, что он не затвердеет до того, как вы закончите.

Отрежьте бусину до нужной длины

Измерьте длину рулеткой и отрежьте полоску для каждого внешнего угла. Используйте ножницы для жести или ножницы, чтобы надрезать металл с каждой стороны, а затем согните его посередине, чтобы разбить.

Закрепите борт шурупами для гипсокартона

Прижмите бусинку к углу, сильно прижав козырек ладонью, чтобы плотно прижать к обеим стенкам. Начните с самого верха и вбейте 1 5-8 или 2-дюймовый шуруп для гипсокартона через одно из небольших отверстий в металле и в стенной раме.Вверните винт в противоположную стену примерно на том же уровне, но не прямо поперек, чтобы бусинка удерживалась в двух местах.

Загните головки шурупов достаточно глубоко, чтобы металл слегка перегибался и образовывалось небольшое углубление в гипсокартоне. Если винты не будут закручены достаточно глубоко под поверхностью стены, головки будут видны сквозь грязь и будут хорошо видны.

Двигайтесь по длине, нажимая в каждой точке и заворачивая винты с интервалом примерно 12 дюймов вдоль обеих стенок. Убедитесь, что металл ровный по всей длине стены.Проведите по нему шарнирным ножом, чтобы проверить наличие пружины в металле, и ввинтите винт в любые незакрепленные края.

Покройте угол компаундом для швов

Используйте 6-дюймовый нож для швов для гипсокартона, чтобы нанести толстый слой затвердевающего шовного состава поперечными движениями вдоль обеих стен, от одного конца до другого. Используйте очень толстое покрытие, которое покрывает весь металл и хорошо ложится на гипсокартон.

Удалите излишки грязи, чтобы поверхность попала в угол. Прижмите одну сторону лезвия ножа к выступу борта, а другой — к гипсокартону.Там, где они встречаются, будет небольшое углубление в стене, пропустите нож над этим углублением, чтобы заполнить его твердым слоем грязи.

Начинайте с конца и держите нож ровным, пока он движется по обеим поверхностям. Не давите на лезвие слишком сильно, чтобы не погнуть его и не вызвать углубление в грязевом слое. Поднимите лезвие, чтобы грязь оставалась как можно более ровной.

Сгладьте грязь

Таким же образом переместите другую стену. Во время работы часто очищайте грязь от соединительного ножа, чтобы избежать скопления грязи.Когда вы закончите, вернитесь к началу и снова проведите чистым лезвием по всей длине каждой стены одним плавным движением, чтобы оставить ровную поверхность.

Проведите по краю грязи вдоль края стены, чтобы удалить все налеты, и разотрите ее перед тем, как продолжить. Это гарантирует, что по завершении вам не придется дополнительно шлифовать края. Слишком сильная шлифовка по краям может привести к повреждению окружающего гипсокартона, который затем потребуется отремонтировать.

Перед тем, как дать грязи застыть, соскоблите вершину угла, проведя лезвием ножа вверх, чтобы отрезать его.Когда вы закончите, дайте грязи полностью застыть, прежде чем продолжить. Отвердитель затвердеет в течение от 5 минут до более часа, в зависимости от типа, который вы используете, поэтому проверьте этикетку или просто подождите, пока он станет твердым.

Нанесите второй слой грязи

Когда грязь полностью затвердеет, используйте нож для швов большего размера, чтобы нанести второй слой готовой смеси. Сначала соскребите затвердевшую грязь лезвием, чтобы сбить все неровности, а затем нанесите толстый слой состава на обе поверхности стен.Используйте перекрещивающиеся мазки, чтобы полностью покрыть угол и перекрыть края стены первым слоем.

Разгладьте грязь, начиная с одного конца, и проведите им до другого. Слегка надавливайте, чтобы не погнуть лезвие ножа. Снимите лишнюю грязь с одной стены за раз, работая с потолка до пола, а затем проделайте то же самое с другой стеной. Обязательно снимите края грязи, чтобы она упала в стену.

Снова пройдитесь по всей длине обеих стенок чистым лезвием и очень легким нажатием, чтобы поймать ямки или царапины и сгладить поверхность.Дайте грязи высохнуть в течение 12-24 часов и проверьте финиш. Если в сухой грязи есть ямки и царапины, нанесите еще один слой и снимите его таким же образом.

Когда последний слой глины высохнет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой средней зернистости, слегка надавливая по краям, чтобы не повредить гипсокартон.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Глоссарий электрических терминов — Самостоятельная помощь.com

Эта страница содержит алфавитный список бытовых электрических терминов и определений, помогающих определить инструменты, проводку и устройства, используемые для электропроводки по всему дому.

Электроинструменты и материалы

Ампер:
Сокращение от ампера, единицы измерения тока или количества электричества, проходящего через цепь. Номинальный ток устройства или кабеля определяет величину тока, с которой он может безопасно работать. Типичные бытовые схемы начинаются с 15 ампер и доходят до 50 или 60 ампер.
Армированный кабель:
Электрический кабель в спиральной металлической оболочке. Ранний бронированный кабель, кабель BX, нес два электрических провода без заземления. Металлическая оболочка служила землей. Более поздние версии имели алюминиевый заземляющий провод, намотанный на спираль. Более новый армированный кабель включает изолированный провод заземления.
Box:
Электрические или розеточные коробки изготовлены из металла или пластика и используются для размещения проводных соединений, в том числе для таких устройств, как переключатели и розетки, а также для распределительных коробок для защиты стыков проводов.Формы бывают: квадратные, круглые, восьмиугольные и прямоугольные. Доступны размеры до 4 квадратных дюймов. Используйте коробку самого большого размера, чтобы обеспечить необходимое NEC место для проводов и других проводников.
Шина:
Длинная медная шина внутри сервисной панели или коробки выключателя. Все нейтральные и заземляющие провода присоединены к шине заземления, чтобы завершить электрический путь. В некоторых случаях сервисная панель может иметь отдельные шины для нейтрали и земли.
BX Cable:
См. Армированный кабель.
Кабель:
Два или более провода, заключенных в защитную оболочку, называются электрическим кабелем. Armored, UF и NM — все названия бытовых электрических кабелей. Каждый тип кабеля доступен для разного калибра провода. Стандартные бытовые электрические кабели варьируются от 14 AWG (американский размер провода) до 6 AWG, причем 14 имеют наименьшие жилы, а 6 — самые большие. В бытовых электрических системах провод 14 калибра используется для цепей на 15 ампер, калибра 12 для цепей на 20 ампер, 10 AWG для 30 ампер, 8 AWG для 40 ампер и 6 AWG для цепей 50 и 60 ампер.
Электрический кабель доступен с 3 или 4 проводами, проходящими через оболочку. Кабель с 3-мя жилами обозначается такими ярлыками, как 14/2 и 12/2, где два обозначают черный и белый токоведущие провода в кабеле. Другой провод, заземляющий, в этой маркировке не учитывается. Кабель с 4 жилами называется кабелем 14/3 или 12/3. Здесь 3 провода несут электричество: черный, красный и белый. Все бытовые кабели выпускаются с 2 или 3 токоведущими жилами и одним заземлением.
Автоматический выключатель:
Мощный выключатель цепи, расположенный на сервисной панели и предназначенный для мгновенного отключения электричества в случае перегрузки или короткого замыкания. Автоматические выключатели рассчитаны на ток, который они могут выдерживать. Автоматические выключатели на 15 А используются с кабелем калибра 14 для общего освещения и цепей розеток. Для более тяжелых нагрузок, таких как микроволновые печи и посудомоечные машины, используются автоматические выключатели на 20 ампер с кабелем калибра 12. Для электрического водонагревателя или сушилки для белья используются выключатели на 30 ампер с проводом 10 калибра.Для большой кухонной плиты потребуется выключатель на 50 А и провод 6 калибра.
Проводник
Все, что позволяет электричеству проходить через него, является проводником. Металлы обычно являются хорошими проводниками, а медь — одним из лучших.
Кабелепровод:
Труба, по которой проходит электрический кабель для защиты от повреждений. Трубопровод доступен из металла и ПВХ. Трубопровод требуется в таких местах, как недостроенные подвалы, где электрическая проводка оголена и, следовательно, уязвима для повреждения.
Continuity:
Бесперебойный путь электричества. Провод от одного конца до другого имеет непрерывность, установите переключатель между двумя концами и выключите его, чтобы прервать путь и прервать целостность.
Ток
Электричество, которое течет из одного места в другое, называется током. Сила электрического тока измеряется в амперах или амперах.
Двухконтурная розеточная коробка:
Настенная розетка, в которой два устройства расположены рядом, как два настенных выключателя у двери.Коробки с тройным блоком также обычно доступны для размещения трех устройств в одном месте.
Дуплексная розетка:
Настенная розетка с двумя розетками. Доступны рассчитанные на 15 и 20 ампер, а также специальные прерыватели цепи замыкания на землю (gfci) и изолированные розетки заземления.
Fish Tape:
Жесткая плоская металлическая лента, используемая для прокладки электрического кабеля через готовую стену или потолок. Жесткая природа ленты позволяет проталкивать ее через большинство препятствий в полости стены, поворачивая катушку в любую сторону.См. Раздел «Выполнение новой проводки» для получения дополнительной информации о рыболовном кабеле.
Предохранитель:
Защитное устройство, используемое для прерывания электрического тока в случае короткого замыкания или перегрузки. Они могут быть изготовлены из стекла с резьбовым основанием для цепей на 120 вольт или в виде картриджа с медными крышками на каждом конце для цепей на 240 вольт. Предохранители чаще всего встречаются в старых домах с небольшими сервисными панелями на 60 А.
Greenfield:
Гибкий металлический канал для прокладки новой электропроводки.Другое название бронированного кабеля, указанное выше.
Провод заземления
Защитный провод, включенный в бытовую электрическую цепь, для передачи тока непосредственно на землю в случае короткого замыкания. Заземляющий провод в бытовом электрическом кабеле обычно изготавливается из чистой меди, но он также может быть покрыт зеленой пластиковой изоляцией.
Прерыватель цепи при замыкании на землю (GFCI):
Устройство безопасности, предназначенное для мгновенного прерывания электрического пути при обнаружении изменений в потоке электрического тока.Розетки GFCI необходимы в ванных комнатах, кухнях, гаражах и недостроенных подвалах, а также при любой внешней установке. Автоматические выключатели GFCI также доступны для защиты всей ответвленной цепи.
Hot Wire
Токоведущий провод в электрической цепи. В бытовой электросети может быть один или два горячих провода. Эти провода всегда изолированы и могут быть окрашены в черный или красный цвет, а в случае некоторых потолочных вентиляторов горячий провод также может быть окрашен в синий цвет.
Изолятор
Все, что сопротивляется электрическому потоку, является изолятором. Изоляторы необходимы в электрических цепях для сдерживания прохождения тока и предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током. Виниловый пластик используется как изолятор для бытовых электропроводов.
Распределительная коробка:
Электрическая розеточная коробка с кабельным сращивателем, закрытая для защиты соединения.
Плоскогубцы линейного мастера:
Инструмент для резки проволоки для тяжелых условий эксплуатации, необходимый для резки толстых кабелей.
Мультиметр:
Проверка целостности цепи, напряжения, тока и сопротивления. Доступны как аналоговые, так и цифровые измерители. Цифровой счетчик прост в использовании, легко читается и недорого. Аналоговые счетчики не так просты в использовании или считываются, и они устаревают.
Плоскогубцы:
Удобны для работы в ограниченном пространстве. При подсоединении к винтовым клеммам на светильниках, переключателях и розетках загните провода в крючок.
NM Кабель:
(Неметаллический кабель) Бытовой электрический кабель с виниловой пластиковой оболочкой, используемый для прокладки электропроводки через внутренние стены.
Нейтральный провод
Токоведущий провод в электрической цепи, также называемый проводом заземленной цепи , он служит обратным путем для тока и подключается к заземлению на сервисной панели. В бытовых электрических цепях нейтральный провод окрашен в белый или серый цвет. В некоторых схемах белый или серый провод используется в качестве горячего провода, когда это будет сделано, он будет помечен черной лентой или краской, чтобы идентифицировать его как горячий.
Пигтейл
Короткий отрезок провода, прикрепленный к проводам цепи и закрытый гайкой.Используется для соединения с клеммным винтом на устройстве, таком как розетка, или с клеммой заземления внутри электрической коробки.
Розетка
Розетка для включения в электрическую цепь, обычно с вилкой прибора. Дуплексные настенные розетки являются наиболее распространенным типом, но более крупные розетки также встречаются в бытовых электрических системах.
Анализатор розеток:
Съемное устройство, определяющее конфигурацию проводки электрической розетки.С помощью системы индикаторов этот тестер подтвердит, что розетка правильно подключена, а также укажет на проблему с проводкой и в чем проблема. Это важно для поляризованных заземленных розеток, которые могут быть неправильно подключены и по-прежнему питать лампу или другое простое испытательное устройство.
Модернизированная электрическая коробка
Эти электрические коробки, также называемые старой рабочей коробкой, имеют встроенные зажимы для крепления к готовым стенам. Все, что нужно для его установки, — это вырезать отверстие нужного размера в полой части стены и вставить коробку.Их можно использовать в гипсокартоне, штукатурке или панелях. Они лучше всего подходят для установки настенных розеток и выключателей. Поскольку старые рабочие боксы не предлагают большой поддержки, они не являются хорошим выбором для установки нового потолочного крепления.
Сервисная панель:
Автоматический выключатель или блок предохранителей. Электроэнергия попадает в бытовую электрическую цепь через сервисную панель и распределяется оттуда через автоматические выключатели или предохранители в ответвленные цепи.
Короткое замыкание:
Непреднамеренный перетекание электричества из цепи в проводник вне цепи.Короткое замыкание может произойти, когда горячий провод цепи касается чего-либо, кроме предполагаемого контакта. Короткое замыкание приведет к тому, что автоматический выключатель, предохранитель или gfci мгновенно отключат электрический ток, чтобы предотвратить травму или возгорание.
Переключатель:
Устройство для контролируемого прерывания тока в цепи. Однополюсный однопозиционный выключатель света (SPST) — наиболее распространенный тип, встречающийся в бытовых электрических цепях. Они имеют один набор контактов и могут быть включены или выключены. Однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) имеет два набора контактов и может переключаться между ними для переключения тока между двумя отдельными путями.Трехпозиционный переключатель является примером бытового переключателя SPDT.
Петля переключателя:
Двухжильный кабель, идущий от осветительного прибора к выключателю на стене. Его единственная функция — управлять включением и выключением света.
UF Cable:
Подземный питающий кабель, используемый для прокладки электричества под землей. Оболочка этого кабеля толще и прочнее, чем у кабеля NM, используемого для внутренних работ.
Напряжение:
Сила или давление, заставляющее течь электричество, измеряется в вольтах.Напряжение также называется электродвижущей силой (ЭДС) и возникает из-за разницы потенциалов в напряжении от одного конца цепи к другому. При 120 вольт на автоматическом выключателе и 0 вольт на осветительной арматуре щелчок переключателя заставит 120 вольт течь до 0 вольт.
Мощность:
Мера электрической мощности. Количество произведенной энергии, рассчитанное путем умножения тока цепи на напряжение цепи. (амперы X вольт = ватты)
Гайка для провода
Разъем для закрепления и изоляции стыка проводов, когда два или более оголенных провода скручиваются вместе для замыкания цепи.
Кусачки:
Используйте их для обрезки отдельных проводов. Используйте линейные плоскогубцы, чтобы отрезать NM, UF и другие толстые кабели.
Инструмент для зачистки проводов:
Удалите изоляцию с провода, не повреждая медный провод. Большинство инструментов для зачистки имеют насечку для резки проволоки калибра от № 10 до № 18. У большинства устройств для зачистки проводов также есть режущая кромка для быстрой резки отдельных проводов.

Советы по установке металлических шпилек

Поделиться статьей:

Недавно мы написали сообщение о преимуществах использования металлических шпилек и получили множество отзывов — как в поддержку, так и против использования металлических шпилек.Мы знаем, что это актуальная тема, и уважаем мнение каждого по этому поводу. Мы считаем, что в использовании металлических шпилек действительно есть преимущества (а также несколько недостатков, о которых вы рассказывали в разделе комментариев к предыдущей статье), и мы хотим дать дополнительные советы тем, кто устанавливает металлические шпильки для обрамления ненесущих элементов. стены. Мы включаем ссылки на различные сайты, на которых есть дополнительная информация по этой теме как с точки зрения профессионалов, так и с точки зрения DIY. Мы также хотим услышать ваше мнение — прочтите статью и дайте нам знать, что вы думаете. Лучшее обучение происходит, когда мы все делимся опытом и учимся друг у друга.

Инструменты для установки металлических шпилек

Основы включают рулетку, ящик для мела, лазерный уровень или отвес, а также магнитный уровень. Полезны ручные зажимы и С-образные зажимы, тогда как для резки необходимы ножницы по металлу, разделочная коробка или циркулярная пила. Гвоздезабиватель с механическим приводом или перфоратор (и бетонные анкеры) прикрепят гусеницу к бетону. Шуруповерт — основной инструмент для прикручивания шпилек к направляющим и других шпилек.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Крепежные детали для установки металлических шпилек

Альянс Steel Framing Alliance советует строителям максимально упрощать выбор крепежа. На странице 10 своего Руководства по стальному каркасу они указывают, что винты с шестигранной головкой, полукруглой головкой и стекловидной головкой должны подходить для большинства применений.

  • Шестигранные головки используются там, где они не покрываются другим материалом, например гипсокартоном или обшивкой.
  • Панельные головки обычно используются в областях, где будет применяться гипсокартон или обшивка.
  • Головки стекляруса предназначены для зенковки в материале, в который они забиваются, поэтому они идеально подходят для установки гипсокартона.

Саморезы отлично подходят для внутренних шпилек гипсокартона, в то время как саморезы хороши для проникновения в более толстые шпильки из конструкционной стали.

Отдельные металлические шпильки с вырезом

Family Handyman рекомендует использовать прямые авиационные ножницы. Обрежьте обе стороны ножницами и нарежьте линию на спине. После нескольких сгибаний шпильки вперед и назад у вас должен получиться срез без заусенцев.Этот метод тихий и хорошо работает, если вам нужно отрезать всего несколько шпилек.

С сайта familyhandyman.com

Если вам нужно быстро отрезать десятки шипов и гусениц, используйте циркулярную пилу с беззубым (карборундовым) полотном для резки металла. Разрежьте на закрытой (или перепончатой) стороне, плотно поддерживая деталь на козлах. Защитите себя от брызг, едкого дыма и шума, надев защитные очки, респиратор от пыли, длинные рукава и средства защиты органов слуха. Надевайте прочные перчатки, чтобы защитить руки от острых краев шипов.

Крепежные направляющие для металлических шпилек

Buildipedia рекомендует измерить расположение стен на плите перекрытия и нанести мелом линии, чтобы определить положение нижних направляющих. Установив линии разметки, закрепите нижнюю направляющую. Затем используйте лазер с вертикальной линией, чтобы установить расположение верхних дорожек. Buildipedia неравнодушна к лазерам компоновки для этой задачи из-за их точности и способности ускорять процесс. Закрепите верхние гусеницы на месте.

Затем, если необходимо, отрежьте шпильки нужной длины.Чтобы установить шпильки, diyadvice.com иллюстрирует задачу в несколько этапов. Вставьте шпильку в верхнюю и нижнюю направляющие и закрутите ее на место. Добавляя шпильки, убедитесь, что все их открытые стороны направлены в одном направлении. Совместив их с меткой на напольных направляющих, зажмите их и закрепите винтами.

Еще несколько советов по возведению стен с металлическими гвоздями от Family Handyman включают:

  • Не прокладывайте нижнюю направляющую через дверной проем. Позднее вы не сможете вырезать отверстие сабельной пилой, как это можно сделать деревянными шпильками.
  • Шпильки помогают позиционировать верхнюю пластину. Стальные шпильки надежно прямые, в отличие от деревянных, поэтому после того, как вы отрежете одну шпильку по размеру, используйте ее и уровень, отвес или лазер, чтобы отметить положение верхней пластины. Кроме того, нет необходимости обрезать гвоздики до точной длины. Они могут быть на дюйма короче, что очень удобно, когда пол неровный.
  • Обрезать колею для использования в качестве блокировки. Хотя для крепления верхних пластин можно использовать дерево, для простоты используйте саму направляющую.