Как сделать забор и ворота из профнастила своими руками видео: Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Содержание статьи

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как построить забор из профлиста своими руками

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Как построить забор из профлиста своими руками

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

  • Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.

С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме

  • Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
  • Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов

  • Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
  • Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
  • Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома

  • За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
  • Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

  • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
  • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
  • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
  • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

  • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

  • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

  • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

  • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

  • Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

  • Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

  • Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

  • Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

  • Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Кровельный саморез с зенкующим наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

  • Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Цены на шлифовальную машинку

шлифовальная машинка

  • Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Схема установки опорных столбов забора

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится.
В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку.
Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости.
Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости.
Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей.
А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна.
Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию.
Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль.
Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес.
В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте.
Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута.
Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.
Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне.
В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.
Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины.
Можно переходить к земляным работам.
Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы.
С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа».
С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм.
Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит.
Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру.
Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры.
Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны.
Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно.
Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
Почти в точку!
Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью.
Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м).
Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя.
Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
Положение трубы корректируется по уровню.
Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4.
Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.
По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей.
Высоту залитого бетонного слоя несл

Как сделать забор из профлиста своими руками без сварки: видео, фото

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

  • легкость монтажа;
  • меньший вес;
  • большой выбор цветовых решений;
  • долговечность;
  • удобство транспортировки;
  • низкая стоимость;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям;
  • надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

  1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
  2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
  3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
  4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
  5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
  6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
  7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
  8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

  • выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
  • устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
  • строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
  • ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

  • стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
  • угловые, устанавливаемые на поворотах;
  • торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

  1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
  2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
  3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
  4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.  Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Ворота и забор из профнастила своими руками (фото, видео)

Очень часто в настоящее время распашные ворота делают из профнастила, который является многослойным материалом, состоящим из листов оцинкованной стали, покрытых разными защитными составами. Решив сделать новые ворота из профнастила, хозяева земельных участков при возможности ставят забор из этого же материала.

Разные типы профнастила

Современные технологии позволяют сделать профнастил различной толщины листов и высоты гофры. Промышленностью выпускается несколько видов этого материала.

Профнастил из оцинкованной тонколистовой стали с гофрированным профилем. Не переносит агрессивного воздействия внешней среды. При благоприятных условиях эксплуатации профнастил служит около 30 лет. Полиэфирная краска с добавлением тефлона делает поверхность профнастила матовой и более износостойкой.

Покрытие профнастила, делающее его поверхность текстурированной, называется пластоизоль, он повышает сопротивление листов к механическим воздействиям, ослабляет химическое и температурное воздействие.

Новой защитой профнастила стало покрытие пурал, придающее листам матовость и шелковистость. Он придаёт устойчивость к выцветанию, выдерживает более широкий режим температур, стоек к различным воздействиям и может служить до 50 лет.

Профнастил с акриловым покрытием ПВДФ обладает повышенной стойкостью к химическим воздействиям и солнечному ультрафиолету.

Листы профнастила нетяжелые, имеют высокие технические характеристики, простые в изготовлении, легко устанавливаются. Из профилированного материала, без особого труда своими руками можно сделать забор и уличные распахивающиеся ворота.

Ворота со створками из профнастила

Распашные ворота – это древнейший тип заграждения проезда. Такие ворота при правильной установке двигаются плавно, это можно увидеть на видео, в котором различные компании демонстрируют свою продукцию.

Эти ворота привлекают исполнителей простотой монтажа. Однако есть неудобства! При эксплуатации для распахивания створок необходимо обеспечение свободного пространства, а также в зимнее время очистка от снега участка двора перед воротами.

Подобрать цвет профнастила можно с помощью фото готовых изделий из разных цветов этого материала.

Подготовительные работы, предшествующие монтажу

Начинается подготовка с составления чертежа ворот, на котором должны быть указаны все размеры, места установки дополнительных рёбер жесткости, навесных петель, задвижек, замков.

Схема распашных ворот

На фото указаны ориентировочные размеры, если вас устраивает такая конструкция, можно взять чертёж за основу, проставить свои размеры и внести свои дополнения.

Важно помнить, что чем уже проезд, ведущий к вашему участку, тем проем ворот должен быть шире.

Для сборки и монтажа распашных ворот своими руками потребуются инструменты и материалы:

  1. Для столбов профильные трубы квадратного сечения с толщиной стенки 4 мм;
  2. Для каркаса ворот трубы прямоугольного сечения;
  3. Металлический уголок разного размера;
  4. Профнастил;
  5. Для обшивки ворот заклепки или саморезы;
  6. Бетон, цемент;
  7. Грунтовка и краска по металлу;
  8. Ножницы по металлу;
  9. Болгарка, лобзик, дрель, шуруповёрт;
  10. Сварочный аппарат;
  11. Рулетка, уровень, штыковая лопата.

Установка воротных опор

При монтаже опорных воротных столбов своими руками надо сделать следующее:

  1. Квадратные трубы для воротных опор покрывают грунтовкой и краской;
  2. Размечают места для рытья двух ям под установку столбов на расстоянии равном ширине ворот и глубиной от 1до1,5м;
  3. Насыпают на дно ямы слои из песка и щебня;
  4. Просохшие опоры устанавливают на эту подушку, укрепляют арматурой строго в вертикальном положении;
  5. Выравнивают столбы уровнем, затем заливают бетоном.

Для застывания бетона потребуется около половины месяца. Установка столбов хорошо показана в видео.

Изготовление рамы для ворот

Для сваривания своими руками каркаса ворот под обшивку профнастилом подготавливают ровную площадку для размещения одной створки.

Распашные ворота вид со двора

Начинают изготовление створок с нарезки металлических труб, по размерам, указанным на чертеже. Разрез делается под углом 45°. Складывают заготовки в раму, склеивают местами сваркой. Измеряют у рамы внутренние размеры. Диагонали, которые обеспечивают правильность каркасного прямоугольника, должны быть равны по длине. Затем проводят корректировку соединений труб и сваривают раму окончательно. С внутренней стороны к поверхности труб приваривают для дополнительной жесткости конструкции уголки, а также поперечины, навесы, проушины для засовов, готовят место для установки замка.

Будьте внимательны! Штырёк навесных петель должен быть направлен вверх и приварен к опоре. Заранее определитесь с направлением движения створок при открывании проезда.

Процесс сварки и обработки поверхностей ворот можно подробно изучить в видео. Сварочные швы обрабатывают, шлифуют, раму полностью покрывают грунтовкой и краской.

Обшивка каркаса профнастилом

Высохшую раму створки ворот, обшивают профнастилом. Профлист кладут на воротный каркас и крепят саморезами или специальными заклепками в цвет материала. Крепёж делают в углублении гофры. Готовые створки навешивают на опоры ворот и приступают к установке фурнитуры.

Монтаж забора из профнастила

Тот, кто приступает к строительству ограждения своего участка с установки ворот, поступает правильно. Возведя ворота, можно сделать своими руками и забор из профнастила. Здесь тоже существуют определенные правила выполнения монтажных работ. К материалам для установки ворот следует добавить рубероид, который понадобится для монтажа опорных столбов.

Разметка участка, установка опор

Длину забора и количество столбов подсчитывают перед приобретением всех материалов для возведения ограждения. Разметку забора можно сделать с помощью забитых колышков. Ими, прежде всего, отмечают те места, где забор будет иметь углы. Между колышками натягивают верёвку, которая будет показывать линию периметра забора.

Длину столбов подбирают, учитывая высоту будущего забора. Опоры ставят лишь по прямой линии. Промежуток между столбами делают от 2,5 до 3 метров. Для установки опор своими руками следует сделать лунки глубиной до полутора метров. Это зависит от глубины зимнего промерзания почвы и высоты надземной части столба.

Столбы закрепляют в ямах строго вертикально, а затем заливают бетоном. Правильность установки проверяют строительным уровнем.

Перед бетонированием стенки лунок обкладывают рубероидом. Это не позволит грунту осыпаться и смешиваться с раствором. После заливки бетона фундаменту дают время для затвердения.

Монтируем лаги, крепим профнастил

На установленные опоры закрепляют поперечные металлические лаги. Количество поперечин зависит от того, какой высоты возводится забор. Лаги устанавливаются параллельно. Закрепляют их сваркой или болтовым соединением. Качественная сварка своими руками надёжнее, такое соединение и забор будут служить долгие годы. Места сварки очищают от окалины, весь металлический каркас забора покрывают грунтовкой и антикоррозийной краской.

К лагам забора профнастил прикрепляют саморезами или стальными заклёпками, которые не позволяют легко снять профлисты в отсутствие владельцев. Чтобы забор выглядел ровно, в местах стыков листы крепятся внахлест.

На фото чаще всего можно увидеть именно монолитный забор. На верхние срезы столбов забора надо сделать крышки или заварить. Это не даст осадкам попасть внутрь столба, влага приводит к появлению коррозии и преждевременному разрушению металла.

Ворота со створками из профнастила


Источник: http://rusograda.ru/zabory/iz-profnastila-svoimi-rukami-foto

Забор из профлиста І заборы из профлиста своими руками І kak-zabor.ru

Забор из профнастила своими руками может возвести каждый мужчина, обладающий минимальными строительными навыками. Подобную конструкцию легко возвести, она отличается прочностью, надежностью, отлично скрывает личную жизнь от посторонних взглядов. Материал отличается массой других преимуществ, основным из которых является то, что возведение из него ограждения не требует привлечения специальной техники и большого количества помощников. Монтажные работы проводят согласно стандартной схеме, обычными крепежными элементами.

Профнастил для забора

Забор из профильного листа представляет собой цельное металлическое ограждение, возводимое из профилированных листов. Его могут обустраивать в одной части, либо по всему периметру участка.

Показатели прочности и долговечности данного строения ничем не уступают конструкциям из железобетона или кирпича, зато профиль отличается гораздо более доступной стоимостью. Кроме того, он полностью защищает личные владения от проникновения злоумышленников, животных, сильных ветров.

Строительство такого ограждения занимает небольшое время, не требуя особых затрат сил и наличия строительных умений. Его вполне по силам возвести самостоятельно каждому мужчине, не тратя много денег на оплату труда наемных рабочих.

Достоинства и недостатки такой изгороди

Не все люди считают профнастил подходящим материалом для возведения ограждающих строений, считая его ненадежным. Это мнение ошибочно, ведь сырье отличается рядом неоспоримых преимуществ, с которыми мы ознакомимся ниже.

Достоинства:

  • скорость возведения подобной конструкции: нет необходимости использовать специальный инструмент или нанимать людей, обладающих особыми навыками. Наиболее трудоемкой операцией будет сварка, впрочем, существуют технологии монтажа и без её применения;
  • стоимость расходных материалов: не отличается особой высотой, потому такой вариант ограды становится доступным для большей части людей;
  • сплошное покрытие: полностью скрывает от чужих взглядов внутреннее пространство участка. Хозяин может самостоятельно регулировать высоту забора, потому что листы можно заказать абсолютно любой длины;
  • наличие выраженной защитной функции: через такую конструкцию крайне сложно перелезть сверху, острые края просто не могут выступать надежной опорой для рук;
  • долговечность (несколько десятков лет), возникающая при соблюдении всех особенностей установки и применения качественного материала;
  • эстетичный внешний вид: хозяин может подобрать любой тон, подходящий к цветовому решению, в котором оформлен дом. Современные материалы покрытия не изменяют своего вида под воздействием солнечных лучей, длительное время, радуя глаза хозяев ухоженным внешним видом;
  • простота ухода: материал можно легко вымыть с использованием традиционных средств бытовой химии, ополоснув водой из шланга. Полимерная структура сырья не позволяет грязи надолго задерживаться;
  • способность заглушать посторонние звуки.

Помимо большого количества достоинств, этот вид конструкции не лишен нескольких недостатков, с которыми нужно ознакомиться еще до возведения конструкции.

Недостатки:

  • высокий уровень «парусности»;
  • низкая стойкость к воздействию влаги;
  • несущие элементы такого ограждения могут отличаться склонностью к коррозии (лаги, поперечные столбы).

Выбор профлиста для строительства забора

Как сделать забор из профнастила своими руками + 20 фото — Сделай своими руками

Металлический
профилированный лист из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием в
последнее время стал одним из самых популярных видов ограждающих конструкций.
Этот современный строительный материал позволяет не только надежно оградить
территорию от посторонних взглядов, но и придать декоративность такому скучному
неэстетическому элементу, как забор. Для того, что детально разобраться, как
сделать забор из профнастила своими руками, рекомендуется воспользоваться
советами профессиональных мастеров – строителей и ознакомиться с фото —
инструкциями по монтажу этого популярного вида ограждения

Профилированный настил или
профлист для стеновых ограждающих конструкций представляет собой металлические
волнистые листы из оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 0,9 мм. Стандартная
ширина листов составляет 1200 мм, а длина варьируется от 0,5 до 12 метров.
Поверхность листа покрывается устойчивым к влаге и к ультрафиолету полимерным
или полиэстерным покрытием.

Разновидности ограждения из
профнастила

Ограждение из
металлопрофиля подразделяются на следующие виды:

  • Заборы сплошного типа. Профильные листы монтируется
    к металлическим столбам сплошным полотном, полностью закрывая опоры. Это самый
    популярный вид устройства ограждения, применяемого на ровном рельефе местности.
  • Отдельные секции. Секционное ограждение отличается
    от сплошного тем, что листы ограждения монтируются отдельными пролетами,
    расположенными между столбами из кирпича или бетона. Секционные заборы выбирают
    при устройстве ограждений на сложных рельефах местности и на пологих участках.

В случае монтажа забора
отдельными секциями необходимо провести дополнительный расчет заказываемых
листов профильного проката с целью минимизации количества отходов при резке
металла.

Конструктивные решения
заборов из профнастила могут быть двух типов:

  1. Фундаментные. Опорные стойки объединяются одним
    единым ленточным фундаментом. Конструкция ленты увеличивает стойкость забору к
    восприятию ветровых нагрузок и делает минимальным нижний зазор между листами
    профнастила и фундаментом. Это приводит к тому, что уличная пыль не будет
    попадать внутрь огражденного пространства. Такое конструктивное решение
    идеально подходит для ограждений фасадного типа, но требует дополнительных
    затрат на сооружение ленточного фундамента.
  2. Отдельные опорные. В этом конструктивном решении
    листы профильного металла крепятся к отдельно стоящим опорным столбикам, не связанных
    между собой. Несмотря на бюджетность и популярность опорных заборов, у них есть
    большой недостаток – за счет большой «парусности» ветровой нагрузки существенно
    снижается его надежность и под шквальными порывами ветра возможен отрыв
    полотнищ листового ограждения от опоры. Есть и существенный плюс опорных
    заборов: увеличивается вентиляция воздушного пространства огражденной площадки,
    а также циркуляция талой и дождевой воды огражденного участка. Такой тип
    ограждений лучше всего подходит для сыпучего грунта, плывунов, болотистой местности
    и для сложных рельефов. Опорные заборы применяются как внутренние ограды для
    размежевания соседских участков.

Прежде чем остановить свой
выбор на каком-то конкретном типе заборных конструкций, рекомендуется сделать
эскиз ограждения и правильно оценить прочность грунтового основания, а также
сделать привязку к рельефу местности.

Необходимый набор
инструментов и материалов для монтажа

Для самостоятельно устройства забора из профнастила потребуется
подготовить необходимый набор материалов и инструментов для его монтажа.

  • Стеновой профнастил с высотой волны от 8 до 20 мм.
  • Саморезы
    по металлу и металлические заклепки.
  • Сыпучие
    строительные материалы: цемент, песок, щебень или гравий.
  • Баллончик
    с распылителем в тон оттенка выбранного профилированного настила. Он
    предназначен для подкраски царапин и небольших повреждений декоративного
    покрытия листового металла.
  • Антикоррозийная
    грунтовка и краска для металлических опорных конструкций.
  • Прочный
    шпагат или веревка для разметки, деревянные колышки или обрезки арматурных
    стержней.
  • Ручной
    инструмент: штыковые и совковые лопаты, бур, электрический отбойный молоток и
    другие приспособления для производства земляных работ.
  • Крепежные
    элементы для поперечных ригелей, сварочный аппарат на 220 Вт и электроды.
  • Электроинструмент:
    шуруповерт, дисковая пила – «болгарка», дрель и заклепочные приспособления.
  • Профильная
    труба квадратного сечения 60 х 40 мм длиной от 3 до 3,5 метров для опорных
    стоек. Допускается применения металлопроката большего сечения.
  • Измерительные
    рулетки, лазерные или водяные уровни, отвесы.
  • Поперечные
    ригели или лаги из металлического профильного проката квадратного сечения 40 х
    20 мм.
  • Гидроизоляционный материал: куски рубероида или
    полиэтиленовой пленки для укладки в ямки под опорные столбики.

Количество необходимого материала для выполнения полного комплекса
строительных работ определяется по созданному эскизу или исполнительной схеме
линии ограждения и ее замеров.

Составление проекта
ограждения

Проект заборного ограждения отражает графическое изображение ограждаемой
территории, на котором размечается линия забора, рассчитываются места установки
опорных столбиков, отражаются высотные отметки уклонов и наносятся преграды,
которые не подлежат удалению или переносу — например: опоры электрических
магистралей, наружные водопроводы, газопроводы.

После составления схемы установки забора и оценки рельефных особенностей
ограждаемой площадки подбирается оптимальный вариант типа фундаментов ограждения,
конструкция опорных стоек, определяется из какого материала будут выполняться
столбы, поперечные ригели или лаги. В зависимости от подобранного материала
выбирается крепежные элементы, закладные детали, заклепки или соединительные
скобы.

Допускается комбинация различных типов фундаментных конструкций и финишных
отделок столбов.

Таким образом создается свой неповторимый стиль ограждающего забора,
который должен органично вписываться в общий дизайн огражденной территории.

Самостоятельная установка забора из
профнастила производится в несколько этапов:

  • Этап № 1. Разметочные
    работы
    . Согласно заранее составленному эскизу или исполнительной схеме
    определяется точка расположения опор. Расстояние между столбами сплошного
    забора составляет от 2,5 до 3 метров, а секционная конструкция опирается на
    столбы, установленные кратно монтажной ширине профлиста. Место установки обозначают
    колышком. Отдельно отмечается места установки ворот и входной калитки. Между
    колышками натягивается веревка и еще раз проверяются расчетные размеры
    ограждения. Если отдано предпочтение сплошному забору фасадного ограждения, то
    рекомендуется устанавливать метки уровней на угловых стойках по периметру
    ограды, а на наклонных участках рекомендуется отмечать верхнюю отметку фундаментной
    ленты на каждой опоре секции.
  • Этап № 2. Земляные работы. В зависимости от вида
    выбранной конструкции фундамента, в местах установки опор выкапываются ямы
    размером от 200 до 400мм и глубиной от 600 до 1500 мм. Дно опорной лунки
    очищается от комьев земли и корней деревьев. Необходимо на нижней отметке ямы
    выполнить песчаную подушку толщиной 50 – 100 мм. Песок уплотняется трамбовками
    и поверх него укладываются куски рубероида, который выполняет одновременно две
    функции: защищает бетонный столб от атмосферной влаги и не дает смешиваться
    бетонной смеси с песком. Земляные работы для устройства ленточного фундамента
    сплошного забора проводятся несколько иначе: отрывается траншея на необходимую
    глубину и если верхний уровень фундамента находится выше отметки земли, то
    необходимо предусмотреть место для установки съемной опалубки.
  • Этап № 3. Монтаж
    опорных столбиков
    . Ограждение из профилированного металлопроката обладает
    малым весом и не дает большой нагрузки на почву, но секции забора высотой 2
    метра и шириной 2,5 метров испытывают серьезную ветровую нагрузку. Поэтому для
    безопасной и длительной эксплуатации забора рекомендуется устанавливать
    надежные и прочные опоры. Стойки для забора могут выполняться из металлопроката
    круглого или квадратного сечения, кирпича, шлакоблока. Хорошо зарекомендовали
    себя в качестве опор железобетонные или деревянные столбы. Сложные грунты
    оборудуются винтовыми сваями, на которых размещается опорная конструкция. Опоры
    монтируются в подготовленные лунки строго вертикально. Для контроля
    используется простейший  измерительный
    прибор – отвес, который показывает отклонение установленной конструкции от
    вертикали.
  • Этап № 4. Бетонирование
    опор
    . Размещенные в ямках опорные конструкция раскрепляют арматурными
    стержнями. Это дополнительное мероприятие защищает столбик от смещения от
    центра разметки во время заполнения лунки бетонной смесью. Желательно боковые
    стенки опорной ямки выложить рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Для заливки
    используется бетон М 100. Смесь в фундаментной ямке тщательно уплотняется
    куском арматуры или обыкновенной штыковой лопатой. Это позволяет бетону
    равномерно распределится по всему объему фундамента и исключает образование
    воздушных раковин. Через два – три дня можно приступать следующему этапу работ.
  • Этап № 5. Установка
    поперечных ригелей
    . Профилированный прокат в конструкции забора крепится к
    поперечным ригелям, которые некоторые строители называют лагами. Лаги
    устанавливаются в горизонтальном положении параллельными рядами. Если высота
    забора составляет до 2 метров, то для крепления металлического листа ограждения
    достаточно двух ригелей, при высоте более 2 метром рекомендуется устанавливать
    три поперечные опорные рейки. Расстояние между нижним ригелем и поверхностью
    грунта составляет от 20 до 25 см, такое же расстояние рекомендовано для
    верхнего ригеля до кромки забора. Варианты соединения поперечин и металлических
    опорных стоек различные: это и электродуговая сварка, хомуты, металлические
    кронштейны. Полученный металлический каркас грунтуется и покрывается
    антикоррозийным покрытием в цвет листового металла.
  • Этап № 6. Монтаж
    листов.
    К готовым поперечным рейкам металлические листы ограждения крепятся
    саморезами по металлу. Стыковку заборных полотнищ производят непосредственно
    внахлест, а стыковочный шов закрепляют заклепками. Крепежные шурупы устанавливаются
    в каждой третьей волне. Следует обратить внимание на технику закручивания
    саморезов: рекомендуется закручивать крепежные шурупы под прямым углом с
    небольшим усилием и равномерным вдавливанием прокладочного материала и стараясь
    не допустить соприкасания шурупа с металлом листа.

В завершении монтажа на верхнюю
кромку установленного забора монтируется п-образная планка, закрывающая
волнообразную верхнюю часть листа. По верхнему краю образуется ровная кромка,
которая визуально придает забору законченный эстетичный вид.

Советы и
рекомендации опытных мастеров

При самостоятельном монтаже ограждения из профнастила рекомендуется
воспользоваться профессиональными советами опытных строителей:

  1. В местах угловых соединений листовых полотнищ
    устанавливаются специальные угловые планки, изготовленные на гибочном станке.
    Для изготовления этих монтажных элементов рекомендуется приобрети гладкий
    полиэстерный лист такого же тона, как и металлопрофиль.
  2. Острые
    кромки листового профилированного металла могут повредить кожу рук. Поэтому
    важно соблюдать технику безопасности и производить монтаж в защитных рабочих
    перчатках.
  3. Резка листов производится специальными ножницами по
    металлу. Места срезов подкрашиваются заранее запасенным баллончиком в
    аэрозольной упаковке.

Часто можно наблюдать, что резку профнастила производят дисковой пилой –
«болгаркой». Бесспорно, использование этого электроинструмента намного упрощает
резку металла, но и разрушает защитное декоративное покрытие, что приводит к
преждевременной коррозии металла.

Уход за ограждением из профлиста

Современные технологии производства профнастила из оцинкованного
металлопроката с полимерным цветным покрытием позволили создать высокотехнологичный
строительный материал, который длительное время не теряет своих замечательных
эксплуатационных свойств, обладает повышенной стойкостью к атмосферным осадкам
и ультрафиолетовым лучам. Поэтому уход за таким ограждение будет минимальный.
При возникновении механических царапин, поверхность профлиста необходимо
подкрасить специальной краской, которую можно приобрести на заводе изготовителе
профилированного металлопроката.

Видео как сделать забор из профнастила

Фото как сделать забор своими руками

Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками

Летом 2013 года построил на ленточном фундаменте гараж размером 6,5 х 4 м. Стены были из пеноблоков, двускатная крыша покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и не успели сделать калитку и входную дверь. Только проемы фронтонов на зиму покрывали рубероидом.

Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченную работу.Еще многое оставалось сделать. Во-первых, построить контур заземления, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техники безопасности — в первую очередь. Также необходимо было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, отделать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него отмостку. Расскажу, как получилось.

Контур заземления

Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, подачи фазного напряжения на корпус устройства, он отключится электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря арматуры 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Штифты, чтобы их было легче вбивать в землю, заточены.

Для установки контура заземления я выкопал траншею глубиной 0,5 м. В него попала кувалда с четырьмя лезвиями на равном расстоянии друг от друга. Потом приварил полосу к шпилькам и отнес в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует нормативам. В дальнейшем планирую подключить к этой цепи заземления распределительный шкаф и электроприборы.

Ворота гаража

Ворота решено сделать самой простой конструкции — распашной. Для их изготовления закуплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, предварительно сварите металлический каркас с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Причем верхняя часть каркаса была внахлест со 100-миллиметрового угла, на котором лежали стеновые блоки.

В нижнем и боковом углах каркаса устроены стены гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с фиксации нижних углов. Для этого отпилил два угла по ширине проема с учетом последующей сварки с вертикальными уголками. Укладывая углы на подоконник, временно прихватили их сваркой с помощью поперечных планок. Затем он сфотографировал

Болгарка и приварные четыре вертикальных уголка. Все углы каркаса тщательно привариваются друг к другу с помощью соединительных уголков.После этого обработал швы шлифовальным кругом.

Изготовление самих ворот начали с изготовления каркасов, обшитых листовым металлом. Дверные полотна должны быть примерно одинакового размера. Я стартовал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы каркас ворот был ровным по всему периметру, собрал его прямо в проеме ворот, оставив необходимые зазоры снизу и сверху.Так сделать ворота проще — они прямые и точно по размеру.

Все четыре части (уголки) рамки закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили к углам каркас полотна ворот.


Читайте также: Гараж на даче своими руками


Для жесткости по диагоналям каркаса приварены два квадратных профиля. Готовый сварной каркас укладывали горизонтально для фиксации обшивки (листового металла) и петель.Купленные петли немного доработал. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Обрезаю нить фехтовальщиком. Подобрал с подшипника подходящий шарик и поместил внутрь петли.

Доработка петель дала возможность регулировать высоту дверных полотен с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчила открывание), а также легко смазать петлю. Ушки к петлям сделали из металла толщиной 8 мм и приварили их к петлям в 3 мм от концов, чтобы петли не касались угла рамы во время открывания ворот.

Стандартного листа металла не хватило, чтобы покрыть весь каркас полотна, пришлось вырезать нужные детали с помощью болгарки. Сначала привариваем к каркасу верхние части петель. Листовой металл закрепляли сваркой, предварительно сделав вырезы под петлицы петель. К углам каркаса привариваются нижние части петель.

Створка ворот была на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, только длина горизонтальных углов выбрана с учетом 8-миллиметрового зазора для открывания створок.После навешивания ворот к левой створке приваривают накладку из металлической полосы, которая закрывает щель между дверьми. Потом я сделал для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской на ржавчину. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была аналогична воротам.


Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи


Гаражные фасады

Для прочности фронтоны их основали из досок.Работы начались с фронтона, ориентированного на проезжую часть.

Во-первых, для защиты ворот от удара сверху и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек саморезами из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы она была прочнее и не вибрировала от ветра и дождя.

Для обшивки фронтона решила использовать листы профнастила, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белыми листами закрыли низ выступающих частей крыши — в обрез. Металл вырезается болгаркой и прикручивается саморезами. На мой взгляд, неплохо получилось. Для подшивки свесов крыши используются те же оцинкованные листы металла.

Задний фронтон пластиковыми панелями решено гармонировать с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. После установки козырька к нему крепилась стартовая планка, от которой фиксировались и фиксировались панели. Сначала короткими участками панелей подшивают снизу выступающую часть крыши, а затем — основную поверхность фронтона.Для крепления панелей, кроме стартовой, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панель закреплена саморезами.

Пол гаража своими руками

После облицовки фронтонов необходимо было залить пол гаража бетоном. Прикинув стоимость песка, щебня, цемента, решил, что выгоднее заказать миксер с готовым раствором для бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебня, утрамбовал, гидроизолировал полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заливки заказал миксер на 3 куба бетона. Миксер подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. Полчаса мы с сыном выравнивали бетон и гладили брус. Через неделю бетон полностью высох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.

Бетонная отмостка своими руками

Осталось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.

Сначала обозначил колышками границы шторы и натянул веревку.Затем он оторвал землю от штыка лопаты. Установил опалубку остальных досок. Засыпал песком с щебнем, все забито. Уложил остатки арматуры, уголки и обрезки труб для армирования. Залили бетон и сына, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залил довольно быстро — наверное сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал прочность.

Осталось немного — подготовить площадку для входа в гараж, установить калитку со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будет запитываться освещение и розетки.Гараж можно достроить и сдать в эксплуатацию.


Смотрите также: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.


Гараж на даче своими руками-фото

1.Так выглядел портал после завершения основного этапа строительства.

2. Металлическая полоса контура заземления пропущена через шов кладки стены и отрезана, оставив конец около 60 мм длиной для подключения заземления к электрической панели.

3. После измерения ширины и высоты дверного проема профиль был разрезан.

4. Ставится гвоздь с внешней стороны порога, срезанные уступы уголка упираются в стенки проема.

5. Заглушенные и подогнанные уголки закреплены поперечными планками (прихвачены сваркой).

6. Сварные швы сваривали болгаркой с абразивным диском по металлу.

7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее клиньями.

8. Несъемный каркас створки ворот приваривается по углам, затем снимается и кладется на землю для закрепления обшивки.

9. Каркас полотна ворот усилен раскосами из квадратной трубы, петли приварные.

10. Перед приваркой стальных листов обшивки к каркасу створки необходимо сделать в них вырезы для петель ворот.

11. Верхние и нижние проушины приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.

12. Повесив готовое полотно ворот, покрасить их специальной краской на ржавчину.

13. Навесы кровли также зашивают остатками металлопрофиля.

14. Дверь в гараж с участка сделана аналогично воротам.


Гараж на даче своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников


Удобный вход и выход

Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от прекрасных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, лодки и такие же прогулочные велосипеды для всей семьи должны где-то надежно и надежно храниться.

Комфортный заезд

Для начала нужно обустроить вход на участок. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделяются дренажной канавой. Он не может заснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины котлована, но не менее трети его глубины: так ров хорошо пропускает грунтовые воды, и его удобнее очищать. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить б / у. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы кольцевой жесткости СН8, особенно если предполагается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно SN6 или SN4.

Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.

Ширина подъезда в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заехать на два-три маневра.

Выбрать ворота

Самыми популярными являются распашные и откатные ворота. Распашные ворота представляют собой две короткие створки, прикрепляемые к столбам. У откатных ворот створка откатывается в сторону по специальным направляющим.

Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не требуется много свободного места для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала расчистить снег, а уже потом выезжать на участок. Однако распашные ворота намного дешевле ремонтных малярных работ, а на дачных участках их монтируют чаще, чем ремонтные мастерские.

Надежные опоры

Для столбов, удерживающих ворота, следует обеспечить более надежное основание, чем для столбов ограждения, поскольку они должны выдерживать вес ограждения и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом створок.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле приводов распашных ворот, которым нужно как минимум два, причем синхронно работающих. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.

Парковочное место

Гараж — очень желанное сооружение на участке: это и мастерская, и автомойка, защита от злоумышленников и погодных условий.Также есть место в гараже для других автомобилей. Более дешевая альтернатива гаражу — навес. Хотя частично, но защитит автомобиль от снега и уменьшит нагревание солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологичный вид транспорта — велосипед, ваши гости все равно должны иметь возможность парковаться.

Парковку лучше делать на участке, а не за его пределами, а если территория позволяет, то сразу на две машины. Для этого нужно будет выделить площадь не менее 6х8 м, ведь ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Крышка парковки сделана прочной. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают щебнем так, чтобы уровень парковки стал выше уровня основного участка. Еще более простой вариант — уложить специальную решетку для газона, пластиковую или бетонную.

Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул


Тематическое видео: как шведы строят навес для автомобилей

© Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская область.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Автоматическая система гаражных ворот
    Проектирование и установка автоматического гаража …
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства …
  • Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
  • Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи
    Как сделать самодельный модульный гараж-ракушечник У…
  • «Сколотый» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
  • Пандус для гаража с своими руками Как сделал вход в …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как построить деревянные ворота забор

    Вы только что построили деревянный забор вокруг своего двора, и теперь вам нужно поставить калитку.Строительство ворот предполагает изготовление каркаса ворот и прикрепление ворот к забору с помощью петель. Вот как построить деревянные заборные ворота:

    Припасы:

    • Деревянные доски 2 на 4 дюйма
    • Деревянные доски 1 на 6 дюймов
    • Винты с шестигранной головкой 2 ½ дюйма
    • Гвозди для швартовки
    • Клей для дерева
    • Петли ворот
    • Защелка ворот

    Инструкции:

    1. Измерьте проем ворот перед тем, как начать резку дерева.
    2. Отрежьте две планки 2 на 4 по высоте забора для опор. Отрежьте еще два листа 2 на 4 ширины забора минус 5 дюймов (10 сантиметров) для защелки, петель и стоек. Вырежьте еще 2 на 4 для перекладины, которая будет проходить по диагонали через внутреннюю часть ворот между рельсами и стойками [источник: Oosterhouse].
    3. Соедините стойки, перила и перекладину вместе деревянным клеем и шурупами, чтобы создать прочный каркас ворот [источник: Oosterhouse].
    4. Отрежьте достаточно 1 на 6 такой же высоты, что и ваш забор, чтобы охватить ширину проема, менее примерно на дюйм (2.5 сантиметров), чтобы освободить место для петель ворот и защелки. Эти доски будут формировать фасад ворот [источник: Oosterhouse].
    5. Прикрепите доски размером 1 на 6 к одной стороне рамы с помощью гвоздей [источник: Oosterhouse].
    6. Определите, в каком направлении будут открываться ваши ворота, и затем прикрутите одну сторону каждой петли ворот к стойке забора [источник: Universal Forest Products].
    7. Совместите ворота со стойками забора и прикрутите петли к воротам другой стороной [источник: Oosterhouse].Закрепите ворота на стойке забора, прикрепив петли на высоте 2,5 см от земли. Это обеспечит зазор и предотвратит гниение древесины влагой из земли [источник: Oosterhouse].
    8. Установите фиксатор на другой столб ограждения и ворота [источник: Universal Forest Products].
    9. Когда вы закончите, убедитесь, что ваши ворота правильно распахиваются [источник: Universal Forest Products].

    Как сделать ворота из елового забора в Майнкрафт

    В этом уроке Minecraft объясняется, как создать ворота из елового забора со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

    В Minecraft ворота заборов, в том числе ворота из ели, являются еще одним важным элементом в вашем инвентаре.

    Давайте разберемся, как сделать калитку из ели.

    Поддерживаемые платформы

    Ворота из елового забора доступны в следующих версиях Майнкрафт:

    * Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition.Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

    Где найти еловые ворота в творческом режиме

    • Ява
    • ПЭ
    • Xbox
    • PS
    • Нинтендо
    • Win10
    • Edu

    Minecraft Java Edition (PC / Mac)

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Платформа Версия (и) Расположение меню Creative
    Java Edition (ПК / Mac) 1.8 — 1,17 Редстоун

    Minecraft Pocket Edition (PE)

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Платформа Версия (и) Расположение креативного меню
    Pocket Edition (PE) 0.14.1 — 1.1.3 Украшения
    Pocket Edition (PE) 1.2 — 1.16 .20 Строительство

    Minecraft Xbox Editions

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Minecraft PS Editions

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Minecraft Nintendo

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Minecraft Windows 10 Edition

    Вот где вы можете найти еловые ворота в меню Creative Inventory:

    Платформа Версия (и) Расположение креативного меню

    Как создавать анимированные видео? [Полное руководство для новичков!]

    Создание идеального анимационного видео может показаться сложной задачей.Независимо от того, делаете ли вы это сами или имеете доступ к собственной команде, без четко определенного процесса создание даже простого анимированного видео может быть сложной задачей.

    Это может быть еще сложнее, если вы новичок. Но не волнуйтесь.

    Мы составили руководство из 6 шагов, которое поможет вам преодолевать препятствия и создавать анимированные видеоролики, как профессионалы!

    Шаг 1: Напишите сценарий звездного видео

    Как план здания является основой его строительства, так и сценарий вашего анимационного видео.Как сценарист, вы должны решить, что будет в вашем видео.

    Хотя поначалу это может показаться пугающим, но с небольшой домашней работой все может быть очень просто.

    Напишите краткое описание: Чтобы иметь четкую цель и направление для вашего видео

    Прежде чем приступить к написанию сценария для своего видео, вам необходимо написать подробное видео-бриф. Это поможет вам определить вашу цель, целевую аудиторию и основную идею вашего видео.

    В основном, перед написанием сценария вы должны уяснить,

    • Почему вы делаете этот анимационный ролик?
    • Чего нужно достичь?
    • Кто ваша целевая аудитория?
    • Какие действия следует предпринять зрителям после просмотра, и
    • Какова основная идея вашего видео?
    Превратите основное сообщение в простую историю

    Любое созданное вами анимированное видео будет содержать одно или несколько основных сообщений, которые вы хотите донести до своей аудитории.Задача состоит в том, чтобы преобразовать это основное сообщение в простой и короткий рассказ, который привлечет вашу аудиторию.

    Убедитесь, что в вашей истории есть эти 3 элемента:

    • Хук: Это самая важная часть сценария. Это будут первые 8–10 секунд для 1-минутного видео. Он решит, останутся ли ваши зрители или откажутся. Вы должны дать им убедительную причину, чтобы они увлеклись.
    • Пирожок: Это основная часть вашего видео. Здесь вы перейдете к сути вашего видео.Убедитесь, что он соответствует вашему крючку. Многие совершают ошибку, уничтожая свое видео после большого скопления.
    • CTA: Это последняя часть вашего видео. Если ваш крючок и пирожок были хорошими, многие зрители дойдут до части с призывом к действию. Вот куда вы ведете их к действию.

    Эти шаги помогли нашим видео очень легко превзойти видео всех наших конкурентов. Мы уверены, что это поможет и вам в этом.

    Шаг 2. Создайте раскадровку для своего анимационного видео

    Раскадровка играет важную роль в любом процессе создания анимационного видео.Это даст соавторам и лицам, принимающим решения, представление о том, как может выглядеть ваше окончательное видео, еще до того, как вы начнете его создавать.

    Для новичков создание раскадровки поможет предсказать, подойдет ли концепция вашего видео или нет. Это даст вам возможность настроить визуальные эффекты и сценарий, чтобы создать наиболее убедительное анимационное видео.

    Вот как можно создать идеальную раскадровку для своего анимационного видео:

    Раскадровка больше похожа на комикс вашего анимационного видео, и цель его создания помогает организовать вашу видеосцену по сцене.Образец раскадровки будет выглядеть так, как показано ниже,

    Используйте прямоугольные поля для последовательного представления сцен и меньшие поля ниже, чтобы выделить диалоги и действия, если таковые имеются. Меньшее поле также можно использовать для планирования анимации или ракурсов вашего видео.

    Использование онлайн-инструментов раскадровки

    Создание раскадровки традиционным способом может показаться беспорядочным, если ваши навыки рисования посредственные. Однако есть онлайн-альтернативы.

    Многие используют для этого Animaker. Хотя на самом деле это полноценный инструмент для анимации, его простой интерфейс перетаскивания упрощает создание раскадровки.Вот образец раскадровки, созданной с помощью Animaker,

    Позже вы даже можете преобразовать свою раскадровку в анимированное видео!

    Шаг 3. Выберите стиль анимационного видео

    Вы можете создавать разные типы анимационных видеороликов, но не все стили подходят для вашего бизнеса.

    У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. Если один выглядит забавным и креативным, то другой может задать вдохновляющий или серьезный тон.

    Вот наиболее распространенные стили анимационных видеороликов, которые вы можете создавать:

    2D анимационные видео

    2D-анимация — это наиболее часто используемый стиль анимационного видео.Он создается путем упорядочивания последовательных изображений в постепенной последовательности шагов для имитации реалистичного движения, аналогичного традиционной форме анимации.

    Этот тип анимации подойдет как B2B, так и B2C аудитории. По мере того как ваша аудитория росла на просмотре мультфильмов в детстве, 2D-анимационные видеоролики мгновенно развивают с ними сильную эмоциональную связь, тем самым повышая заинтересованность зрителей!

    Вот пример 2D-анимационного видео,

    Доски анимационные видеоролики

    Анимационные видеоролики на белой доске лучше всего подходят для создания видеороликов с описанием продукта.Если все сделано правильно, с привлекательным сценарием и призывом к действию, вы можете получить больше продаж.

    Он имитирует эффект персонажей и объектов, создаваемых перед зрителем на простой белой доске. Это сразу привлекает внимание пользователя и остается в их памяти на более длительный срок. Кроме того, вы можете создавать видео с доски в 4 различных стилях; а именно классная доска, блокнот, стеклянная доска и видео на доске.

    Видео с доски также идеально подходят для сферы образования, поскольку учителя обычно используют маркер и доску, чтобы объяснить своим ученикам сложные идеи.Ниже приведен пример видео с доски:

    Типографские анимационные видеоролики

    Анимационное видео с использованием типографики — это техника смешивания движения и текста для выражения идей в виде видео-анимации. Этот тип видео обычно используется для создания лирических видеороликов для ваших музыкальных треков.

    Это идеальный формат видео, когда вы хотите, чтобы ваши зрители сосредоточились на представляемых словах. Более того, на его создание обычно уходит гораздо меньше времени.

    Вот видео о типографике, которое мы сделали в память о легендарном Стиве Джобсе.

    Инфографика анимационные ролики

    С помощью инфографических анимационных видеороликов можно превратить скучные данные в увлекательные истории.

    Такие видео более привлекательны, так как содержат множество анимированных диаграмм, чисел, графиков и другого визуального контента, который естественным образом привлекает внимание зрителей.

    Если вы все еще представляете свои ежемесячные данные о продажах своему начальнику с помощью электронной таблицы, вам обязательно стоит попробовать инфографическую анимацию!

    Посмотрите это видео с инфографической анимацией ниже!

    Анимационные видеоролики о рукоделии

    Анимационные видеоролики ручной работы — это простой, но эффективный способ объяснить концепцию.Таким образом, они могут быть наиболее подходящими для объяснения сложных идей.

    Эти видеоролики имитируют эффект перемещения объектов по сцене рукой и, таким образом, привлекают внимание человеческого глаза.

    Это самые распространенные типы анимационных видеороликов, используемые брендами по всему миру. Вы также можете выбрать гибридную версию. Вы можете комбинировать и сочетать эти стили видео, чтобы сделать ваши видео еще более интересными.

    Шаг 4. Анимируйте видео

    Решение о том, как анимировать ваше видео, может быть проблемой, поскольку есть много вариантов на выбор.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

    Вот несколько способов создания анимационного видео,

    Нанять внутреннюю команду:

    Этот вариант лучше всего подойдет вашему бренду, если вы планируете снять серию анимационных видеороликов и имеете доступ к огромному маркетинговому бюджету.

    Во-первых, вам понадобится команда сценаристов, аниматоров и дикторов.

    Затем вам нужно будет предоставить им доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению. Хотя это разовая покупка, она может легко стоить вам десятки тысяч долларов.Более того, качество и время производства анимационного видео будут зависеть исключительно от возможностей вашей внутренней команды.

    Аутсорсинг анимационной студии:

    Аутсорсинг подойдет вам лучше всего, если вы планируете только разовый проект анимационного видео. Снова возникают дебаты о выборе подходящей анимационной студии и вопрос о том, сколько они будут взимать.

    Во-первых, вам нужно будет рассмотреть график вашего проекта и бюджет, который у вас есть. Когда дело доходит до аутсорсинга, чем быстрее вам понадобится видео, тем больше вам придется потратить!

    В этом случае качество видео будет зависеть от того, насколько хорошо вы донесли свою идею до студии и насколько хорошо они поняли ваш бренд.

    Сделай сам:

    Когда у вас ограниченный бюджет, но в то же время вам нужно потрясающее анимационное видео, приложения DIY — ваш лучший друг!

    Да! Вы можете сделать это самостоятельно. Нет! Вам не нужно смотреть обучающие видеоролики о сложном программном обеспечении на YouTube.

    Все, что вам нужно, это ПК / Mac и доступ к Интернету. Подпишитесь на инструмент DIY и начните создавать анимационные видеоролики, не выходя из вашего веб-браузера.

    С Animaker вы можете создавать 2D-анимацию, видеоролики для досок, видеоролики с инфографикой, видеоролики ручной работы, видеоролики с типографикой и даже создавать собственные GIF-файлы.Вы можете использовать более 90 шаблонов и самую большую в мире библиотеку анимации. Вы можете ознакомиться с возможностями нашего бесплатного приложения здесь.

    Шаг 5. Добавьте подходящую фоновую музыку

    Добавление фоновой музыки к видео — это все равно что положить вишенку на торт. Без него чего-то будет не хватать!

    Однако найти подходящую музыкальную композицию среди миллионов доступных в Интернете может быть непросто. Опять же, большая часть музыки, которую вы найдете в Интернете, не свободна от авторских прав; последнее, чего вы хотите, — это чтобы кто-нибудь подал на вас в суд за использование его музыкальной композиции без разрешения!

    Вот несколько вещей, которые следует помнить при выборе фоновой музыки:

    Подумайте, какие эмоции вы хотите вызвать:

    Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые песни вас грустят? Музыка может вызывать эмоции.Он может задать настроение вашему видео. Так что решите, как вы хотите, чтобы ваши зрители чувствовали себя после просмотра вашего видео.

    Определите личность своего покупателя:

    У разных людей разные музыкальные вкусы. Это также зависит от возраста. Большинство детей любят веселую и веселую музыку, в то время как большинство подростков предпочитают металл и рок.

    Убедитесь, что ваша музыка помечена для повторного использования:

    Источник музыки только с бесплатных сайтов. Свяжитесь с создателем музыки и убедитесь, что он согласен с этим. Вы также можете законно покупать музыку на сторонних сайтах.

    Не останавливайтесь на одном:

    После того, как вы выберете несколько музыкальных треков, примените их по одной к своему видео и посмотрите, какая из них больше всего подходит для вашего видео.

    Шаг 6: Расскажите свою историю

    Теперь мы подошли к последнему этапу создания анимационного ролика. Вы потратили все время на совершенствование своего анимационного видео всеми возможными способами.

    Но что мощнее? Рассказываете свою историю своими словами или добавляете строки и строки текста в свое видео?

    Добавление правильного голоса за кадром может улучшить качество видео.Это можно сделать двумя способами:

    По найму диктора:

    Вы можете найти профессиональных дикторов на таких сайтах фрилансеров, как Fiverr и Upwork. Они могут предоставить вам качественный голос за кадром для вашего видео. Более того, они доступны по цене и обещают своевременную доставку.

    Сам записал:

    Запись собственного голоса может быть интересной, но сложной задачей! Самая важная часть — это оборудование. Плохо записанный голос — убийца видео номер один!

    Прежде чем начать, убедитесь, что вы поучились у экспертов.Вы также можете использовать расширенные приложения для преобразования текста в речь, такие как Animaker Voice, для создания собственного голоса.

    Эти 6 шагов помогут вам начать работу. Когда вы создадите много видеороликов, эти советы станут вашей второй натурой. Есть ли у вас сомнения, на которые еще нет ответа? Пожалуйста, задавайте свои вопросы в разделе комментариев ниже — мы будем рады вам помочь!

    .