Как правильно сделать крышу под металлочерепицу: Как сделать обрешетку под металлочерепицу: размер материала, монтаж

Как правильно делать крышу из металлочерепицы —

Кровля из металлочерепицы своими руками

  • 1 Виды покрытий
  • 2 Покрытие кровли
  • 3 Устройство
  • 4 Расчет
  • 5 Детали
  • 6 Инструменты для монтажа
  • 7 Сложные моменты
  • 7.1 Кровельное ограждение
  • 7.2 Лестница
  • 7.3 Снегозадержатели
  • 7.4 Заземление
  • 8 Видео

Металлочерепица — это простой в использовании материал, который можно монтировать самостоятельно. Некоторые новички считают, что работа с металлочерепицей доступна только высококвалифицированным профессионалам. На самом деле, ничего сложного в монтаже нет. Надо только уяснить некоторые детали по работе с этим материалом. В данной статье мы опишем как сделать кровлю из металлочерепицы своими руками, дадим пошаговую инструкцию по монтажу кровли крыши, а также дадим наглядные фото и видео материалы.

Виды покрытий

Когда материал куплен, можно начинать покрывать крышу. Кровля из металлочерепицы укладывается в несколько этапов.

  1. Первый этап — это укладка гидроизоляции. Обычно она делается по стандартной схеме. На гидроизолирующий слой крепится обрешетка, которая станет основой для установки металлочерепицы. При монтаже гидроизоляции надо не забывать оставлять провисы, иначе она будет плохо работать.
  2. Монтаж обрешетки — довольно простой этап. Надо взять бруски и прибить к каркасу крыши. Бруски нужно обработать перед установкой специальным антисептическим составом, иначе они могут разрушиться. Вместо дерева можно использовать перфорированный профиль.
  3. Последовательность монтажа листов При укладке металлочерепицы следует соблюдать одно правило. Вне зависимости от типа крыши материал кладется от высшей точки к низшей. Если крыша односкатная, то надо начинать работу с ее верхушки. Если крыша двускатная, то надо выбрать левую или правую часть и уложить металлочерепицу сначала на одну половину (от конька вниз), а потом — на другую.
  4. При укладке металлочерепицы каждый следующий слой надо положить под верхний. Самостоятельная кровля крыши металлочерепицей начинается с крепления на самом верху нескольких планок черепицы с помощью оцинкованных саморезов.
  5. Между собой горизонтальный ряд черепицы тоже скрепляется внахлест.
  6. Для покрытия конька крыши надо использовать специальные элементы металлочерепицы.

Любая обрешетка кладется на гидроизоляцию через контррейку. Это приспособление позволит крыше «дышать».

Ничего сложного в этой работе нет. Стоит только правильно выложить первый ряд и выровнять его, а дальше процесс пойдет легко. Кровля из металлочерепицы очень эстетична и будет радовать своего владельца долгие годы. Чтобы понять, как уложить материал правильно, надо узнать устройство кровли из металлочерепицы.

Устройство

Работа с металлочерепицей

Металлочерепичную крышу сложно спутать с любой другой. Она имеет свой характерный рисунок. Перед тем как начинать работу с материалом, надо сделать чертеж и определить требуемое количество металлочерепицы.

Если посмотреть на металлочерепичную крышу, то можно заметить, что у нее есть «волны» и ряды. У профессионалов есть особое понятие, связанное с этим материалом. Оно называется «шаг металлочерепицы» и представляет собой расстояние между двумя рядами. Шесть шагов такой кровли размером по 35 см каждый составляют модуль. Металлочерепица измеряется модулями.

Однако мастер может заказать собственный комплект металлочерепицы. Это будет немного дороже, чем покупка готового комплекта, однако, такой подход окупится тем, что отходов станет значительно меньше. При заказе следует помнить, что у металлочерепицы есть размерные пределы. Например, она не может быть длиннее 45 см.

Расчет

Расчет кровли из металлочерепицы надо провести очень тщательно.

  1. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, надо сначала сделать чертеж крыши. Разумеется, крышу необходимо предварительно замерить.
  2. Затем следует взять размеры металлочерепичных листов и наложить на поверхность крыши на чертеже.
  3. При расчетах важно помнить, что листы еще и перекрывают друг друга.

Металлочерепица при необходимости режется. Но это не повод брать первый попавшийся комплект модулей.

Детали

Монтаж

Лестница на крышу Металлочерепица подходит не под любую крышу. Кровля должна обязательно иметь склон не менее 11 градусов.

Важно помнить, что под саморезы при монтаже металлочерепицы необходимо обязательно делать резиновые подкладки. Это технологическое требование.

Металлочерепица требует особого обращения. Работа с ней начинается с выкладки материала из упаковки. Делать это надо обязательно в перчатках. Работать с металлочерепицей вообще лучше в перчатках. Подъем листов на крышу осуществляется с помощью специальной системы из направляющих досок.

Инструменты для монтажа

Крепление

Для работы мастеру потребуется ряд инструментов, которые лучше подготовить заранее. Это:

  • шуруповерт;
  • линейка или рейка;
  • молоток;
  • инструмент для резки металлочерепицы.

Резка металлочерепицы

Для резки потребуются:

  • ножницы по металлу;
  • дисковая пила;
  • электролобзик;
  • просечные электроножницы;
  • ножовка.

Инструменты с абразивами использовать при резке материала категорически запрещено.

Надо очень внимательно отнестись к опилкам, которые остаются на металлочерепице после резки. Их необходимо убрать.

Сложные моменты

Обустройство дымоходной трубы

Сделать крышу из металлочерепицы будет сложнее, если в доме есть мансардные окна. При монтаже кровли придется вырезать куски металлочерепицы или же заказывать материал определенной величины. Обычно размер таких окон в 10 раз меньше площади самой крыши.

Кровельное ограждение

Кровельное ограждение устанавливают для безопасности. Оно монтируется в нижних точках «волны» металлочерепичного покрытия. Монтаж производится строго с помощью оцинкованных саморезов через резиновую подкладку. Сначала монтируются опоры, а потом ограждение.

Лестница

Лестница устанавливается также на кронштейны. Они монтируются в прогиб волны металлочерепицы. Потом на кронштейны крепится сама конструкция. При установке кронштейнов на стену не требуется прокладок, а вот при монтаже к металлочерепице надо сделать прорезиненную основу.

Снегозадержатели

Снегозадержатели на крышу

Снегозадержатели предохраняют от лавинообразного падения снега с крыши. Монтаж надо начинать в том месте, где расположена сплошная обрешетка. Это место должно быть удалено от края крыши на 35 — 40 см. Кстати, такие конструкции надо устанавливать и над мансардными окнами.

Помимо снегозадержателей и лестниц, на крышу также может потребоваться установка различных вентиляционных элементов, переходных мостиков и других вещей. Делается такая работа просто, главное — следовать инструкции по установке дополнительных элементов на металлочерепицу.

Если требуется сделать отверстие под вентиляцию, то края черепицы после подрезания следует обработать герметиком.

Заземление

Заземление кровли

Мансардные окна Металлочерепица требует обязательного заземления. Оно может быть трех видов:

Выбор типа заземления зависит от того, насколько вообще в конкретном случае реальна угроза удара молнии. Заземление при этом является обязательным, но в одном случае можно обойтись более простым устройством, а в другом потребуется сложная конструкция.

Обычно для установки любого вида заземлителей привлекают специалистов. Но при желании его можно сделать и самостоятельно.

Состоит любое заземление из следующих элементов:

  • заземляющие контуры;
  • тоководы;
  • молниеприемники;
  • опуски.

При ударе молния попадает в молниеприемник, потом она рассеивается при попадании в контур. Контур установить несложно, только потребуется провести ряд земляных работ. Если есть свободное время, то можно сделать все самостоятельно.

Видео

Также рекомендуем вам ознакомиться со следующим видеоматериалом о монтаже металлочерепицы:

Дополнительное видео вы можете найти в нашем видеоразделе: Видео о монтаже металлочерепицы.

Крыша из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы является одной из наиболее востребованных и популярных вариантов ее устройства как в загородном и частном, так и в других областях строительства. Чтобы качественно выполнить монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, следует подходить к нему со знанием дела. Собственно, в нашей статье мы и попытаемся донести до читателя все тонкости и нюансы этого нелегкого, но благородного дела. Перед началом кровельных работ Прежде чем монтировать кровлю, необходимо убедиться в ровности поверхности крыши и сделать расчет металлочерепицы на крышу. По необходимости нужно исправить обнаруженные дефекты, проверив правильность форм и геометрических размеров крыши. При этом производят замеры диагоналей скатов от угла до угла. Перекос крыши может быть исправлен с помощью обрешетки, тогда как с торцов перекос скрывают доборными элементами. Касательно уклона крыши из металлочерепицы, то он должен составлять минимум 14 градусов при продолжительности ската кровли в 6 м. При длине ската, превышающей 6-7 м, листы подлежат разбивке на 2 и более кусков, укладываемых внахлест 10 см. При наличии на крыше прежнего жесткого кровельного покрытия, оно подлежит демонтажу. Перед началом работ по устройству кровли, сквозь нее выводят все дымоходные, вентиляционные и тому подобные проходки. Вести фасадные облицовочные работы параллельно с монтажом кровли не рекомендуется, так как брызги раствора или краски могут привести к порче внешнего вида кровли. Удаление же брызг может нарушить целостность защитного слоя листов и привести к их деформации. Устройство обрешетки под металлочерепичный настил Перед тем, как сделать крышу из металлочерепицы, необходимо соорудить основание под нее, а именно – обрешетку. Монтаж начинают с устройства карнизного света, так как именно линия…

Крыша из металлочерепицы является одной из наиболее востребованных и популярных вариантов ее устройства как в загородном и частном, так и в других областях строительства.

Чтобы качественно выполнить монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, следует подходить к нему со знанием дела. Собственно, в нашей статье мы и попытаемся донести до читателя все тонкости и нюансы этого нелегкого, но благородного дела.

Перед началом кровельных работ

Прежде чем монтировать кровлю, необходимо убедиться в ровности поверхности крыши и сделать расчет металлочерепицы на крышу. По необходимости нужно исправить обнаруженные дефекты, проверив правильность форм и геометрических размеров крыши.

При этом производят замеры диагоналей скатов от угла до угла. Перекос крыши может быть исправлен с помощью обрешетки, тогда как с торцов перекос скрывают доборными элементами.

Касательно уклона крыши из металлочерепицы, то он должен составлять минимум 14 градусов при продолжительности ската кровли в 6 м.

При длине ската, превышающей 6-7 м, листы подлежат разбивке на 2 и более кусков, укладываемых внахлест 10 см.

При наличии на крыше прежнего жесткого кровельного покрытия, оно подлежит демонтажу. Перед началом работ по устройству кровли, сквозь нее выводят все дымоходные, вентиляционные и тому подобные проходки.

Вести фасадные облицовочные работы параллельно с монтажом кровли не рекомендуется, так как брызги раствора или краски могут привести к порче внешнего вида кровли. Удаление же брызг может нарушить целостность защитного слоя листов и привести к их деформации.

Устройство обрешетки под металлочерепичный настил

Перед тем, как сделать крышу из металлочерепицы, необходимо соорудить основание под нее, а именно – обрешетку.

Монтаж начинают с устройства карнизного света, так как именно линия свеса служит базой для установки обрешетки.

Обрешетку укладывают в соответствии со следующими правилами:

    Шаг между стропилами под металлочерепичное покрытие должен быть в пределах 600-900 мм. Брусья под стропила подбирают сечением от 150*50 мм и более. Доски обрешетки должны быть не тоньше 100*25 мм, контробрешетки – 25*50 мм.

Кровля крыши металлочерепицей производится по следующей схеме

Устройство дополнительных элементов

Неотъемлемой частью конструкции кровли являются такие элементы, как ветровая и карнизная планки, а также водосточный желоб, устанавливаемые согласно следующим правилам:

  • Ветровую доску монтируют выше плоскости обрешетки на величину, равную высоте листа. Для покрытий разных производителей высота может равняться от 40 до 55 мм.
  • С целью надежного крепления конька по бокам относительно оси его расположения прибивают дополнительные доски обрешетки.

Строительство крыши из металлочерепицы с большим количеством скатов предполагает заказ кровельного материала для каждого из них в отдельности

Разметка и раскрой металлочерепичных листов

Металлочерепица поставляется на строительные объекты с размером листов, предварительно согласованным с продавцом. Габариты листа устанавливают по результатам тщательного обмера каждого ската крыши.

Основным размером является расстояние от карниза до конька, причем обязательно в учет идет размер свеса нижнего ряда черепицы, который должен составлять около 40 мм.

Если геометрия крыши слишком сложна, то практикуется вызов специалистов компании-продавца, которые при помощи специальных компьютерных программ производят все необходимые расчеты быстро и четко.

Раскрой металлочерепичных листов, как правило, производят с помощью специальных рубящих электроножниц. Применение отрезных устройств типа болгарок, использующих в качестве режущего элемента абразивный круг, запрещается, поскольку в процессе раскроя абразивный круг перегревает поверхность листа в области реза, а это ведет к выгоранию с последующим отслаиванием защитного слоя.

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно…

Металлочерепица сегодня является одним из самых популярных кровельных материалов. Объясняется это тем, что процесс ее…

Наиболее доступным и применяемым материалом при возведении кровли является металлочерепица. Об этом ясно говорит статистика…

Помимо этого, искры способны повредить остальное покрытие листа.

Непосредственно перед укладкой кровли должно быть выполнено заземление крыши из металлочерепицы, поскольку данный материал способен проводить электрический ток.

Укладка металлочерепицы

Установку металлочерепицы обычно начинают с края двускатной крыши или по обе стороны от верхнего пика ската, если монтаж листов осуществляется на шатровой крыше.

При этом необходимо следить, чтобы капиллярные канавки на каждом листе были накрыты последующим уложенным листом. Укладку начинают от правого торца крыши.

Край листа укладывают по карнизу и прикрепляют с выступом относительно карниза на 40 мм.

Первые 3-6 листов металлочерепицы рекомендуется выровнять строго по ветровой планке и карнизу, после чего прикрепить их к обрешетке окончательно.

Крепление производят в перегибах волн профиля самонарезающими шурупами, размером 35*4,8 мм, ниже поперечной канавки строго перпендикулярно плоскости листа.

При ввинчивании саморезов, как правило, пользуются шуруповертом либо дрелью с соответствующей насадкой и малыми оборотами вращения патрона.

Предварительное кернение отверстий может способствовать точности их расположения.

На квадратный метр покрытия должно приходиться 6-8 саморезов с учетом того, что по краю лист должен быть прикреплен к обрешетке через одну волну.

Число саморезов на укрываемую ширину поверхности:

  • В первую, третью и т.д. доски обрешетки ввинчивают по 2 самореза в каждый лист.
  • Во вторую, четвертую и т.д. доски – по 1 саморезу.
  • В доску у конька – по 1 саморезу через одну канавку листа.

Перечень основных правил крепления металлочерепицы

  1. Монтаж крыши из металлочерепицы следует начинать с правой стороны ската кровли.
  2. Металлочерепицу всегда крепят во впадины между волнами в местах прилегания к доскам обрешетки.
  3. В местах перекрытия листов крепление производят в каждую канавку.
  4. К первой доске обрешетки листы нижнего ряда привинчивают над ступенькой, поскольку на данный край приходится существенная ветровая нагрузка.
  5. К остальным доскам крепление металлочерепицы производят снизу ближе к ступеньке, так как в данном месте лист обладает наибольшей жесткостью и, кроме того, такое место по большей части находится в тени ступени, поэтому шляпки саморезов остаются незаметны.

Подложка под металлочерепицу

Конструкция крыши из металлочерепицы предполагает размещение под обрешеткой гидроизоляционной мембраны

Подложка из гидро-, тепло- и пароизоляции в обязательном порядке необходима, если имеет место утепленное подкровельное помещение (мансарда).

Пароизоляционная пленка применяется для обеспечения защиты слоя утеплителя от увлажнения насыщенным водяными парами воздухом, проникающим вверх из внутренних помещений.

При укладке пленки предусматривают нахлесты стыков полотен в 100 мм и проклеивают стыки специальной лентой.

Теплоизоляция и она же шумоизоляция крыши из металлочерепицы выполняется из пластов минеральной ваты.

В зависимости от климата региона слой утеплителя может составлять 10-20 и более сантиметров.

Укладку минеральной ваты выполняют вплотную между стропилами, также предусматривая нахлесты на стыках пластов материала.

Гидроизоляционную мембрану используют в качестве барьера от проникновения конденсата, оседающего с внутренней стороны металлочерепицы, а также для возможности вывода влаги со стороны утеплителя. При укладке гидроизоляции важно положить ее правильной стороной, иначе будет нарушена вся технология работы кровельного пирога. Тпереь Вы знаете как покрыть крышу металлочерепицей.

Устройство крыши из металлочерепицы – задача отнюдь не простая. И от того, насколько грамотным будет подход и воплощение проекта, будет зависеть длительность возможной эксплуатации как крыши, так и всего дома в целом.

Как сделать крышу из металлочерепицы: выбор материала, монтаж холодной крыши

Металлочерепица – это современный материал для кровли, который завоевал свое прочное место на рынке строительных материалов. Он отличается своей универсальностью, особой прочностью, которая соседствует с легкостью и красотой. Добавьте еще долгий срок службы и приемлемую стоимость, и вы получите ответ на вопрос: «Почему так востребована металлочерепица?».

Металлочерепица – это стальные крупноразмерные листы, имеющие многослойное покрытие и волнистую поверхность. Материал достаточно экономичный, но не для очень сложных форм – большое количество отходов сводит экономию практически на нет.

Устройство крыши требует правильных поэтапных расчетов , чтобы кровля служила продолжительное время без ремонта, надо отлично знать, как сделать качественно.

Какой металлочерепицей покрыть крышу, что важно при выборе ↑

Металлочерепица – довольно разнообразна: может иметь различные профили, волны, цвета, типы покрытия металла.

Качество продукции зависит от качества и толщины металла и от его покрытия.

Хорошая сталь отличается заданным пределом прочности, имеет постоянную толщину. Процесс оцинковки выполняется по технологии горячего цинкования, благодаря которой плоскость и края стального листа оказываются максимально защищенными.

Виды кровельного материала в зависимости от типа внешнего покрытия ↑

Металлочерепицу покрывают: полиэстером, пурексом, пластизолом и поливинилденфторидом (ПВДФ).

    Полиэстер – это самый дешевый вариант покрытия, устойчивость к УФ-излучению небольшая (толщина – 25 мк). Пурал Матт – глянцевость покрытия делает материал стойким к резким перепадам температур и негативным атмосферным воздействиям (толщина – 50 мк). ПВДФ – долговечное глянцевое покрытие, устойчиво к механическим повреждениям, выцветанию и УФ-излучению (толщина – 27 мк). Пластизол – прочность такого покрытия допускает нанесение на поверхность материала различных рельефов и насечек (толщина – 200 мк).

Технология монтажа ↑

При устройстве крыши из металлочерепицы должны быть учтены все нюансы, которые могут так или иначе повлиять на качество и долговечность покрытия. В первую очередь это касается необходимости гидроизоляции . Гидроизоляционный материал, впитав из воздуха излишнюю влагу, сохраняет как качество листов, так и всех элементов из дерева.

Материал укладывают по стропилам и прижимают брусками контробрешетки. Под гидроизоляционным ковром выполняется или холодная крыша из металлочерепицы , или утепленная — мансардная . Для первых можно использовать паронепроницаемые мембраны, для мансард — паропроницаемые.

Проводят расчет металлочерепицы с учетом угла ската крыши, вылетов, нахлестов, отходов и прочего.

Минимальный наклон крыши составляет 10%.
Обрешетка служит несущей конструкцией. Ее выполняют из деревянных досок толщиной 20–30 мм, шириной 100 мм. Все они должны быть обработаны антисептиком.Обрешетку прибивают в горизонтальном положении относительно контробрешетки гидроизоляции. Ее можно укладывать сплошной или оставлять небольшие зазоры.

Шаг обрешетки может быть абсолютно разным в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Накрывают по порядку. Устанавливают карнизную планку и закрепляют ее к последней доске обрешетки. Нахлест планок карниза составляет порядка 10 см.

Далее, с учетом типа крыши начинают размещать листы:

    шатровая крыша покрывается, начиная от наиболее высокой точки, вниз к краям, двухскатная – с торца: слева или справа, но ни в коем случае не с середины торца.

Листы металлочерепицы укладывают в такой последовательности.

Крыша из металлочерепицы своими руками

Крыша — это важная часть конструкции любого здания, выполняющая ограждающую, тепло- и гидроизолирующую функцию. В настоящее время кровля крыши металлочерепицей является самым популярным и востребованным материалом, благодаря отличным функциональным и эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками служила долгие годы, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовительные работы

По технологии производителя металлочерепицу рекомендуется монтировать на кровлю с уклоном не меньше 12-14 градусов.

Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ножовку с небольшими зубьями для резки;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • маркер;
  • длинную рейку.

Для резки листов можно также использовать ножницы по металлу, электрические ножницы, электрический лобзик или дисковую пилу. Категорически запрещено резать металлочерепицу болгаркой, так как под воздействием высокой температуры можно выжечь цинк и полимерное покрытие. В результате начнет процесс коррозии, приводящий к возникновению ржавчины и порче листов.

Обустройство обрешетки

Обрешетка состоит из тщательно обработанных антисептиком досок 100х32 мм деревянных брусков 50х50 мм (величины ориентировочные). К стропилам сверху гидроизоляции прибивают от конька к карнизу бруски, к которым горизонтально крепят доски обрешетки. Первую от карниза доску обрешетки берут на 10 мм толще других, ориентировочно 100х50 мм. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (эта величина зависит от вида металлочерепицы). При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, для обрешетки приобретают более толстую доску.

Возле мансардных окон, вокруг дымоходов, в ендовах и т.п. обрешетку делают сплошной. По сторонам конька прибивают по две доски дополнительно. Торцевые планки приподнимают выше остальной обрешетки на высоту металлочерепицы.

Изоляция кровли

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести изоляционные работы. При перепадах температурного режима на нижней поверхности листов будет образовываться конденсат. Кроме этого, поднимаются испарения из помещений дома, превращаясь в подкровельном пространстве в воду. Такая избыточная влажность приведет к намоканию утеплителя и снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, появлению плесени и сырости, и, как следствие, порче отделки внутренних помещений.

Для избежания подобных явлений рекомендуется использовать утеплитель расчетной толщины, который необходимо защитить со стороны металлочерепицы при помощи гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Обязательно обустраивается естественная вентиляция, для устранения из подкровельного пространства влаги, чтобы воздух беспрепятственно имел проход от карниза к коньку, для чего между гидроизоляцией и металлочерепицей при помощи обрешетки создается специальный вентиляционный зазор, размерами около 40 мм. В свесах кровельной конструкции оставляют щели около 50 мм, а в уплотнительном материале конька делают специальные отверстия.

Рулоны гидроизоляции раскатываются по стропилам горизонтально, с провисом около 20 мм начиная от карниза и с нахлестом 150 мм. Существует много видов современных подкровельных пленок, которые обладают некоторыми особенностями монтажа и фиксации. После гидроизоляции проводятся тепло- и звукоизоляционные работы изнутри здания. Плиты или маты теплоизоляционного материала устанавливают между стропилами враспор. Степлером закрепляют изнутри здания пароизоляционную пленку внахлест, которую герметично соединяют между собой специальной клейкой лентой.

Монтаж

Основной размер, который определяет длину листов – это размер ската от конька до карниза с учетом свеса металлочерепицы с карниза кровельной конструкции (ориентировочно 40 мм). Если скат превышает 6 метров, листы разбиваются на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 150-200 мм. Листы большой длины образуют меньше стыков, но с ними работать неудобно.

После установки стропил выполняют контрольный обмер всех скатов крыши, для обнаружения возможных отклонений от проекта. Проверяется прямоугольность и плоскостность конструкции, измеряя диагонали скатов. Обнаруженные небольшие дефекты можно скрыть при помощи доборных элементов с торцов крыши. Если начинать укладку листов с левого торца конструкции, то монтаж последующего листа выполняют под волну предыдущего. Если укладка выполняется с правого торца, то следующий лист устанавливают на волну предыдущего.

Закрепляют первый лист с помощью самореза возле конька. Потом устанавливают второй лист, следя за тем, чтобы нижние края металлочерепицы составляли ровную линию. Скрепляют нахлест 2-х листов по верху волны одним саморезом под самой нижней складкой. Если листы не стыкуются правильно, то нужно приподнять у второго листа верхний край и снизу вверх перемещаясь скреплять саморезами поперечную складку. Так выполняют скрепление первых 4 листов, выравнивая нижний край по карнизу, после чего металлочерепицу закрепляют на обрешетке. Саморезы крепят под поперечными складками по низу волны. На одни квадратный метр нужно около 8 саморезов.

Обратите внимание! Традиционно слабые места кровли – это места примыканий покрытия к разным конструктивным элементам. К этой работе надо подходить внимательно и тщательно. Для герметичного примыкания металлочерепицы к стенам, печным трубам и вентиляционным выводам организуют специальный внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Поверх фартука монтируют листы металлочерепицы и верхние планки примыкания.

Чтобы избежать повреждения металлочерепицы, передвигаться по ней следует в мягкой обуви, не ступая на гребни волны. После завершения работ по монтажу металлочерепицы приступают к монтажу водосточной системы.

как покрыть, расчёт, устройство, монтаж, фото

Из всех существующих конструкций кровли именно 4-скатная крыша из металлочерепицы обеспечивает прекрасную устойчивость, высокую долговечность и самый лучший внешний вид из всех возможных. Необходимо лишь правильно выполнить укладку металлочерепицы на вальмовую крышу. Задача не из легких, если учесть, что треугольные вальмы не очень подходят для прямоугольных листов металлической кровли.

Преимущества и недостатки вальмовой крыши под металлочерепицу

Использование металлической кровли всегда было очень разумным вариантом, оцинкованный металл практически не гниет и не боится механической нагрузки. Покрытие металлочерепицей вальмовой крыши дает возможность использовать преимущества металла и покатого треугольного каркаса.

У четырехскатной конструкции есть ярко выраженные преимущества:

  • Высокая устойчивость каркаса к сильным штормовым шквалам и снегопадам. Если выбрана сложная система наклонных скатов, то здание можно не ориентировать на местности относительно розы ветров;
  • Четырехскатная крыша из металлочерепицы, фото, выглядит намного изящнее и привлекательнее, чем стандартные двухскатные и тем более односкатные схемы.

Все они считаются классикой современной архитектуры и часто копируются в индивидуальном домостроении.

Недостатки четырехскатной конструкции

Красота дома потребует определенных расходов и достаточно серьезных физических усилий. Поэтому, перед тем как выбрать вальмовую схему, будет правильным узнать о наиболее важных недостатках тандема металлочерепицы и четырехскатного каркаса:

  • Сложность сборки и подгонки отдельных деталей кровли из металлочерепицы четырехскатной крыши. Для того чтобы собрать и установить покрытие, потребуется хороший глазомер и глубокое знание геометрии стропильного каркаса;
  • Существенные затраты при раскрое металлочерепицы на вальмовую крышу. Из-за того, что листы кровельного покрытия прямоугольной формы, их приходится подрезать по углу наклона треугольной вальмовой кровли.

Важно! Из-за того, что поверхность кровельного листа является профилированной, потребуется правильно подобрать угол наклона, чтобы косые дожди не проникли под коньковую накладку.

Смонтировать металлочерепицу на кровлю вальмовой крыши без остатка можно лишь в том случае, если угол наклона ската превышает 55-60о. Конструкция получается очень высокой, с ломаными скатами. Но даже в этом случае приходится подрезать кромки, чтобы обеспечить зазор между кромками смежных листов покрытия.

Устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы

Конструктивно каркас под укладку кровельного покрытия ничем не отличается от стропильной системы для шифера или ондулина.

Дополнительные два ската собираются из наслонных стропил, уложенных на вальмовые стропила. Четырехскатные конструкции могут состоять из пары трапециевидных скатов и двух треугольных вальм. Этот вариант подойдет для местности с большим количеством осадков и достаточно низкими температурами в зимнее время

Для средних широт чаще используются четырехскатные кровли с вальмовыми скатами датской схемы. Она проще и доступнее в строительстве. Кроме того, удается уменьшить отходы металлочерепицы на вальмовой крыше, так как дополнительный скат имеет не треугольную, а трапециевидную форму.

Один из вариантов инструкции по устройству четырехскатной крыши из металлочерепицы приведен на видео

Обрешетка вальмовой крыши под металлочерепицу

Главным условием правильного формирования четырехскатного несущего каркаса является установка наслонных стропил с шагом, равным половине ширины листа. То есть при поперечном габарите металлочерепичного листа в 110 см шаг выбирается равным 55 см.

Второй нюанс обрешечивания вальмовой крыши под металлочерепицу связан с выбором горизонтального шага. Для кровельного покрытия изготавливают металлочерепичный профиль с шагом 350 и 400 мм, а так как материал крепят саморезами во впадинах, шаг обрешетки четырехскатной крыши под металлочерепицу выбирают точно по характеристикам листа. Мало того, линия крепления должна проходить точно по осевой линии доски обрешетки.

Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы

Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.

Важно! Иная ситуация с датскими вальмовыми крышами. Две трапециевидные вальмы всегда оказываются под углом, составляющим 1/3 от величины подъема главных скатов.

В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15о, иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45о.

Как рассчитать металлочерепицу на вальмовую крышу

Укладка кровельного материала на четырехскатной поверхности требует предварительного расчета геометрии покрытия и оценки затрат по расходу кровельного листа.

Проще всего, посчитать количество материала можно с помощью планиметрии. Для датской схемы вычислить площадь вальмовых и основных плоскостей можно, используя формулу равнобедренной трапеции. Затем полученную величину умножают сначала на 10%, чтобы учесть перекрытия листов, а затем на 20% на обрезку краев.

Если нужно составить смету на четырехскатную крышу из металлочерепицы, то лучше всего воспользоваться графическим способом:

  • Первоначально составляется эскиз будущей четырехскатной кровли с обязательным соблюдением масштаба и пропорций;
  • На эскиз наносятся ряды или раскладка металлочерепицы на вальмовой крыше;
  • По линии пересечения скатов устанавливают величину и угол подреза для каждого листа.

Таким способом удается не только выполнить расчет, но и подобрать оптимальный размер металлочерепицы. Если расчет выполнен на профессиональном уровне, то количество отходов уменьшится с 20% до 15%.

Как монтируется металлочерепица на вальмовую крышу

К процессу укладки можно приступать только после того, как полностью выполнена обрешетка стропильного каркаса, уложена пароизоляция, и нашита монтажная планка.

Раскладка и подрезка

Монтаж металлочерепицы на четырехскатную крышу начинается с выкладки и нарезки листов вдоль ребра пересечения скатов. Часть листов поднимают на крышу и укладывают на малом вальмовом скате, вдоль линии «перелома» крыши. Чтобы упростить работу, от конька до карниза натягивают разметочный шнур, он должен проходить точно по осевой вальмовой стропильной балке. Это поможет правильно выравнивать кромку в процессе подгонки.

Начиная с нижнего ряда, листы последовательно укладывают на ребро вальмы и по шнуру размечают линию реза. В результате получается линия ступенек из металлочерепицы. Не разбирая ступенчатый ряд, аналогичным способом вырезают и выкладывают материал со смежной стороны вальмового ската. Между кромками должна оставаться щель шириной 3-4 мм, по завершению работ ее закроют доборной накладкой.

Крепление на обрешетке

После того как были выложены все четыре ребра четырехскатной вальмовой крыши, необходимо выровнять кромки нижних листов так, чтобы они располагались на одном горизонтальном уровне. Для этого можно использовать шнуровую разметку или более современный лазерный уровень.

По завершению раскроя металлочерепицы на вальмовой крыше листы маркируют, подписывают и отправляют на подкраску линии реза. Далее монтируют карнизную планку и капельник. Остальную часть вальмовой кровли укладывают так, как и в случае двухскатной крыши. После того как заполнен нижний ряд металлочерепицы, ее сразу пришивают саморезами к каркасу. Делается это для того, чтобы избежать случайного смещения материала, например, при подгонке или из-за сильного ветра.

Советы и рекомендации

Слабым звеном невысокой вальмовой кровли являются места примыкания и ребро на стыке двух скатов. Несмотря на то, что линия в обоих случаях закрывается доборными планками, уложенного под накладку уплотнителя не хватает, чтобы обеспечить защиту от затекания воды.

Поэтому под стык обязательно вклеивают дополнительный слой гидроизоляции, а под кромки материала укладывают Омега – профиль. В результате, даже если вода проникнет под накладку, профиль остановит ее и перенаправит вниз по склону. Омегу обязательно пришивают к обрешетке стропильной системы и проклеивают силиконовым герметиком. Теперь, даже если ветер будет гнать дождевую воду поперек крыши, поток просто перехлестнет через ребро вальмовой кровли. Кроме того, дополнительная подкладка существенно увели

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу

Для того чтобы кровля из металлического профиля выполняла защитные функции и придавала зданию элегантный и красивый вид, нужно правильно выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу. Ниже мы рассмотрим виды обрешетки в зависимости от материала изготовления, а также все особенности ее монтажа.

Виды обрешетки

Обрешетка из брусков, реек или досок

Наиболее часто встречающийся вариант из-за относительной дешевизны местной древесины.

  • Обычно для монтажа деревянной обрешетки для металлочерепицы используют пиленый брус размером 50х50 мм или 40х70. В целях экономии или по каким-то иным причинам шаг стропил друг от друга делают нестандартный, более 1м. Именно применение брусков с такой высотой оправдано, чтобы не было провисания.
  • Для стандартной не усиленной металлочерепицы используют доски толщиной 25 мм. Ширина их может быть разной, но предпочтительнее 80–100 мм.
  • Обрезная доска толщиной от 32 мм пригодится при монтаже обрешетки под металлочерепицу, в основании которой лежит утолщенный слой оцинкованного металла. Такой материал имеет большой вес, следовательно, и основание должно быть усилено.

Сплошная обрешетка

Такой вид обрешетки под металлочерепицу выполняют, если не хотят вести расчет шага для крепления. Металлопрофиль укладывают свободно и крепят в гребень волны, не заботясь о попадании в дерево. Сплошное основание хорошо еще и тем, что выравнивание плоскости происходит более тщательно и не грозит визуальными огрехами готовой кровли.

  • Первый вид сплошного основания выполняется из обрезных досок толщиной от 25 мм на расстоянии 10 мм друг от друга под натянутую нитку или леску. Зазор выдерживается для избежания вспучивания досок из-за разбухания от влаги.
  • Ко второму относят сплошную обрешетку под металлочерепицу из листов ДСП, ОСБ или фанеры не менее 12 мм толщиной. Такой вид основания выполняют по контробрешетке, состоящей из рейки толщиной от 20 мм.

Обрешетка под металлочерепицу из металлического профиля

Метал по стоимости дороже дерева, и монтаж такой конструкции для частного дома применяется в редких случаях. Наиболее оправдано изготовление такой обрешетки при устройстве кровли промышленных зданий с большими пролетами. К достоинствам относят не подверженность гниению, плесени. Металл не коробится от перепадов температур и влажности .

Выполняют из труб квадратного сечения начиная от сечения 30х30 и выше. Стыки соединяют при помощи сварки или болтами. Места сварных соединений, подверженных коррозии, обрабатывают специальными растворами или окрашивают масляной краской.

Крепление листов металлочерепицы в такой каркас происходит при помощи саморезов по металлу с декоративной шляпкой.

Смешанная обрешетка под кровлю

Существует вариант, когда обрешетку выполняют из металлического уголка с полкой от 30 мм. Для удобства крепления металлочерепицы в уголок вкладывают деревянные вставки-бруски, которые крепят к уголкам саморезами. Такой вариант существует, если в наличии имеется много коротких брусков, которые не перекрывают шаг между стропилами. Крепление металлочерепицы осуществляется гвоздями в дерево. Необходимо в одном месте использовать два самореза или гвоздя рядом, так как при небольшом сдвиге древесины, произойдет расслабление крепления и ухудшение прочности.

Выбор и подготовка дерева под обрешетку

Идеальным вариантом будет применение высушенного, строганного на станке пиломатериала, но такой случай встречается редко. Существуют правила, как сделать обрешетку под металлочерепицу из обрезных реек, брусков или досок.

Весь материал проходит визуальный и инструментальный отбор. Бруски при распиловке на станке имеют отклонения от заданных размеров, поэтому для обрешетки выбирают одинаковых показателей по высоте. Ширина при этом не так важна. Если не сделать такую калибровку, то готовая кровля с обрешеткой, беспорядочной по высоте, будет выглядеть неаккуратной, вспученной. Листы могут морщиться, а неудачное крепление позволит им легко оторваться при сильном ветре.

Древесину предпочтительно выбирают хвойных пород, они наиболее смолистые и усиленно противостоят деформации.

Все деревянные конструкции кровли обязательно подлежат обработке антисептиками для того, чтобы в них не заводились жучки, подтачивающие дерево. Растворы для этого продают в строительных магазинах, но можно применить для пропитки отработанные масла из двигателей или горячие битумы.

Применять для устройства основания необрезной строительный лес не рекомендуется.

Параметры при расчете шага решетки под металлочерепицу

Для правильного размера шага обрешетки учитывают расстояние между поперечными волнами на металлочерепице. У каждого вида материала он различный. Этот параметр так важен для расчета потому, что крепление профиля к обрешетке происходит на самой высокой точке декоративного гребня. При таком способе дождевая вода не попадает внутрь кровли, а скатывается по стороне волны вниз.

Поэтому под всеми наивысшими точками рядов волн обязательно должно находиться дерево для крепления. Несовпадение этих размеров приведет к ухудшению внешнего вида, неправильному креплению, коррозии и нарушению прочности.

Очень часто шаг обрешетки под металлочерепицу указывают в сопроводительных документах на партию материала, он измеряется о начала первого бруса до верха второй доски.

Особое внимание нужно уделить желобу для стока воды. Его ширина бывает 90 мм или 120 мм. Если свес металлочерепицы не будет доходить до стока, то стекать вода будет на стены дома, что нежелательно. Переход конца кровли через корыто водостока будет обозначать, что сток выполнен зря и вода стекает с кровли на отмостку вокруг дома, увеличивая влажность стен. Для соотношения края кровли с центром желоба прибавляют расстояние от 30 до 50 мм.

На расчет первого расстояния между брусками обрешетки влияет и угол наклона кровли. Чем больнее наклонена поверхность, тем длиннее должен быть вынос металлочерепицы для укрытия нужной полосы от дождя у стены дома.

Расчет свеса черепицы начинается от наружной части лобовой доски, а если она не предусмотрена конструкцией кровли, тогда от концов стропила.

Большой вынос края металлочерепицы нежелателен и в случае больших расчетных снежных заносов для района, так как материал может согнуться под весом снега.

В местах выхода на поверхность кровли отопительных, вентиляционных труб, в участках, где проходит ендова, разжелобок, обрешетка выполняется сплошным слоем.

Как сделать монтаж обрешетки

Инструменты, необходимые для проведения работ

  • Пила-ножовка по дереву.
  • Молоток строительный, гвоздодер, рубанок.
  • Дрель, шуруповерт, электролобзик.
  • Строительный уровень, леска для натягивания, отвес.
  • Рулетка, карандаш.

Материалы для проведения монтажа

  • Доска, рейка или брус деревянный.
  • Саморезы для резьбы по дереву длиной не менее 120 мм.
  • Гвозди строительные длиной не менее 120 мм.
  • Скобы металлические 100.

Выполнять обрешетку нужно с нижнего свеса кровли. Первую доску или брусок предусматривают по ширине толще сантиметров на пять по сравнению со всеми остальными. Это нужно сделать, чтобы не было свободного незакрепленного конца металлочерепицы.

Контробрешетку выполняют из рейки размером 25х50 мм, стропила выдерживают через 60–70 см.

Шаг от первой доски, уложенной строго по карнизному свесу так, чтобы она за него не выступала, делают меньше на 50 мм, чем все последующие стандартные шаги. Для проверки первого расстояния прямо на стропила наживляют кусочки элементов обрешетки, прикладывают черепицу и смотрят совпадение волн и размер выступа конца листа кровли. Если он недостаточен для нормального стока воды, размер регулируют, перенося отметки изменения положения двух элементов обрешетки.

Разметку линий наносят карандашом, расстояния отмеряют рулеткой.

Крепление ветровых досок осуществляют выше лобовой доски на размер, соответствующий высоте листа металлочерепицы, который колеблется в зависимости от сорта с 35 до 55 мм. У основания конька прибивают две дополнительные доски с двух сторон для дальнейшего облегчения его крепления.

Перед началом монтажа металлочерепицы следует на лобовых досках укрепить кронштейны для крепления водосточных желобов. Также до начала кровли устанавливают карнизные доски.

Несмотря на кажущуюся простоту расчета шага обрешетки под металлочерепицу, поручить это дело лучше специалистам. Переделывать кровлю гораздо сложнее, чем правильно выполнить с первого раза.

Шаг обрешетки под металлочерепицу – Кровля крыши для дома

Кровельное покрытие призвано не только максимально уберегать строение от воздействия атмосферных факторов, но и придавать ему эстетичный вид. С этой задачей хорошо справляется появившаяся в 80-х годах металлочерепица.

Металлочерепица как материал для покрытия кровли

Металлочерепица представляет собой профилированные под форму уложенной керамической черепицы тонкие металлические листы, покрытые защитным слоем. Используемый металл – нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Различные покрытия придают материалу необходимую декоративную окраску и обеспечивают высокую степень устойчивости к коррозии и действию ультрафиолета. Срок службы качественной продукции при бережном отношении – до 50 лет для стальных изделий, до 100 лет и более для медных и алюминиевых.

Выбор металлочерепицы для кровли – решение, способное за приемлемую цену обеспечить высокое качество, презентабельный вид и долговечность крыши, не обременив строителя сложными монтажными процедурами и покупкой дорогих инструментов.

Нельзя не упомянуть малый вес такого покрытия, в 5 – 10 раз меньший, чем шиферные и керамические аналоги. Это позволяет максимально облегчить крышу и сэкономить при постройке дома.

Недостатки металлочерепичного покрытия:

  • из-за особенностей формы металлочерепицу не применяют для крыш с углом ската менее 14 градусов;
  • отсутствие теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств вынуждают к установке дополнительного изолирующего слоя на обрешетку;
  • коррозия стали в местах срезов и креплений, при некачественном крепежном материале крыша быстро начнет протекать;
  • образование конденсата в холодное время суток, необходима дополнительная гидроизоляция;
  • малая толщина материала (0,3 – 0,5 мм) не позволяет добиться высокой прочности, особенно от медных и алюминиевых черепиц. Это повышает опасность повреждения материала при монтаже и ограничивает возможность при необходимости передвигаться по нему;
  • сложность монтажа и расход материала повышаются намного быстрее, чем сложность формы крыши.

Классификация металлочерепицы

Металлочерепицу делят по

1. Материалу:

  • медная черепица – очень долговечна и с возрастом только улучшает свой вид, крайне редко используется из-за дороговизны и сложностей монтажа;
  • алюминиевая черепица – долговечная, легкая, но дорогая. Снабжается устойчивым к физическим нагрузкам покрытием, не имеет широкого выбора оттенков цвета, из-за чего используется редко;
  • стальная черепица – наиболее дешевый,прочный и распространенный вариант, подвержена коррозии, поэтому снабжается двухслойным покрытием – оцинковкой и полимером.

2. Геометрии профиля:

  • “Монтеррей” – наиболее популярный профиль с несимметричной волной, имитирующий глиняную черепицу, имеет множество модификаций (Сьерра, испанская Сьерра, М28 и другие), экспериментирующих с длиной, высотой и формой волны;
  • “Банга” – популярный профиль с симметричной волной, имитирующий керамическую черепицу, также имеет множество модификаций;
  • “Каскад” – трапециевидный профиль, более удобен для покрытия крыши сложной формы;
  • “Шанхай” – профиль с рисунком типичной восточноазиатской крыши;
  • “Андалузия” – в собранном виде напоминает профиль “Банга”, но обладает совсем другой технологией монтажа. Скрытые крепежи и специальные замки на листах повышают влагостойкость и увеличивают долговечность, однако, необходимость специального оборудования и цена всё равно делают такую черепицу непопулярной.

3. Типу и расположению полимерного защитного покрытия:

  • двустороннее или одностороннее – изделие с двухсторонним покрытием более устойчиво к коррозии;
  • без покрытия – подходит только медным черепицам;
  • Pural – качественное покрытие из полиуретана с полиамидом, средней цены, срок службы 30 лет, обеспечивает длительное сохранение цвета, механическую прочность, устойчивость к коррозии, УФ-лучам, высоким и низким температурам;
  • PE – наиболее популярное дешевое покрытие из полиэстера, срок службы 5 – 10 лет, обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам, не любит сильные морозы и кислотные дожди. Матовая модификация PE повышенной толщины обеспечивает срок службы до 15 лет;
  • Purex – изобретенное в Финляндии покрытие из полиуретана с полиэстером, срок службы до 50 лет, средней цены, обладает приятным полуматовым цветом, высокими эксплуатационными характеристиками;
  • Pur – полиуретановое покрытие, встречается в комбинации с другими в зависимости от производителя, обычно обеспечивает долговечность кровли не менее 15 лет;
  • PVC (пластизол) – покрытие из поливинилхлорида и пластификаторов, имеет цену выше средней и обеспечивает отличную механическую прочность, но теряет её на сильном морозе, выцветает на солнце и плывет при температуре выше 60 градусов.
  • PVDF – покрытие из поливинилденфторида и акрила, редко используется из-за высокой цены, имеет характеристики схожие с PURAL и особый оттенок окраса, придающий крыше представительный вид.

Отдельные производители экспериментируют с кровельным материалом, изготавливая металлочерепицу из необычных материалов, придавая ей необычные формы или покрывая необычным покрытием. Стоит такая черепица на порядок вышеуказанных типов, но поможет придать дому состоятельного хозяина уникальный вид.

Выбираем металлочерепицу

Как сделать правильный выбор? При покупке металлочерепицы определяющими факторами являются бюджет, дизайнерские предпочтения владельца дома и климатические условия. При строительстве своими руками необходимо учитывать и сложности монтажа.

При покупке изделий из стали важно учитывать такие факторы:

  • лист тоньше 0,45 мм недостаточно прочен, толще 0,6 мм создает трудности при монтаже;
  • черепица с заявленным сроком службы более 15 лет должна иметь содержание цинка 275 и более г на кв.м;
  • большая высота волны повышает жесткость кровли, но и обходится дороже;
  • при одинаковом типе полимерного покрытия его толщина почти линейно повышает срок службы черепицы.

Выбрав цвет и форму профиля для будущей кровли, остается подобрать подходящее для вашего климата и кошелька покрытие.

Для дождливого и ветреного приморского климата с небольшими годовыми колебаниями освещенности и температуры более всего подходит пластизол, превосходно защищающий от дождя, града и летящих веток, но разрушающийся при высокой температуре.

Для жаркого и сухого окружения весьма привлекателен матовый полиэстер или PVDF.

В умеренном континентальном климате с его лютыми морозами зимой и жарой летом необходимо наиболее защищенное из универсальных решений – полиуретан, Pural, Purex.

При стремлении сэкономить на качестве для любых условий подойдет полиэстер, имеющий среднюю защиту от всех угроз.

Абсолютно не обязательно покупать брендовую финскую или британскую продукцию, отечественный производитель тоже научился делать качественное покрытие. Но всё же перед покупкой стоит разузнать, как производитель себя зарекомендовал, и соответствует ли толщина и состав покрытия финским стандартам.

Перед окончательным выбором стоит убедиться в плотности листов в стопке черепицы, если они лежат неплотно, стыки листов после монтажа будут видны.

Устройство обрешётки

Обрешетка – конструктивная часть крыши, устанавливаемая на стропила, и служащая основанием для закрепления кровельного материала.

В зависимости от требований по термо- звукоизоляции и необходимости экономить пиломатериалы, используют один из четырех видов обрешетки:

  1. Наиболее простой и не очень экономный – сплошной деревянный настил на стропила параллельно коньку с небольшими зазорами для вентиляции, гидроизоляция ложится поверх настила и крепится черепица.
  2. Самый экономный – гидроизоляция ложится на стропила. На стропилах перпендикулярно им и параллельно коньку расположена обрешеточная доска с шагом, равным длине волны черепицы. В таком варианте часто вместо доски используют стальные профиля.
  3. Наиболее популярная двухслойная конструкция из контробрешетки – брусьев, набитых поверх каждого стропила на предварительно проложенную гидроизоляцию, и обрешетки с шагом.
  4. Трехслойный вариант: 1-й слой сплошной настил и гидроизоляция на нем, 2-й контробрешетка из бруса, прибитого по диагонали на настил, и 3-й – обрешеточная доска с шагом, прибитая на контробрешетку.

Три особенности крайнего ряда обрешетки

  1. Через карнизную доску в водосток спускается гидроизоляция. Если конструкцией водостока не предусмотрена специальная гидроизоляционная поверхность, то внешний угол карнизной планки стесывают под углом в 30 градусов, чтобы улучшить отток воды, и гидроизоляция не повреждалась острым краем.
  2. 1-я планка снизу – наиболее важная с точки зрения отсутствий деформаций на крыше. От неё отмеряется расположение остальных брусьев и от неё же начинает крепиться лист черепицы. Поэтому очень важно её выставить верно, учитывая необходимую горизонтальность, зазор от стены до края карниза, конструкцию водостока.
  3. 1-я планка снизу берется несколько толще прочих, чтобы компенсировать её расположение не в самой нижней точке волны металлочерепицы (самая нижняя точка свисает над водостоком).

Обрешётка под металлочерепицу: советы и рекомендации по изготовлению

  • Выбрать конструкцию обрешетки надо до установки стропильной системы, чтобы было меньше работы по наращиванию стропил в случае необходимости.
  • Выбрать и купить металлочерепицу и прилагаемые к ней вспомогательные детали – до установки обрешетки, чтобы учесть заранее нюансы и не перерасходовать материал.
  • Если не хватает длины пиломатериала – его можно срастить, установив стык на одно из стропил. При этом нежелательно на одно и то же стропило устанавливать все стыки, делайте это с каждым стропилом поочередно.
  • Если есть необходимость забить 2 гвоздя в брус или доску на небольшом расстоянии друг от друга – не нужно этого делать по одному продольному волокну, от такого может расколоться даже толстый брус. Смещайтесь по диагонали хотя бы немного.

Возможные дефекты обрешетки под металлочерепицу

Наличие дефекта в обрешетке может привести к

  • визуальной деформации всей кровли,
  • трудностям при монтаже из-за нестыковки листов,
  • сложностям при монтаже вспомогательных и декоративных элементов (водосток, фасад, снегозадержатели),
  • повышенной шумности крыши,
  • невозможности монтажа (при совсем неверном шаге).

Шаг обрешётки и её монтаж

Шаг обрешетки подбирается исходя из длины волны металлочерепицы так, чтобы обрешеточная доска соприкасалась по всей длине листа с нижними частями волн, в которые ввинчиваются саморезы.

Расстояние между первой и второй нижней планкой обрешетки меньше шага на треть диаметра водостока.К примеру, для черепицы с длиной волны 40 см и водостоком диаметром 15 см 2-я планка будет на расстоянии 35 см от первой.

Монтаж брусьев обрешетки проводится с помощью саморезов или гвоздей, длиной 60 – 100 мм в зависимости от толщины материала.

Обрешетка прибивается на каждый брус контробрешетки или стропил. В случае использования доски 25х100 или 32х100 крепление на каждом пересечении производится двумя гвоздями во избежание деформации крыши при усыхании материала.

Подбор пиломатериала

На обрешетку применяется древесина хвойных пород. Перед установкой пиломатериал в обязательном порядке обрабатывается комплексом огнебиозащиты.

Применяемые в обрешетке размеры пиломатериалов:

  • обрезная доска 32х100 мм – применяется при шаге стропил 90 см и толщине черепицы 0,5 мм и более для сплошной обрешетки или с шагом;
  • обрезная доска 25х100 мм – используется при шаге стропил 60 см и толщине черепицы менее 0.5 мм;
  • брус 40х60 мм или брус 50х50 мм – применяется для обрешетки если шаг стропил более 1 м, для контробрешетки;
  • доска 150х40 мм – для конька, для карниза.

Инструменты

Для монтажа обрешетки понадобятся:

  • рубанок для предварительной подготовки досок нестандартного размера;
  • молоток и оцинкованные гвозди длиной в 2 толщины обрешетки – 60-80 мм;
  • шуруповерт и оцинкованные саморезы 80 мм;
  • ручная пила любого типа;
  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш.

Для удобства вместо разметки можно изготовить или купить специальный шаблон для шага обрешетки.

Для монтажа металлочерепицы понадобятся:

  • шуруповерт и кровельные саморезы по дереву 35 мм;
  • ножницы по металлу или пила с диском по металлу, болгарка – портит черепицу;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • мягкая щетка для убора строительного мусора с покрытия;
  • мягкая обувь для ходьбы по уже установленной черепице.

Порядок устройства обрешётки под металлочерепицу

  1. Устанавливаем сплошную карнизную доску в специальные пазы на стропилах. Её рекомендуемые размеры 40 мм толщины, ширина берется исходя из конструкции водостоков. К внешнему краю саморезами крепим водосток.
  2. Согласно инструкции производителя монтируется теплошумоизоляция.
  3. На весь монтируемый скат кровли по стропилам и карнизной доске растягивается гидроизоляционная мембрана – пленка. Её временно крепят степлером/гвоздями к каждому стропилу с незначительным провисанием. При необходимости соединить несколько кусков пленки делают нахлест 15 см.
  4. Мембрана фиксируется с помощью установки контробрешетки – набитых на стропила по всей длине планок толщиной 30 – 40 мм. Контробрешетка крепится саморезами или гвоздями тройной длины – 90 – 120 мм.
  5. Устанавливается перпендикулярно контробрешетке 1-я нижняя планка обрешетки повышенной толщины на расстоянии 2 см от нижнего конца контрреек. Её необходимо тщательно выверить уровнем. Аналогично крепится обрешеточная тоска повышенной ширины возле конька на расстоянии 2 см от пересечения контробрешеток двух скатов крыши.
  6. 2-я планка обрешетки устанавливается с учетом выпуска листа черепицы на 1/3 диаметра водостока.
  7. Монтаж остальных планок с шагом, равным длине волны металлочерепицы.
  8. Гидроизоляция 1-й нижней планки от кровли. Необходимо следить, чтобы не был перекрыт зазор между карнизной доской, гидроизолированной водостоком, и 1-й планкой обрешетки, этот зазор обеспечивает вентиляцию кровли.

В зависимости от применяемой конструкции водостоков, необходимые действия могут быть иными, поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию кровли, прежде чем приступать к работам.

Устройство обрешетки у карниза и у конька кровли

Прибитые контррейки на стропилах сходятся над коньком крыши. На расстоянии 2 см от их соединения (зависит от уклона) прибиваются обрешеточные планки шириной 100 мм, вне зависимости от предыдущего шага обрешетки. Зазор в 2 см обеспечивает необходимую вентиляцию в кровле.

Необходимость в вентиляции кровли и устройстве водостока требует особой конструкции обрешетки у карниза. 1-я обрешеточная планка должны быть на высоту волны толще других, и на более близком расстоянии от 2-й, чтобы направить воду с кровли в центр водостока.

Сам же водосток устроен таким образом, чтобы принимать воду не только с кровли, но и из подкровельного пространства. Для этого на карнизную доску приклеивают гидроизоляцию, по которой весь конденсат стекает через зазор между карнизной доской и 1-й планкой прямо в водосток.

Монтаж металлочерепицы

В каком порядке монтируется металлочерепица?

  1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
  2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
  3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
  4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
  5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
  6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8  х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько      замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания     работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы,     прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька     должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Внимание!

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы  так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Металлочерепица для крыши монтаж своими руками: инструкция с фото

Металлочерепица для крыши

Несмотря на то, что покрыть крышу металлочерепицей своими руками достаточно сложно, и работы требуют особой тщательности исполнения, выполнить их вполне возможно и без посторонней помощи.

Построение стропильной системы с утепленной мансардой

Монтаж металлочерепицы своими руками: обрешетка

Поскольку масса крыши из металла достаточно велика, система стропил под нее должна выдерживать значительное давление. Для стропильных балок берутся брусья размерами от 100х50 до 150х50мм с влажностью древесины в пределах 22%.

Шаг между ними выбирается от 60 до 90 см. Если система была изначально построена под другую крышу и шаг между балками выше, чем указано — поперек балок набивается усиливающая обрешетка.

Монтаж подкровельных пленок, обрешетки и карнизной планки необходимо выполнять с особой осторожностью, тщательно выбирая материалы. От правильности построения подкровельного «пирога» зависит прочность и долговечность самой кровли. Он включает не только стропильный скелет, но и систему тепловой и влагозащиты.

Пароизоляция и утеплитель

Монтаж металлочерепицы своими руками: послойный пирог

С внутренней стороны стропил при помощи нержавеющих скоб или гвоздей подбивается пароизоляция. Она препятствует попаданию внутренней влаги дома на рыхлый слой утепляющего материала. Сверху на пленку паробарьера, между стропил, стелется утеплитель, например, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх него укладывается гидроизоляция, задерживающая воду, но пропускающая водяные пары.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками: материалы

Особенности монтажа гидроизоляции

Укладка гидроизоляции кровли своими руками

Гидроизоляция раскатывается горизонтально, параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий слой укладывается внахлест на предыдущий. Величина нахлеста составляет 150-200 мм. Гидроизоляция крепится к стропилам деревянными контррейками. Их размеры — 25*50 мм. Планки прошиваются гвоздями или скобами. Гидроизоляция не должна быть сильно натянута, иначе ее разорвет от температурных изменений длины. Величина провиса полотна — около 10мм.

Гидроизоляция крыши не должна касаться утеплителя. Величина зазора между ним и гидроизоляционной мембраной составляет 3-5 мм. Такая конструкция позволяет влаге беспрепятственно стекать по мембране вниз, прямо в водосточный желоб.

Обрешетка, ендова и карнизная планка

Крыша из металлочерепицы: обрешетка, ендова и карнизная планка

Перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Крайняя обрешетина, устанавливаемая по линии карниза, должна иметь высоту на 10-15 мм выше других. Она служит упором для нижней ступеньки первого ряда металлочерепицы. Планка упирается в выступ, образованный нижним рядом рисунка профиля. Благодаря этому выступающий срез листа располагается над водосточным желобом.

Вторая обрешетина устанавливается на расстоянии высоты профиля ступеньки металлочерепицы. Она должна попадать на нижнюю часть первой ступеньки. Для второй и последующих обрешетин берется планка от 25х100 до 35х100 мм. Ровняются края подготовленной обрешетки, а свисающие концы отрезаются.

Монтаж карнизной планки

Крыша из металлочерепицы: монтаж карнизной планки

Карнизная планка набивается поверх первой обрешетины таким образом, чтобы защитить лобовую доску от попадания влаги. Крепится она оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Выпуск нижнего края гидроизоляции свободно укладывается на карнизную планку.

Монтаж ендовой

Крыша из металлочерепицы: монтаж ендовой

Ендова — это металлический V-образный профиль для укладки в местах внутреннего излома соединения скатов крыши. Ендова защищает стыки скатов от попадания влаги под кровлю и на слой утеплителя. Состоит из двух элементов: верхнего и нижнего.

Нижний — монтируется до укладки металлочерепицы в месте излома. Именно по этому элементу вода с крыши стекает в водосточный желоб. Верхняя ендова устанавливается поверх черепицы и служит для декоративных целей. Крепятся обе саморезами. Во время прикручивания верхней ендовы нужно обязательно проконтролировать, чтобы саморез не попал в центральную часть нижней. Шаг крепления — 300-500 мм.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Монтаж кровли всегда начинается с нижнего ряда. Лучший вариант — если высота листа равна или длиннее высоты ската крыши. Тогда поверхность кровли покрывается в один проход, а количество соединительных швов на ней — минимально.

Особенности строения листа металлочерепицы

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

Правый и левый край черепицы имеет разную высоту профиля. Это сделано для лучшего прилегания металла при нахлестке. Производитель всегда указывает, какой край устанавливается под низ, а какой — сверху.

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

  1. Металлочерепица для крыши достаточно тяжелая, поэтому листы подают наверх при помощи веревок по наклонным доскам. При этом важно не погнуть их, поэтому поднимать лучше на двух веревках, в четыре руки соответственно.
  2. Осуществляя монтаж металлочерепицы своими руками, крепление производится кровельными шурупами-саморезами, укомплектованными герметизирующими полимерными прокладками. Цвет самореза подбирается в тон крыши. Нельзя прибивать металлочерепицу гвоздями — они постепенно расшатываются, лист начинает вибрировать и разрушаться в этом месте.
  3. Нижний край листа устанавливается с выступом 50 мм. Тогда влага стекает с крыши прямо в желоб и не попадает на стену строения.
  4. Первые два-три листа рекомендуется предварительно прихватить к коньку на один шуруп. После выравнивания нижней линии и подгонки взаимного расположения листов, они основательно укрепляются шурупами по всей длине. Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны профиля, а в местах нахлеста — по гребню.
  5. На квадратный метр листа необходимо 6-8 точек крепления. На краях, по карнизу крыши и у конька крепление делается через волну. По линии нахлеста — под каждым поперченным гребнем рисунка.

Торцевая планка

Такая планка прикручивается к торцевой доске. Последняя должна выступать выше обрешетки крыши на высоту профиля по рисунку металлического листа. Планка сверху и сбоку крепится на торцевую доску. В местах стыковки нахлест соседних элементов должен быть от 7 до 10 миллиметров.

Металлочерепица монтаж своими руками обхода печной трубы

Металлочерепица монтаж своими руками обхода печной трубы

Обход дымохода выполняется из металла под цвет черепицы крыши. Обычно обвод делается из 4-х элементов — правого, левого, нижнего и верхнего. В зависимости от конструкции, он может быть простым верхним или нижним.

В первом случае обвод укладывается под черепицу. Его конструкция предусматривает специальный желобок, отводящий воду к водостоку. Места прилегания фартука к трубе замазывают специальным герметиком с высоким уровнем термостойкости, например, Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхний обвод укладывается поверх черепицы для крыши. Место прилегания к дымоходу тоже обязательно герметизируется, как и верхняя часть (для предотвращения попадания воды по профилю черепицы). Фартук обвода желательно пришить к дымоходу металлическими дюбелями.

Монтаж коньковой планки

Коньковая планка крыши является важным элементом вентиляции подкровельного пространства. Она предохраняет металлические и деревянные элементы от сырости и является очень важным условием длительного срока службы кровли. Подкровельный воздух, нагреваясь от тепла крыши, естественным путем поднимается от карниза к коньку.

Там он выходит наружу через технологические зазоры проветривания. Производители металлочерепицы предлагают различные конструкции коньковых элементов и дают свои рекомендации по их установке. Крепление конька крыши делается саморезами с шагом 300-400 мм по гребням волн профиля листа. Нахлест соседних коньковых планок составляет 7-10 мм.

Итог

Работы с металлочерепицей для крыши считаются одними из самых дорогостоящих. Поэтому многие владельцы частных домов покрывают кровлю самостоятельно. Крыша из металлочерепицы своими руками собранная, отблагодарит владельцев надежностью и многими годами безотказной службы.

Если же вы не решитесь на самостоятельный монтаж и доверите его специалисту, то полученные знания позволят контролировать процесс и навыки рабочих, что в результате может стать гарантией качества вашего жилища в будущем.

Набор из 4 плиток металлочерепицы фартук кухонная плитка металл

Набор из 4 плиток из меди или латуни.

Я предлагаю этот дизайн в вариантах размеров:

1 # вариант размера каждой плитки 10 см x 10 см (3,9 «x 3,9 дюйма)
2 # вариант размера каждой плитки 20 см x 20 см (7,8″ x 7,8 «)
Вариант 3 # размер каждой плитки: 30 см x 30 см (11,8 x 11,8 дюйма)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕДНЫХ ПЛИТКАХ:

Каждая медная плитка, которую мы производим, изготавливается вручную из необработанной меди толщиной 0.57 мм (0,020 дюйма), как для кровли. Очень твердая, прочная и долговечная.

Устанавливают ли они как обычную черепицу?
Да, делают. Используется тонкодисперсный раствор, как и обычная черепица. Требуется затирка: сделать Убедитесь, что вы удалите все излишки затирки и не дадите затирке высохнуть.

Как ухаживать за плиткой и чистить ее?
Для защиты патинированной плитки мы используем микрокристаллический воск Renaissance Wax Британского музея. Медь со временем медленно и красиво стареет • Лучше всего чистить мягкую ткань, мягкое мыло и теплую воду.Некоторые продукты (кетчуп, горчица) и кислоты могут вызывать изменение цвета. Если вы хотите замедлить процесс старения, наносите воск один раз в год. Наша продукция не покрывается лаком.

Могу ли я заказать плитку с собственным дизайном, логотипом компании и т. Д.?
Да, можно. Просто отправьте нам электронное письмо с изображением по вашему выбору (jpg или векторный файл). Когда ваше предложение будет готово, вы получите электронное письмо.

Эти плитки «зеленые»?
Мы стремимся производить красивый и долговечный продукт с помощью наиболее экологически безопасного процесса.Металлы относятся к числу наиболее перерабатываемых материалов. У них высокая ценность, и их легко восстановить и использовать повторно. Наша плитка содержит большое количество переработанных материалов, и 100% нашего лома используется повторно или перерабатывается. Один из самых недооцененных аспектов зеленого потребительства — долголетие. В конечном итоге самый зеленый продукт — это тот, который прослужит дольше всего. Медь держится практически вечно.

Можно ли их использовать на открытом воздухе?
Да, для настенного монтажа, уличных кухонь и виноградников.

Можно ли их использовать на полу?
Мы не рекомендуем использовать пол.

дизайн медной плитки, металлическая декоративная плитка, медный декор, рустикальный, современное медно-металлическое искусство стен, коричневый домашний декор, медная плитка в обрамлении, деревенская кухонная плитка, акцентная плитка

Система анкеров на крыше для солнечных панелей

Фотоэлектрические элементы (ФЭ) становятся все более распространенными сегодня на крышах домов для улавливания и преобразования солнечной энергии в электричество, тем самым снижая общие затраты на электроэнергию для домовладельца.Это могут быть большие фотоэлектрические панели, которые собираются в массив, или фотоэлектрическая черепица, которая используется вместо стандартной кровельной черепицы. Солнечные тепловые системы для нагрева воды устанавливаются на крышу так же, как и фотоэлектрические панели.

При добавлении любого типа солнечной батареи на крышу недавно построенного дома важно выбрать подходящую и хорошо спроектированную стеллажную и монтажную систему, которая может обеспечить структурную поддержку солнечных модулей, а также правильно установить монтажные блоки и интегрировать оклад с кровельным покрытием и кровельным покрытием для обеспечения целостности кровли.

На рынке доступны несколько типов стеллажей и систем крепления от различных производителей. Хотя каждый производитель имеет свои собственные уникальные механизмы, системы, как правило, имеют одинаковые основные компоненты. Для фотоэлектрических модулей система стеллажа и крепления обычно состоит из следующего: направляющая с двумя рельсами, которая привинчивается к стропилам и на которую крепятся панели, элемент гидроизоляции для защиты проходов от атмосферных воздействий и все необходимое оборудование, такое как болты и зажимы.Некоторые системы устраняют необходимость в направляющих, тем самым удаляя эти дополнительные соединения. Если установлены встроенные кровельные модули (например, PV-черепица), дополнительная система крепления не требуется. Фотогальваническую черепицу можно прикрепить прямо к настилу крыши, как стандартную кровельную черепицу. Эта установка обычно происходит во время установки кровельного покрытия, и для этого потребуется только один кровельный подрядчик, имеющий опыт установки фотоэлектрической черепицы.

Еще одним фактором является то, подойдет ли скат крыши для фотоэлектрических модулей или необходимо добавить дополнительный уклон с помощью системы крепления на крыше.

Рисунок 1. Крепления на крышу устанавливаются на крышу для поддержки фотоэлектрических панелей. (Источник: IBACOS 2014).

Компоновка фотоэлектрической панели также должна соответствовать требованиям раздела 324 IRC «Системы солнечной энергии». Эти требования определяют доступ пожарного к коньку с использованием свободного прохода шириной 36 дюймов по всей длине конька и двух путей от карниза до конька, а также свободного прохода шириной 36 дюймов от карниза до любого выхода. окна, выходящие на крышу; расположение вентиляционных отверстий; структурные требования; и проемы кровли.Дополнительные сведения о коде см. На вкладке «Соответствие».

При выборе стоечно-монтажной системы следует учитывать такие факторы, как материал крыши, уклон крыши, защиту от атмосферных воздействий, удобство установки, а также ветровые и снеговые нагрузки. Определенные системы крепления могут быть специфичными для определенных кровельных материалов или уклонов или могут работать со всеми типами крыш. Кладка кровли может потребовать дополнительных конструктивных решений из-за дополнительного веса черепицы.

Проходы в крыше, гидроизоляция и крепление крыши

За исключением металлических крыш с приподнятыми фальцами, для большинства типов крыш требуются отверстия для монтажа в стойку. В лучших установках стойки, шурупы или болты крепятся к элементам конструкции. Все кронштейны должны иметь бутиловую ленту или высококачественное уплотнение, такое как полиуретан или полисульфид, для герметизации любых отверстий для болтов и под распорками, кронштейнами или монтажными ножками.

Если опорные стойки или другие кронштейны могут быть установлены до того, как кровельщики установят готовую крышу, кровельщики могут более легко укладывать черепицу или черепицу вокруг гидроизоляции и могут устанавливать гидроизоляцию для креплений.Такой подход помогает обеспечить сохранность гарантии на крышу. Монтажники солнечных батарей должны согласовывать с кровельщиками перед установкой, чтобы гарантировать решение гарантийных вопросов, наличие надлежащих материалов для оклейки и проработку процедур установки.

Защита от атмосферных воздействий — чрезвычайно важный элемент анкерной системы PV. Поскольку в крыше будет сделано много отверстий для крепления системы крепления, очень важно убедиться, что утечки не возникнут из-за этих отверстий.Раньше для гидроизоляции проходов использовались только герметики, но это стало проблемой, поскольку герметик часто разрушался под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца, окисления, расширения и сжатия, а также ветра и других вибраций. Поэтому лучше иметь дополнительную защиту от атмосферных воздействий, в том числе оклад. IRC теперь конкретно требует, чтобы проемы в крышах для фотоэлектрических систем на крыше были заделаны и загерметизированы. См. Руководства «Перекрытие проходов в существующих крышах и долинах настила крыши и загерметизированные проходы» для получения подробной информации о прокладке проходов в крыше.

Ветровые нагрузки

Существует две структурные проблемы: статическая нагрузка, вес систем, несущих нагрузку на крышу, и временные нагрузки, периодические нагрузки, создаваемые ветром, снегом и обслуживающим персоналом. Коллекторы никогда не должны поддерживаться обшивкой крыши между элементами конструкции. Инженер-конструктор проекта или проектировщик фермы должен участвовать в процессе проектирования на раннем этапе. Даже если не требуется выдерживать нагрузку, можно добавить дополнительный каркас в качестве блокировки для установки анкеров, даже если нагрузки на конструкцию находятся в установленных пределах.Расчетные ветровые нагрузки для фотоэлектрических панелей и других конструкций определены в Американском обществе инженеров-строителей «Минимальные расчетные нагрузки и соответствующие критерии для зданий и других конструкций», ASCE / SEI 7-16 .

Постоянные нагрузки в фотоэлектрических массивах обычно минимальны, не более 5–10 фунтов / фут. 2 Однако нагрузки часто передаются на крышу через монтажные устройства, которые концентрируют постоянные нагрузки массива на небольших участках поверхности крыши или отдельных несущих элементах.Эти условия могут значительно усугубить условия нагрузки отдельной фермы, стропила, балки, настила или другого компонента крыши. Живые нагрузки могут быть большими по величине, но они непостоянны и связаны с ветром, снегом и обслуживающим персоналом. Большинство фотоэлектрических модулей рассчитаны на статическую нагрузку от 50 до 55 фунтов / фут 2 или эквивалентную давлению постоянных ветров от 110 до 120 миль в час (Barkasi and Dunlop 2001).

Проектирование систем крепления для ветровой нагрузки более важно в районах, подверженных ураганам и чрезмерной скорости ветра.Производители коллекторов, модулей и систем крепления обычно имеют свои системы крепления, заранее спроектированные для наихудших ветровых нагрузок (DEG 2005). В тех частях мира, которые уязвимы для ураганов или сильных ветров, коллектор и его монтажная конструкция должны быть в состоянии выдерживать периодические ветровые нагрузки от 115 до 180 миль в час в зависимости от ветровой зоны, в которой строится дом. Это соответствует давлению около 75 фунтов на квадратный фут (FSEC 2006). Рудин и Бесерра (2006) описывают подходы к анализу сильных ветровых нагрузок.

Ветровые нагрузки могут быть выше у конька крыши. Установка коллекторов или массивов возле гребня может увеличить ветровые нагрузки на оборудование (FSEC 2006). Точно так же размещение коллекторов и массивов под карнизом может снизить ветровые нагрузки (Rudin and Becerra 2006).

Хорошая инженерия не может компенсировать плохую установку. При креплении монтажных систем к крыше легко пропустить элементы конструкции. Необходимо следить за тем, чтобы крепежные детали были правильно расположены. Отсутствие затяжки болта является явным признаком того, что конструктивный элемент был упущен.Также не следует использовать болты короче рекомендованных производителем. Монтажные системы могут быть прикреплены к структурным блокировкам, расположенным между стропилами / фермами, если расположение стропил / ферм не совпадает с желаемым расположением коллектора. Все болты, крепящие коллекторы или модули к стойкам или кронштейнам, должны быть надежно затянуты. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе систем крепления фотоэлектрических систем в регионах, подверженных ураганам:

  1. Указать двойное затягивание болтов зажима панели.Для первой гайки укажите гайки с Т-образными болтами. Для второй гайки выберите контргайку из нержавеющей стали с нейлоновой вставкой.
  2. Укажите, что все болтовые соединения выполняются откалиброванным динамометрическим ключом и затягиваются в соответствии с требованиями производителя фотоэлектрической системы.
  3. Укажите, что фотоэлектрические панели не устанавливаются над водосточными желобами и что к каждому водостоку предусмотрены проходы, чтобы водостоки можно было легко проверить на наличие мусора, а также очистить и поддерживать в надлежащем состоянии. (Приставка для солнечных панелей на крыше FEMA 2018).

Для обеспечения успеха также необходимо надлежащее обслуживание системы. Владельцы или операторы собственности должны иметь обслуживающий персонал или подрядчика, которые ежегодно проверяют затяжку болтовых соединителей фотоэлектрической батареи с помощью динамометрического ключа. Следует проверить все зажимы панели и выборочно проверить наличие болтов, которые соединяют рельсы с уголками зажима или стойками. (Приставка для солнечных панелей на крыше FEMA 2018).

Обратитесь к надежному подрядчику с опытом установки фотоэлектрических модулей, чтобы убедиться, что установка выполнена правильно.Настаивайте на том, чтобы установщики фотоэлектрических систем встретились с представителями других профессий для решения вопросов совместимости, поставки и установки оборудования. Например:

  • Кровельщикам необходимо знать, какие виды окладов использовать, кто и когда будет их устанавливать. Кровельщикам также необходимо знать, будет ли использоваться фотоэлектрическая плитка, которая заменит секции крыши.
  • Специалисты, требующие прохождения через крышу, должны знать, в какие области нельзя устанавливать вентиляционные отверстия или другие элементы, которые могут затенять фотоэлектрическую панель. Этот вопрос координации был проблемой номер один, которую определили установщики фотоэлектрических систем, опрошенные для этого документа.
  • Установщики фотоэлектрических и солнечных батарей

  • должны знать, какие части крыши использовать для своих систем. Как правило, самая настоящая южная сторона должна идти к фотоэлектрической установке.
  • Для долгосрочной работы ландшафтные дизайнеры и монтажники должны держать южную экспозицию без препятствий для деревьев и хозяйственных построек.
  • Маляры и бригады штукатурных работ должны принять все необходимые меры, чтобы избежать чрезмерного распыления.

Убедитесь, что система фотоэлектрических панелей правильно заземлена.

Кровля из черепицы

Многие программы повышения эффективности рекомендуют, чтобы у крыш существующих домов оставался оставшийся срок полезного использования 10 или более лет (см., Например, программу Министерства энергетики США по устойчивым энергетическим ресурсам для потребителей).

Стойки и подвесные болты можно использовать с гидроизоляцией в точках крепления. В новых домах лучше всего, если и болт, и подпорка будут применены до установки кровли. Конец стягивающего винта подвесного болта ввинчивается непосредственно в конструкцию.Стойка привинчивается к конструкции крыши (в ферму или стропило). После их установки поверх болта или стойки накладывается гидроизоляция. Подвесные болты предпочтительнее из-за их низкой стоимости и быстрой установки, но не должны использоваться с солнечными тепловыми системами, которые используют интегрированный накопительный коллектор по конструктивным причинам. Стойки могут быть оснащены окладом багажного типа.

Плоские (пологие) крыши

Крепления для бордюров подходят для плоских или пологих крыш.Приподнятые стеллажи часто используются на плоских крышах, чтобы обеспечить подходящий угол для коллектора или модуля. Стойки можно устанавливать на бордюрах или стойках. Еще одна причина использования стеллажей в холодном климате — размещение модулей и коллекторов выше уровня снега. Системы бордюров описаны в Руководстве по кровельным и гидроизоляционным покрытиям Национальной ассоциации кровельных подрядчиков. Чтобы избежать проникновения в кровельную мембрану из EPDM на плоских / пологих крышах, доступны другие системы крепления, в том числе система, в которой используется тепловая пушка для тепловой сварки пластиковых фланцев на монтажных кронштейнах непосредственно к мембране с использованием стандартной сварки горячим воздухом. техники.

Металлическая крыша со стоячим фальцем

Зажимы

могут прикрепляться к металлической кровле с приподнятым швом, не требующей проникновения в крышу, и могут использоваться для зажима стоек в шве (Christian 2006).

Конструктивно изолированные панельные крыши

В рамках исследования доступного ZEH в Теннесси, был разработан процесс установки стоек на крышах, сделанных из структурных изолированных панелей (Christian 2006). Крепление PV является потенциальной проблемой из-за отсутствия стропил в крышах SIPS, требующих крепления только к обшивке OSB.В более поздней статье в Home Power описан подход с использованием тумблера (Sughrue 2013). Следуйте инструкциям производителя SIP. Другое возможное решение — это спроектированная «пластина-распределитель» для распределения точечной нагрузки. Следуйте инструкциям производителей SIP.

Низкопрофильная опора

Многие фотоэлектрические системы поставляются с массивами, стойками и зажимами, которые предназначены для совместного монтажа. Один из способов уменьшить визуальный эффект солнечной батареи — сделать систему крепления как можно ближе к крыше и как можно меньше.Все основные производители фотоэлектрических модулей производят фотоэлектрические модули, которые можно устанавливать в низкопрофильные стойки.

Тонкопленочные солнечные панели

В тонкопленочных солнечных элементах используются слои полупроводниковых материалов толщиной всего несколько микрометров. Технология тонких пленок позволила солнечным элементам удвоить количество этих материалов:

  • Кровельная черепица или солнечная черепица
  • Черепица
  • Фасады зданий
  • Остекление мансардных окон или атриумов.
  • Тонкопленочная кровельная черепица или солнечная черепица, изготовленная из различных некристаллических материалов, заменяет обычные кровельные материалы и не требует кровельных анкеров или стоек.

Некоторые фотоэлектрические системы предназначены для встраивания в конструкции крыш, т.е. для замены кровли, а не для установки над ней. Интегрированные системы в США включают фотоэлектрические модули, размер и монтаж которых позволяют заменить черепицу или бетонную черепицу. Поскольку эти продукты заменяют кровельный материал и являются первой линией защиты от непогоды, они должны соответствовать местным и национальным требованиям к кровле.

Как выбрать подходящую систему стеллажа на крыше и систему крепления для наиболее распространенных фотоэлектрических модулей

Ниже приводится общее описание шагов, которые необходимо предпринять для выбора наиболее подходящей системы стеллажа и крепления для конкретного типа фотоэлектрического модуля, устанавливаемого на крыше дома.Стандартные конструктивные пакеты с предварительно спроектированными системами крепления и интегрированными компонентами могут существенно снизить затраты на установку (Ventre et al. 2001). Эти системы, как правило, включают документацию, такую ​​как чертежи и инструкции, которые помогают при выдаче разрешений и проверках.

  1. Определите кровельный материал и уклон . Первым шагом при выборе фотоэлектрической анкерной системы для установки на крыше является определение типа устанавливаемого кровельного материала и уклона крыши.Эти параметры будут влиять на тип системы крепления, поскольку системы различаются на основе этих элементов.

    Рисунок 2. Рубероид и откос. (Источник: IBACOS).

  2. Определите тип устанавливаемого фотоэлектрического модуля — панели или встроенные плитки (например, фотоэлектрическая черепица) Для некоторых фотоэлектрических плиток не требуется никакого дополнительного монтажного оборудования, поэтому следующие шаги не имеют значения. Следуйте инструкциям производителя по установке.

    Рисунок 3.Установка модуля PV. (Источник: IBACOS).

  3. Выберите наиболее подходящую систему анкеровки для проекта. После определения типа крыши (материал и уклон) и типа фотоэлектрического модуля выберите систему крепления. Выбирая систему, убедитесь, что она включает в себя необходимые компоненты (как описано выше). Также следует учитывать эффективность процесса установки и возможные дополнительные нагрузки на систему от ветра и снега. Обратитесь к документации производителя для конкретного продукта, чтобы убедиться, что система крепления будет правильно интегрироваться с выбранным фотоэлектрическим модулем.Конфигурации монтажных кронштейнов показаны на рисунках 6, 7 и 8.

    Рисунок 4. Установка анкерной системы. (Источник: IBACOS).

  4. Убедитесь, что установка фотоэлектрических модулей и системы анкеровки была выполнена правильно в соответствии с передовой практикой. Когда первый ряд фотоэлектрических модулей будет установлен на анкерную систему, проверьте установку, чтобы убедиться, что она выполнена в соответствии с высокими стандартами качества. Внедрить процедуры контроля и обеспечения качества, чтобы гарантировать выполнение проектного замысла.Это может помочь предотвратить будущие расходы, связанные с погодными условиями или переделками.

    Рис. 5. Анкеры для фотоэлектрических панелей устанавливаются и прошиваются перед установкой стоек и панелей. (Источник: IBACOS).

Рисунок 8 . Крепление на подвесных болтах с окладом для монтажа фотоэлектрических панелей на круглой черепичной крыше. (Davis Energy Group 2015).

Как сделать доменную печь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать доменную печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft доменная печь — еще один важный предмет в вашем инвентаре. Доменная печь используется для плавки предметов в игре, как и печь. Однако доменная печь плавится вдвое быстрее, чем печь! Доменную печь можно найти в Деревне в доме Оружейника.

Давайте разберемся, как сделать доменную печь.

Поддерживаемые платформы

Доменная печь доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти доменную печь в творческом режиме

Определения
  • Платформа — это подходящая платформа.
  • Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
  • Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

Материалы, необходимые для изготовления доменной печи

В Minecraft это материалы, которые можно использовать для изготовления доменной печи:

Как создать доменную печь в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2. Добавьте элементы для изготовления доменной печи

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать доменную печь, поместите 5 железных слитков, 1 печь и 3 гладких камня в сетку крафта 3×3.

При изготовлении доменной печи важно, чтобы железный слиток, печь и гладкий камень располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В первом ряду должно быть 3 железных слитка. Во втором ряду должен быть 1 слиток железа в первом ящике, 1 печь во втором ящике и 1 слиток железа в третьем ящике. В третьем ряду должно быть 3 гладких камня. Это рецепт крафта доменной печи в Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, доменная печь появится в поле справа.

3. Перенести доменную печь в инвентарь

После того, как вы создали доменную печь, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали в Майнкрафте домну!

Идентификатор и название предмета

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
Java Edition (ПК / Mac) 1.14 — 1,17

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 Карманное издание (PE) 1.11.0 — 1.16.100

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 Xbox One 1.11.0 — 1.16.100

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 PS4 1.14.0 — 1.16.100

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 Nintendo Switch 1.11.0 — 1.16.100

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 Windows 10 Edition 1.11.0 — 1.16.100

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Выпуск Minecraft Education

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Доменная печь
( minecraft: blast_ печь )
0 Выпуск для учебных заведений 1.12,0 — 1,14,31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения
  • Описание — это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) — это строковое значение, которое используется в игровых командах.
  • Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
  • Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для Minecraft ID существует более одного типа.
  • Платформа — это подходящая платформа.
  • Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Подать команду на доменную печь

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.4 и 1.17, команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.100 команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.100 команда / give для Доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.100, команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.100 команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.100 команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31 команда / give для доменной печи:

 / give @p blast_furnace 1 0 

Видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать о доменной печи и о том, как она работает в Minecraft. Доменная печь — более мощная печь, но есть некоторые вещи, с которыми ее нельзя использовать. Учить больше!

Подписаться

Чем заняться с доменными печами

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с доменными печами в Minecraft:

Прочие элементы для печей

В Minecraft вы можете делать другие предметы печи, например:

бесплатных текстур SketchUp — MasterSketchUp.com

Текстуры — это изображения, которые применяются к граням вашей модели. SketchUp включает в себя несколько текстур по умолчанию на панели «Материалы», но если вы ищете больше, в этой статье вы найдете несколько источников бесплатных текстур, а также научит вас нескольким приемам поиска собственных текстур.

Есть два типа изображений, которые можно использовать в качестве текстуры в вашей модели.

  1. Бесшовные текстуры предназначены для многократного наложения плитки на лицо.Плитки с изображениями сливаются, так что вы не можете увидеть, где находится шов. Это позволит вам использовать изображение меньшего размера и вы можете применить бесшовную текстуру к лицу любого размера. Материал будет укладывать плитку столько раз, сколько потребуется, чтобы покрыть лицо.
  2. Текстуры полного покрытия — это большие изображения, охватывающие все лицо. Они выглядят лучше, потому что в них нет неестественных повторяющихся участков, и они выглядят более нестандартными. Недостатком является то, что их применение требует больше усилий, а размеры файлов обычно больше, чем при использовании бесшовных текстур.

В этой статье я сосредоточусь на бесшовных текстурах.

7 бесплатных веб-сайтов с текстурами SketchUp

1. 3D-модели

Извлекайте материалы из моделей в 3D-моделях!

При просмотре модели в 3D-моделях, в которой есть материалы, которые вы хотели бы использовать, вам не нужно загружать всю модель. У вас есть возможность извлечь из него один или несколько материалов, вместо того, чтобы загружать его целиком. Это делает его отличным местом для поиска текстур.

Если вы хорошо разбираетесь в том, как искать в 3D-хранилище, вы можете найти модели, настроенные для конкретной цели обмена материалами. Миниатюра выглядит как набор квадратов, к каждому из которых применен разный материал. Используйте такие ключевые слова, как материалы и текстуры, в сочетании с описательным термином для типа текстуры, которую вы ищете.

Некоторые примеры: текстуры полов, текстуры крыши, текстуры гранита, текстуры плитки, текстуры черепицы, текстуры камня, текстуры дерева, текстуры кирпича, текстуры ковров, текстуры бетона, материалы полов, каменные материалы, древесные материалы, материалы ламината и т. Д.

Вы можете даже найти производителей, у которых есть коллекции материалов в 3D-моделях с официальными продуктами. Например, гарантированный горизонтальный сайдинг, гонт сайдинг, вертикальный сайдинг, ламинат Formica, твердое покрытие Formica.

2. SketchUpTextureClub.com

Доступно множество бесплатных бесшовных текстур. Вы должны создать бесплатную учетную запись, чтобы загрузить их. Премиум-аккаунт предоставит вам изображения с более высоким разрешением, а также доступ к картам изображений для рендеринга.Текстуры загружаются в виде файлов изображений, сжатых в формате .zip. Вам нужно будет распаковать папку, чтобы импортировать изображение для использования в материале SketchUp.

3. CADHatch.com

Небольшая коллекция бесшовных бесшовных текстур, включая кирпич, камень, гравий, бетон, дерево, металл, кровлю и т. Д. Прямая загрузка изображения без входа в систему. Более старая коллекция, но это хорошая коллекция бесплатных текстур.

4. sharetextures.com

Большинство текстур на этом сайте также включают карты PBR, если вы хотите использовать их с программой рендеринга.Каждая текстура связана с папкой Google Диска, откуда вы можете загружать файлы в разных разрешениях. Если вы просто хотите использовать их в SketchUp (а не в программе рендеринга), вам нужно скачать диффузную карту.

5. Максимальное количество текстур

Еще одна хорошая библиотека из 700+ бесшовных текстур. Создан талантливым 3D-художником, работающим в игровой индустрии. Не забывайте об игровой индустрии при поиске текстурных ресурсов для ваших архитектурных моделей.

6. Текстуры.com

Библиотека текстур высокого качества. Сайт представляет собой бесплатный сервис, использующий кредитную систему. Бесплатная учетная запись будет приносить вам 15 кредитов в день. Есть определенный набор текстур, которые вы можете скачать с бесплатной учетной записи с низким разрешением. Для более качественного скачивания вам необходимо быть премиум-участником.