Как переделать ломаную крышу варианты: Ломаная крыша — 130 фото интересных решений и практичных советов по обустройству

Ломаная крыша — 130 фото интересных решений и практичных советов по обустройству

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.


Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.


После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Также рекомендуем посетить:

ломаные крыши частных домов на фото

Содержание
  1. Определение ломаной крыши
  2. Устройство ломаной крыши
  3. Виды ломаных крыш
  4. Монтаж ломаной крыши

Создав крышу необычной формы можно сделать дом не только более привлекательным, но и многофункциональным. При обустройстве ломаной крыши можно задуматься над тем, чтобы под ней расположить просторную мансарду. При строительстве частного дома большую роль играет не только экстерьер строения, но и то, какие функции он будет выполнять, сможет ли расположить в себе комфортно всю семью.

Ломаная крыша отлично справляется с обеими задачами, что перед ней поставлены. Варианты и чертежи крыши можно найти в интернете, просмотрев множество вариантов можно выбрать тот, что будет использоваться при строительстве дома. Если есть желание создать что-то по-настоящему необычное и оригинальное, то можно пригласить архитектора, способного сделать индивидуальный чертеж, однако это будет стоять дороже.

Именно ломаная крыша позволяет оборудовать чердачное помещение под мансарду, удобную и свободную, пребывание в которой будет приносить лишь удовольствие. Ломаная крыша – тип крыши, что относится к сложным, так как строительство и проектирование такой конструкции заставит потрудиться даже опытного архитектора, вопреки этому финальный результат сможет приятно удивить как собственника дома, так и его гостей или соседей. Данный тип крыши является одним из самых популярных и все чаще применяется при домостроении, что подтверждает ее постоянную актуальность.

Определение ломаной крыши

Название данного типа крыши лежит в основе ее конструктивных особенностей. Эта крыша имеет оригинальную форму, сочетающую в себе скаты и ломаные линии. По факту ломаная крыша – это подтип двухскатной крыши, имеющей более сложную конструктивную форму. В большинстве случаев эта крыша используется в случае, когда под ней оборудуют мансарду. Применив другой тип крыши можно добиться менее приемлемого результата, так как пространство чердачного помещения будет гораздо меньше, а стены «обрезаны».

Однако не только из-за мансарды строят ломаную крышу. Многим она просто пришлась по душе благодаря своей сложности, оригинальности и интересному внешнему виду. С помощью такой конструкции крыши можно создать шикарный частный дом, подчеркнув его индивидуальность и чувство вкуса собственника жилья.

Основное достоинство ломаной крыши заключается в том, что мансардный этаж будет иметь просторные формы и высокие потолки. Если крыша дома двухскатная, то потолки не будет такими высокими, так как потребуется возведение высокой и сложной конструкции. Создав такую двухскатную крышу можно столкнуться с проблемой, ведь такая крыша не сможет соответствовать главному функциональному требованию – защита дома от погодных капризов в виде дождя, снега и ветра. Последний фактор больше всего будет влиять на высокоподнятую двухскатную крышу, не способную справиться с высокими ветровыми нагрузками. Ломаная крыша рассчитана на эти нагрузки, так как ее верхняя часть имеет небольшой угол наклона, а вот нижняя ее часть опущена резко, тем самым гарантирует выполнение функциональных обязанностей крыши.

Устройство ломаной крыши

Один из самых популярных вариантов на территории страны – четырехскатная ломаная крыша. Именно этот тип имеет менее сложную конструкцию, стропильные системы создаются и оборудуются гораздо проще, а в финансовом плане этот вариант гораздо дешевле, чем двухскатная крыша. Кроме того, положительным фактором станет возможность оборудование максимально просторной мансарды.

При обустройстве и возведении крыши ломаной конструкции применяют модульную методику монтажа, ведь она не потребует применение тяжелой грузоподъемной техники.

В месте, где скат имеет излом стропила и стройки обрезают под неким углом, а углы конструкции крепят с помощью фанерных косынков с толщиной в 20 мм. Такой тип конструкции больше подойдет для небольших частных домов, если же постройка большая, то придется применять иные стропильные системы.

Виды ломаных крыш

В целом по скатам выделяют 4 типа крыш в зависимости от их количества. Число скатов влияет на надежность дома, возможность оборудования чердачного этажа.

Ломаная крыша – 2 ската с изломом. Односкатная – плоскость под наклоном, закрепляется на разной высоте. Этот вид крыши самый простой и удобный в постройке.

Двухскатная ломаная крыша имеет в своей конструкции два ската, расположенных в диаметрально противоположные стороны. Этот вариант актуален и практичен, кроме этого достаточно надежен и практичен в использовании.

Ломаная крыша с тремя скатами – используется в случае, если крыша мансарды присоединяется к иной части дома. При этом одна стена должна быть вертикальной, а оставшиеся имеют скаты ломаной формы.

Четырехскатная ломаная крыша – сложна внешне, проста в обустройстве и эксплуатации. В целом же можно создать хоть и 8-ми угольную крышу, но это сложно, дорого и не каждый архитектор одобрит или сможет реализовать данный вариант, поэтому лучше применять один из классических вариантов.

Форма крыши может иметь вид параболы, в некоторых случаях форму трапеции или треугольника. Если дом имеет многоугольную или круглую форму, то применяют конические, купольные и пирамидальные крыши ломаного типа.

Монтаж ломаной крыши

Хоть ломаная крыша и считается сложной, но построить ее можно самостоятельно. На начальных этапах нужно определить габариты конструкции, оптимальный чертеж. Если сделать крышу неправильно, то она будет протекать или же плохо вентилироваться.

Этапы возведения:

  • Выбор материалов и их закупка в необходимом количестве.
  • Произведение замеров и расчетов.
  • Обработка древесины специальными растворами и антисептическими средствами.
  • Установка балок перекрытия.
  • Сбор и установка каркаса боковых стен.
  • Возведение верхних скатов.
  • Гидроизоляция, теплоизоляция, звукоизоляция и ветроизоляция.
  • Покрытие крыши кровельным материалом.
  • Монтаж оборудования для оттока воды.
  • Установка мансардных окон.

Монтаж ломаной крыши – сложный и трудоемкий процесс, если Вы к этому не готовы или не обладаете специальными строительными навыками, то лучше нанять команду профессионалов, способных сделать все под ключ в кратчайшие сроки. Утепление крыши – особенно трудный процесс, проведение которого лучше доверить людям, понимающим все нюансы и тонкости. Если же все процессы будут проводиться самостоятельно, то нужно делать это максимально внимательно и тщательно, ведь ошибка может оказаться фатальной.

Как сделать ломаную крышу — Всё о кровле

Как сделать ломаную крышу — особенности конструкции

Ломаную кровлю иногда называют мансардной – такой тип перекрытия здания относится к наиболее сложным решениям относительно проектирования и строительства. Несмотря на это, необычный и оригинальный дизайн ломаной крыши привлекает владельцев недвижимости, и они при выборе варианта создания кровли предпочитают именно ее. Возведение крыши ломаного типа, изображенной на фото, позволяет получить дополнительный жилой или хозяйственный этаж.

Особенности ломаной конструкции крыш

Мансардные крыши, имеющие четыре ската, относящиеся к ломаным кровлям, в последние годы очень популярны в частном домостроительстве, поскольку позволяют самым эффективным образом использовать внутреннее чердачное пространство. Мансардная ломаная крыша является отличным выбором для тех владельцев, которые предпочитают функционально использовать каждый «квадрат» площади дома.

Ломаная кровля способна украсить любое здание – оно выглядит солиднее и презентабельнее, а при использовании определенного кровельного материала домовладение имеет привлекающий внимание внешний вид.

Возводят крыши ломаной конструкции на домах, имеющих достаточную ширину. Оптимальное значение данного параметра должно составлять примерно 6 метров, в противном случае чердачное пространство трудно использовать наиболее рационально, а стропильную конструкцию сложно проектировать и сделать ее надежной в эксплуатации.

Несмотря на то, что опорная система таких кровель выглядит весьма внушительно, сделать ее собственными руками вполне возможно: сборка ломаной крыши производится, как правило, из отдельных модульных элементов на земле, их потом поднимают наверх и затем монтируют на место.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как самому сделать крышу ломаную, нужно подготовить материалы, инструменты и некоторые приспособления, а точнее:

  • качественные древесные материалы – брус и толстые обрезные доски из хвойных пород деревьев, деревянные рейки. Брус потребуется для изготовления мауэрлата – так называют опорный брусок, который монтируют по периметру здания. Также такой материал необходим для создания стропильных ног и раскосов. Остальные элементы конструкции стропил выполняют из обрезной доски. Для устройства обрешетки и контробрешетки под укладку кровельного материала закупают тонкие деревянные рейки. Чтобы соединить стропила на ломаной крыше, нужна толстая фанера;
  • крепежные детали – саморезы, гвозди, кронштейны и шпильки. Для закрепления брусков обрешетки на стропилах и укладки кровельной продукции (металлочерепицы или ондулина) необходимы саморезы и гвозди. Чтобы соединить брусья и доски, потребуются оцинкованные скобы, стальные кронштейны, а также надо иметь в наличии шпильки, диаметр которых составляет 8-12 миллиметров;
  • гидроизоляционный и кровельный материал, утеплитель. Порядок, как сделать ломаную крышу правильно, предполагает обязательное утепление, в противном случае в помещении мансарды будет настолько холодно, что зимой там невозможно будет жить;
  • инструменты для выполнения столярных и плотницких работ;
  • страховочные приспособления и средства, предназначенные для индивидуальной защиты. В обязательном порядке, когда создается ломаная крыша — инструкция предусматривает использование специальных поясов для монтажа. Соблюдение техники безопасности относится к важным мероприятиям, позволяющим не допустить несчастный случай.
  • Защита деревянных элементов крыши

    Перед тем, как собрать ломаную крышу (ее стропильную основу) требуется реализовать ряд профилактических мер, касающихся защиты деревянных стропил, балок и прогонов от возможного воспламенения и процессов гниения. Прежде, чем поднять для монтажа деревянные элементы, их обрабатывают антисептиками и специальными противопожарными составами.

    Для нанесения их на детали из древесины пользуются широкой плоской кистью. Средство необходимо применять в два приема. После нанесения первого слоя дожидаются полного его высыхания, а потом только покрывают вторично. Такой способ профилактики гниения и возгорания обеспечивает проникновение защитных средств глубоко внутрь древесины.

    Когда работают с данными составами, органы зрения и дыхания нуждаются в надежной защите, для чего обязательно используют очки и респиратор.

    Не запрещено применение пульверизатора, но метод распыления нежелателен, поскольку таким путем невозможно обеспечить качественное нанесение пропитки. Возможно выполнение обработки защитными средствами от гниения и возгорания уже после установки стропильной конструкции. Правда, в таком случае потребуется очень внимательно и тщательно обработать составами места соединения деревянных элементов, отпуская у шпилек зажим.

    Стропильная система для ломаных крыш

    Порядок определяющий, как сделать ломаную крышу, предусматривает первоочередное создание стропильной конструкции, которая является основой для монтажа кровельного покрытия.

    Систему стропил возводят следующим образом:

    • для основных элементов изготавливают шаблон на основании чертежей и проекта. Имея в распоряжении техдокументацию сборки конструкции, нет необходимости высчитывать точный угол обрезки стропил;
    • согласно шаблону делают детали и поднимают их на крышу к месту выполнения монтажа. Секции стропильной системы ломаной кровли монтируют в таком порядке: боковые элементы крепят к мауэрлату, используя упоры. Потом устанавливают верхние секции и скрепляют их сверху;
    • чтобы надежно зафиксировать углы, используют фанерные накладки — от того, насколько это делано правильно, зависит соблюдение геометрии ломаной кровли. Фанеру крепят при помощи саморезов;
  • расположенный сверху брус-прогон стыкуют одновременно с верхними секциями и нижними гранями затяжек на фронтонных частях. Когда прогонный брус установлен, стропильную конструкцию закрепляют раскосами;
  • боковые секции усиливают вертикальными стойками, которые изготавливают из хвойной древесины.
  • Утепление и гидроизоляция ломаной крыши

    На вопрос относительно того, как правильно сделать ломаную крышу, специалисты утверждают, что это невозможно без монтажа гидроизоляционного и утепляющего слоев.

    Использовать следует специально предназначенный для кровли утеплитель, поскольку только так можно добиться наибольшего эффекта от теплоизоляции стен и потолка помещения мансарды.

    Сверху стропил укладывают слой гидроизоляции и пароизолирующий материал, что позволяет обезопасить ломаную крышу от возможных протечек и не дает конденсату собираться в подкровельном пространстве и тем самым отрицательно влиять на микроклимат мансардного помещения. Эффект от использования утеплителя при наличии протечек и конденсата также может быть минимальным.

    Крепят материалы для паро- и гидроизоляции к стропилам с применением оцинкованных скоб и строительного степлера. Полотнища гидроизоляционной пленки укладывают внахлест, в крайнем случае, допускается провисание, но не более 20 миллиметров.

    Самостоятельное возведение ломаной крыши

    Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

    Достоинства и недостатки ломаной крыши

    Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

    • крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
    • увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
    • здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
    • мансарду можно соорудить в один или два уровня;
    • уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.
    • уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
    • требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
    • использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
    • накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

    Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

    Требования для строительства ломаных крыш

    Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

    Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют :

    • высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
    • вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
    • кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
    • необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
    • утеплению мансарды необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
    • пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

    Схемы стропильных систем ломаной крыши

    Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

    Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

    Различают три основные схемы :

    1. Прямоугольные треугольники располагают вдоль стен и связывают схватками для того, чтобы они не теряли устойчивость от нагрузок. Стойки выполняют функцию каркаса для будущих стен. Прямоугольные треугольники выполняются по схеме наслонных стропил. Снизу они опираются на мауэрлат. Сверху они сопрягаются с треугольниками из висячих стропил, у которых затяжка выполняет функцию балки перекрытия мансарды.
    2. В этой схеме, чтобы увеличить карнизный свес, низ стропилины выводится за пределы внешней стены и упирается не в мауэрлат, а в балку перекрытия. Подстропильная нога (подкос) обязательно устанавливается под стропило. В балку перекрытия врубают стойки на глубину не более 30% высоты балки перекрытия.
    3. В этой конструктивной схеме нижние треугольники делаются, как в первой или во второй схеме, а верхний заменяется наслонной стропильной системой. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, одновременно является опорным перекрытием для стойки верхнего треугольника.

    Монтаж ломаной крыши

    Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

    Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

    Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

    Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция :

    1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
    2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
    3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
    4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
    5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
    6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
    7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
    8. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

    В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.

    Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

    После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

    Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

    Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3. Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

    Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м 3. Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

    Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

    Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

    Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

    Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

    Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

    Похожие новости

    Делаем ломаную крышу самостоятельно

    Обычная двускатная крыша имеет сравнительно небольшое свободное пространство, поэтому зачастую при строительстве загородных домов изготавливается ломаная крыша своими руками. Данный вариант является оптимальным и в той ситуации, когда планируется мансардная жилая зона.

    Расчет нагрузок на ломаную крышу.

    Итак, как построить ломаную крышу правильно?

    Для начала требуется заготовить материал. В основном применяются деревянные брусья из древесины хвойной породы 50х100, которая к тому же имеет сравнительно недорогую стоимость. Они понадобятся для возведения стропильной части, без которой невозможна конструкция ломаной крыши .

    Для устройства обрешеточной части понадобятся обрезные доски сечением 50х150 мм. Чтобы рассчитать объем, необходимо учитывать особенности кровельных материалов и площадь дома, которые в каждом отдельном случае разные.

    Крепление стропильной конструкции выполняется металлическими скобами и кронштейнами, которые соединяются при помощи саморезов.

    Мауэрлатные балки прикрепляются на устроенные ранее шпильки, диаметр которых 16-22 мм по длинной стороне стены.

    Монтаж ломаной крыши выполняется так же, как и устройство обычной двускатной, только нужно учесть более массивные стропильные перекрытия.

    Определившись со всеми параметрами и размерами, можно приступать непосредственно к устройству ломаной конструкции.

    Как сделать ломаную крышу

    Один из вариантов пропорций для ломаной крыши

    Необходимо установить балки перекрытий (сечение 200х100 мм) и мауэрлат, которым является брус из дерева, укладываемый на стены здания. Его исключение возможно лишь в том случае, если выполняется строительство кровли бревенчатых, брусовых либо каркасных деревянных домов. В таких случаях в качестве мауэрлата используют верхние венцы бревен или верхние брусья.

    Мауэрлатом обычно являются брусья 150х150 либо 100х150 мм. Они укладываются в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. Снаружи можно применить наличие защитного заграждения из кирпича. На стены дома перед укладкой мауэрлата требуется рубероидная гидроизоляция (1-2 слоя).

    Сам мауэрлат может крепиться к стене несколькими способами:

    1. Закрепляться скобами в брусья, которые вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
    2. Если строительство здания выполнено из пенобетона либо газосиликата, под кровлей делается пояс из железобетона, в который при заливке происходит закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусьях просверливаются отверстия, которые нужно рассчитать согласно данным шпилькам, далее брусья монтируются и прикрепляются при помощи гаек и шайб.
    3. В кладку из кирпичей ниже верха стен ложится 3-4-миллиметровая проволока из стали, концы которой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

    Требуется строго вертикальное выставление стоек по двум линиям. Вначале они устраиваются по краям (брус 150х100 мм), потом, после натягивания шнурка, выставляются промежуточные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними должен быть не больше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек при помощи временных распорок. Желательно стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

    На стойки сверху происходит устройство прогонов из досок 150х50 мм, устанавливаются остальные стойки. Распорки можно уже не употреблять.

    На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно использовать в качестве крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится временная подпорка, чтобы в дальнейшем, устанавливая стропила верхнего ската, можно было спокойно работать, не опасаясь их поломки и провисания. После этого требуется ригели скрепить при помощи доски, чтобы увеличить жесткость конструкции.

    Установка стропильной части

    Для этого приготавливается шаблон, делаются верхние запилы, нижние размечаются по месту и крепится само стропило. На данном этапе рекомендуется установка заглушек для утеплителя.

    • устанавливаем стропила верхних скатов;

    Вначале изготавливается стропильный шаблон. Для этих целей подойдет любой из обрезков досок 150х25 мм.

    Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши.

    Далее он закрепляется строго по вертикали на крайней затяжке. Один из углов данного отрезка должен иметь совпадение с геометрическими центрами крыши.

    Затем берется подходящая доска тех же размеров, прикладывается и при помощи карандаша отчеркиваются верхний и нижний запил.

    По шаблону изготавливаются еще 2 стропила и устанавливаются, при этом первая пара стропил закрепляется подкосами, во избежание ее падения.

    Таким же методом монтируются и оставшиеся стропила. Промежуточные можно скрепить дополнительно доской, чтобы уменьшить количество подпорок.

    • требуется наличие подвесок из доски 150х25 мм, чтобы предотвратить провисание ригелей, когда уберутся временные подкосы;
    • правильно выполняется строительство фронтонного каркаса и последующая его обшивка;

    Для этого требуется наличие дополнительных стоек, выполняющих функции каркаса фронтона .

    Точную установку контролируют натянутым по низу стропил шнурком.

    Выполняем оконные проемы. Их размеры и конфигурация выбираются согласно предпочтениям домовладельцев.

    • производится подшивка карнизной доски по периметру всего здания. Лобовую доску (прикрепляется к торцам балок) делают при помощи рук из досок 200х25 мм.

    Снизу к карнизу подшивается две доски 100х25 мм, чтобы в последующем при отделке снаружи произвести устройство софита, без которого мансардная крыша не будет смотреться.

    При этом следует учесть, что если при монтаже водосточной системы будут применяться металлические держатели для желоба, то их установкой нужно заняться на данном этапе (укладывать нужно непосредственно под гидроизоляционное основание из пленки). Рекомендуется выполнить устройство сайдинга на лобовых досках, что позволит облегчить работу в дальнейшем. Если держатели из пластика, то можно сделать это и позднее. Мансардная крыша с применением пластиковых деталей смотрится элегантнее.

    Работы по обрешетке и пароизоляции

    • строительным степлером закрепляется на стропилах первая полоса пароизоляционной пленки. Если имеются леса, то это только упростит работу;

    После прикрепления пленки к стропилам прибивается контробрешетка (рейки 50х25 мм).

    Но учтите, что должны оставаться места под нахлесты последующих полос изоляции (около 10-15 см).

    В данном случае расстояние между досками зависит от вида кровельного покрытия, при приобретении которого имеется наличие инструкции, где детально описывается схема обрешеточной части под этот материал. Но обычно шаг равен 20-25 см, т.е. она размещается таким образом, чтобы доски приходились на те места, которые удобны для крепежа (волны) и выдерживают нагрузку покрытия. Таким методом покрывается вся крыша.

    • далее выполняются фронтонные свесы и отливы, происходит это следующим способом:
    1. Ветровая доска (150х25 мм) подшивается к выступающим обрешеточным концам при помощи саморезов.
    2. Происходит вставка и закрепление саморезами кобылок фронтонных свесов из доски 150х25 мм. Требуемый шаг составляет около 100 см.
    3. Снизу к кобылкам подшиваются доски 100х25 мм, которые в дальнейшем обшиваются сайдингом .
    4. Необходимо наличие треугольных кобылок, изготовленных из обрезков досок 150х50 мм. Далее крепим их на вынос и монтируем к ним 2 доски 100х25 мм. В последующем они подлежат отделке сайдингом.

    На этом мансардная конструкция готова. Осталось лишь положить кровельное покрытие, что не составит особого труда. Передвигаться при его монтаже следует осторожно, чтобы избежать повреждений крыши и не упасть самому.

    Поделитесь полезной статьей:

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-lomanuyu-kryshu-osobennosti-konstruktsii.html, http://vseokrovle.com/mansardnaja/37-stroitelstvo-lomanoj-kryshi.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/drugie/stroim-svoimi-rukami.html

    Ломаная крыша: фото домов, проекты, расчет

    Существует несколько вариантов домов с ломаной крышей. Это, например, простая двухскатная крыша, имеющая слом на уровне перекрытия потолка мансардного помещения. Одним из вариантов является сложная щипцовая крыша, которая устанавливается в том случае, когда в доме имеется несколько мансардных помещений, с выступающими за пределы скатов оконными нишами. Среди разных ломаных крыш встречаются и полувальмовые ломаные и сложные, в которых объединены несколько разных видов.

    Виды сложных крыш

    Насколько разнообразна фантазия человека в строительстве домов, настолько и много конструкций крыш, которые можно сгруппировать в несколько вариантов, от самой простой до сложной конструкции. Это односкатные, двухскатные и многоскатные. Все они разделены на несколько групп, которые еще названы ломаными. Над одним домом может сводиться крыша, которая имеет несколько скатов разной конфигурации, а иногда и с разными углами наклона.

    Системы с разным углом наклона и названы ломаными. Скат как бы сломан, и в нем меняется угол наклона. Но это стандартное наименование ломаной крыши. Так же названы и другие, с множеством скатов. О таком многообразии и будет говориться в этой статье. Нужно ознакомиться с действительно ломаной крышей, в прямом смысле этого слова.

    Ломаная крыша своими руками

    Начнем с того, что ломаная конструкция покрытия устанавливается в основном над домом с мансардой, когда под крышей устраивается одно или несколько помещений. Мансарда – это жилые комнаты на чердачном пространстве дома. Помещение зависит от конструкции стропильной системы, но существуют общие правила строительства. Система имеет сложную «ломаную» конструкцию, когда стропильный каркас состоит из нескольких плоскостей. Это так называемая ломаная крыша. С помощью такого исполнения можно расширить помещение, используя скаты в качестве стен.

    Единственным недостатком такого применения элементов крыши является то, что для создания в помещении нужного температурного климата нужна более качественная кровля. Но для современных технологий это не является проблемой. В наше время материалы позволяют создать кровлю, которая мало чем отличается от кирпичной стены. Для этого, конечно, потребуется дополнительное сырье для утепления, гидроизоляции, пароизоляции и облицовки. И, конечно, важную роль в подобном «пироге» играет кровельный материал.

    Строение и конструкция

    Ломаная крыша состоит из двух нижних и двух верхних скатов. Они имеют разный угол наклона. Верхние скаты служат покрытием для мансарды, а нижние являются одновременно защитой для остальной части здания и еще могут служить стенами для комнат под крышей. Конструкция и расчет ломаной крыши имеют несколько вариантов, в зависимости от кровельного материала. Например, для укладки металлочерепицы верхний скат должен иметь карниз, свисающий в месте состыковки элементов.

    В некоторых конструкциях соединение скатов производится без большого карниза. Но в этом случае требуется хорошая гидроизоляция на стыках. В том случае, если нижний скат используется вместо стены помещения, устанавливается усиленная кровля с качественным утеплением кровельного пирога, гидроизоляцией и пароизоляцией со стороны помещения в доме с ломаной крышей. Также производится облицовка теплоизоляционными материалами с хорошей вентиляцией.

    Размеры стропил

    При ширине дома в 6-7 м, мансардного помещения 4-5 м и высотой в 2,2 м, длина балки нижнего ската будет в пределе 3,2-3, 5 м. Верхний стропильный каркас дома с ломаной конструкцией будет иметь, соответственно, стропило 2,2-2,5 м. Нужно рассчитать таким образом, чтобы стропильную балку в 6 м можно было использовать на два стропила.

    Полустропила (кобылки) нижнего ската своей «лапой» устанавливаются на мауэрлат, а верхней укрепляются на стяжной поперечной балке в месте установки прогона, который служит в качестве основания верхнего перекрытия потолка мансардного помещения. Стыковка стропил осуществляется методом косых срезов на уровне продольной балки, к которой они прибиваются гвоздями или крепятся саморезами.

    Вторая балка стропила верхнего ската соединяется в коньке такими же косыми срезами. Дом с ломаной крышей состоит из двух отдельных стропильных каркасов. Они имеют разный наклон, отдельное соединение и крепление к основанию перекрытия. Нижний стропильный каркас дома с ломаной крышей присоединяется к мауэрлату и основанию (полу), а верхний — только к коробке мансардного помещения. Основанием для верхнего стропильного каркаса служат прогоны и стяжные распорные балки.

    Проектирование стропильной конструкции

    При продумывании, каким будет верхний этаж, нужно придерживаться некоторых правил, которые являются общими для большинства проектов домов с ломаной крышей мансардных помещений.

    • Ширина помещения не должна превышать 6 м.
    • Угол наклона не может быть больше 40-70 градусов.
    • При высоте мансардного помещения в 2,5 м, высота излома не должна заходить за 3,5 м.
    • Используется облегченный деревянный материал, лучше всего профильный брус и доски.
    • Для каркаса стропильной системы используется брус 100 х 50 мм, а для основания — 150 х 50 мм.
    • Просушка материала должна быть приближенная к 100%.
    • Брусья для стропил не должны иметь никаких изъянов, сучков, трещин.

    Расчет ломаной крыши

    Первым делом создаем каркас фронтонной стены шириной 4,5 м. Высоту помещения мансарды с ломаной крышей определяем по формуле А:2. Здесь А является шириной помещения. Если в нашем примере ширина помещения 4,5 метра, то половина этой ширины и будет размером высоты мансарды до перекрытия на сломе. Это будет составлять 2,25 м. Устанавливаются вертикальные балки высотой 2,25 м на краях мауэрлата и соединяются с поперечной балкой.

    Таким образом конструируется прямоугольник фронтонной стены помещения. По такому же принципу строится семь каркасных конструкций стены мансарды. На каждую из них устанавливаем сначала стропило верхнего ската под углом 30-40 градусов, а потом нижнего — на 60-70 градусов. Все эти работы проделываются на земле. И после полного их изготовления начинаем конструировать стропильный каркас ломаной крыши. Фото дома показывает, как она выглядит. В стенной ферме есть три точки соприкосновения стропила — нижняя на обвязочной балке, средняя на стыке и коньковая. Во всех узлах соприкосновения балки стропил укрепляются к основанию гвоздями и угольниками.

    Односкатная крыша

    Самой простой по конструкции является односкатная крыша. Скат такой конструкции всегда наклоняется в одну сторону. Такие системы используются только в небольших строениях или промышленных зданиях: гаражах, складах, небольших дачных домиках с небольшим углом наклона. Как сделать ломаную крышу, чтобы получить желательный дизайн своей дачи, если условия не позволяют сооружать сложную конструкцию покрытия?

    Это зависит, прежде всего, от конфигурации здания. Ведь односкатная конструкция имеет наклон на заднюю часть. Фасад в этом случае становится открытым для ливневых дождей и снегопадов. Поэтому уровень наклона ската должен иметь минимальную крутизну. Больший угол требует длинного карниза для прикрытия фасада.

    Таким образом, односкатный каркас устанавливается на основание задней и передней стены. Для наклона ската на фасадную часть задняя стенка имеет большую высоту, чтобы создать нужный угол. Если же предполагается обратный вариант, то в этом случае достраивается передняя стена. Высота ее зависит от угла наклона. В односкатной конструкции он не превышает 30 градусов.

    Надстройку можно создавать, как из деревянных брусьев, так и из других материалов. Во многих случаях, когда крутизна скатов превышает допустимую норму и наклон направлен на фасад, нужно делать удлиненный козырек, чтобы он мог перекрыть веранду или крыльцо. Иногда, чтобы защитить фасад строения, односкатная крыша дополняется козырьком с другим углом наклона.

    Вальмовая конструкция

    Это четырехскатное сооружение, в котором ломаная мансардная крыша дополняется еще двумя скатами в виде треугольных ферм на фронтонных стенах. Обычно такую конструкцию планируют в тех регионах, которые подвергаются воздействию больших ветров. Вальмовую модель используют для мансардных помещений и бесчердачных домов, когда хотят обезопасить здание от природных стихий.

    Нужно также иметь в виду, что висячая система дает большую нагрузку на растяжку и на стены дома. Для усиления стропильной системы используют коньковую балку, к которой укрепляются стропильные ноги. Также для усиления каркаса стропила укрепляются дополнительными откосами к основанию обвязочной балки. Для вертикального упрочнения стропильной висячей системы мансарды с ломаной крышей ставятся стояки, которые своим верхнем концом подпирают стропильную конструкцию в коньке, а нижней — на поперечной балке, связывающей стропильные ноги.

    Плоская эксплуатируемая крыша

    Среди многообразия конструкций можно еще выделить эксплуатируемую крышу с площадкой для отдыха, на которой можно создать оранжерею или просто уголок для чаепития. Обычно конструкцию таких крыш устраивают в регионах с большим количеством солнечных дней, в теплых краях. Можно создать и открытую, и площадку под навесом. Здесь поле для фантазий большое. Важно то, чтобы поверхность на крыше дома была защищена от стихий. Иногда ее создают из чисто практических потребностей.

    Еще один вид плоской крыши — это вариант с минимальным углом наклона до 5 градусов для отвода дождевой воды. С помощью этой конструкции можно создать оригинальный дизайн дома с открытым многоуровневым фасадом.

    Полувальмовая конструкция

    Одной из многих конструкций в проекте домом с ломаной крышей является сложная каркасная система. Она немного отличается от обычной двухскатной крыши. Различие состоит в двух дополнительных скатах, которые перекрывают мансардное помещение с фронтальной части дома. Полувальмовые строения имеют ломаную конструкцию в том случае, когда фронтальный скат используется в качестве стены помещения мансарды с окном.

    Разница полувальмовой ломаной крыши в конструкции стропильного каркаса. В этом случае мауэрлат дома устанавливается на выпуск с обеих сторон не менее чем на 100 см. Боковые балки стропила устанавливаются на концах мауэрлата не до конька крыши, а только до основания верхнего прогона перекрытия мансардного помещения, который тоже ставится на такой же выпуск, как и мауэрлат. На каждой стороне от конца бокового полустропила устанавливается короткая балка для полувальмового бокового ската, которая нижним концом укрепляется к крайнему стропилу и прогону, а верхним — к коньку главного ската.

    Многоскатная конструкция

    Сложная крыша устанавливается в домах со многими мансардными помещениями большого квадратного многоугольного дома, в котором на каждую сторону имеется комната с отдельной крышей, выступающей в разные стороны от главной. Стропильный многощипцовый каркас имеет сложную конструкцию. Кроме главной коробки, создается дополнительный двухскатный каркас каждого мансардного помещения, выступающего за пределы чердака в разные стороны дома второго этажа. Такая конструкция имеет много ребер и ендовых желобов. О ломаной крыше (фото ниже) говорят, что она состоит из многих скатов. Каждый из них имеет отдельную стропильную конструкцию в виде двухскатной, шатровой или полувальмовой структуры.

    Каждый скат щипцовой крыши имеет отдельные обрешетки, которые создают ендовые желоба между скатами крыши. С виду такая конструкция имеет форму многих трапеций или треугольников, которые располагаются на каждой стороне крыши дома и выступают в сторону за пределы скатов. Создается впечатление, что над каждым из них создана небольшая надстройка над окном мансардного помещения.

    Для этого используются дополнительные стропильные балки, которые вклиниваются в главный стропильный каркас. Стропильные балки имеют разную длину. Основание состоит из элементов, создающих между собой ендовой желоб, в котором сходятся все дополнительные части конструкции разной длины. Каждое стропило многоскатной щипцовой крыши имеет сложную систему креплений при помощи откосов, упоров, стяжных и распорных реек.

    Таким образом, получается боковая полукрыша, которая будет перекрывать фронтальную часть мансардного помещения. В зависимости от формы, полувальмовая конструкция может устанавливаться и для второго, и для первого этажа.

    Сводчатая крыша

    Для высотных и монументальных зданий или строений спортивного характера часто используют сводчатую конструкцию, которой характерна своеобразная вогнутая внутрь форма. Плоскость каждого ската имеет схожесть со сводом, который охватывает всю площадь дома. Иногда в сводчатых конструкциях используют крыши разной формы, чтобы подчеркнуть монументальность здания.

    Шпильцевая мансардная

    Можно встретить дома, в которых имеется несколько видов крыш: и односкатная над крыльцом, и шатровая. Иногда мансардные помещения второго и третьего этажей покрываются полувальмовой крышей, которая хорошо защищает фронтон здания. Шпильчатая конструкция состоит из нескольких треугольных скатов, соединенных вокруг своими острыми концами в точке конька.

    Нет какого-то типичного проекта шпильцевой крыши. Она может выполняться как из треугольных конструкций, так и из шатровых. И в том, и в другом случае крыша кончается тонким шпилем, в котором сходятся все скаты. Оригинальность такой конструкции в том, что дом со шпильчатыми конусами имеет дизайнерский вид богатого и изысканного дома.

    Ломаная мансардная крыша своими руками.

        Ломаная крыша — это по сути своей разновидность двухскатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую конструкцию, когда хотят получить больший объём жилого пространства на мансардном этаже. А кому-то просто такая форма визуально нравится больше, чем обычная двухскатная.

        В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я часто буду ссылаться на ранее опубликованные статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» и «Стропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытия». Поэтому рекомендую предварительно ознакомиться с их содержанием, если Вы этого ещё не сделали.

        Итак, начинаем мы с того, что берём листок бумаги (лучше в клеточку) и рисуем на нём стопу нашего дома с обязательным соблюдением масштаба. Кто умеет рисовать на компьютере — замечательно. Теперь, исходя из наших личных предпочтений рисуем (также в масштабе) будущую крышу. На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и величиной оконных проёмов.

        В качестве приблизительных рекомендаций могу дать Вам схемку с пропорциями, которые обычно я использую в своей практике. На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в конечном счёте получить чистовую высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном на каркас) не менее 2,5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних получаются приблизительно около 60° и 30° соответственно. Кстати угол наклона в 60° позволяет при расчете стропил боковых скатов не учитывать снеговую нагрузку. Все эти размеры не являются обязательными и Вы можете их корректировать по своему усмотрению.

        Теперь нам необходимо выбрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их на прочность. Используем для этого программу, о которой мы говорили в  статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». Стропила боковых скатов рассчитываем во вкладке «Строп. 1″  Выбрав подходящее сечение, нужно также выписать со схемки значение вертикальной силы реакции (красная стрелочка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

        Стропила верхних скатов расчитываем во вкладке «Арка». На схемке указав в первую очередь значение L, подставляем значение h0 равное h. Выбрав сечение стропил, также со схемки выписываем значение вертикальной силы реакции но уже в нижней точке стропила. Она будет обозначена «Q, кг».

        Сложив значения Q1 и Q, мы получим сосредоточенную нагрузку N, которая передаётся через стойки на балки перекрытия. Её мы используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

        Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному возведению ломаной крыши. В качестве примера, снова возьмём коробку дома размерами 8х8 метров:

       Шаг 1:

        Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия. Подробности этого процесса уже описаны в статье «Двухскатная крыша дома своими руками», поэтому повторяться я уж не буду. Сечение балок перекрытия по расчёту принято 100х200 мм.

        Шаг 2:

        Выставляем по двум линиям стойки (строго вертикально), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натянув шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров. Все стойки закрепляем временными распорками. Чтобы не загромождать рисунок, я показал распорки только на одной стойке. Высоту стоек берём на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

        Теперь хочу озвучить одно важное замечание. Часто случается, особенно когда делается новая крыша на старом доме, что разложив балки перекрытия при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного заужен в каком-либо направлении. Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы из них прямоугольник обязательно получился. Это позволит нам все стропила верхних скатов сделать по одному шаблону. В противном случае стропила придётся ставить по шнурке и подрезать их по месту, а это отнимает много сил и времени.

        Шаг 3:

        Кладём на стойки сверху прогоны из доски 50х150 мм и устанавливаем  оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Никаких распорок ставить больше не нужно. Полученные конструкции будут играть роль каркаса будущих боковых стен мансардного помещения.

    .

        Шаг 4:

        На прогоны устанавливаем и крепим, например, с помощью кровельных уголков, затяжки (ригеля). Сечение их для данного примера (длина затяжек — 5,5 метров), я рассчитывал по нашей программе во вкладке «Балка» в табличке «Распределённая нагрузка». При этом «Нагр.(норм.)» и «Нагр.(расч.)» были приняты равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

        Расчёт показал, что при ширине сечения затяжек в 50 мм, высота сечения должна быть не менее 210 мм. Но я взял всё же доски сечением 50х200 мм. Недопустимый прогиб мы устраним с помощью установки подвесок (см. далее). Конечно это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов и поэтому полученные при расчёте размеры сечения стропил верхних скатов мы увеличим с 50х150 мм до 50х200 мм.

        При установке затяжек (ригелей), под каждую из них примерно по середине пролёта ставим временную подпорку. При этом можно  уменьшить образовавшееся провисание. Достаточно использовать дюймовку 25х150 (ни рисунке показана только одна такая подпорка). Нужны они для того, чтобы при установке стропил верхних скатов, спокойно ходить по затяжкам, не боясь, что они сломаются, ну и как я уже сказал, чтобы уменьшить провисание.

        Установив все затяжки скрепляем их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жёсткой. Не ставьте эту доску строго посередине. Отступите от оси в любую сторону примерно 20 см. Зачем, будет понятно далее.

        Шаг 5:

        Устанавливаем боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как было описано в статье о двухскатной крыше. Также готовим шаблон, делаем верхний запил, размечаем по месту нижний запил и крепим стропило.

        Устанавливаем заглушки для утеплителя (правый рисунок). Кстати когда писал о двухскатной крыше, совсем про них забыл.

       Шаг 6:

        Начинаем установку стропил верхних скатов.

        Для начала делаем шаблон стропил. Для этого возьмите подходящий обрезок доски 25х150 и временно закрепите его строго вертикально на крайнем ригеле согласно рисунку. Один из верхних углов этой доски (например, как у меня правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правая грань доски совпадает с осью крыши (на рисунке пунктирная линия). Теперь берём подходящую доску (тоже дюймовку, чтобы была полегче), прикладываем её и карандашом отчёркиваем нижний и верхний запилы.

       Делаем по шаблону два стропила и устанавливаем их. Работать нужно втроём. Коньковый брус здесь мы не используем. Установив первую пару стропил, закрепляем её подкосом, чтобы не упала.

    .

    .

        Далее ставим все остальные стропила.  На крышу как у нас (длина 8 метров) будет достаточно установить четыре подкоса, по два в разных направлениях. Остальные пары стропил пока нет обрешётки временно скрепляем дюймовой доской (см. рисунок).

        Шаг 7:

        Согласно рисунку нашиваем подвески (доска 25х150). Они предотвратят провисание затяжек (ригелей), когда мы уберём временные подпорки. Теперь мы видим, почему доску скрепляющую все затяжки мы не поставили строго по середине. В противном случае она бы сейчас мешалась.

        Шаг 8:

        Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

        После этого делаем карнизы, обрешётку, фронтонные свесы и фронтонные отливы. Как всё это делать читайте в статье о двухскатной крыше. Расписывать всё по новой я опять же не буду.

      На этом наша крыша готова. Далее приходит очередь кровельных работ. Но это, как говорится, уже другая история…

        Надеюсь данная статья для кого-то окажется полезной.

    СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
    • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    • Строительство Т-образной крыши дома.

    • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

    • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

    • Шатровая крыша дома своими руками.

    Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


    Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
    Читать далее

    Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

    Мансарда своими руками — как сделать 👷 мансардную крышу дома, фото и чертежи

    Мансарда — это жилое пространство под самой крышей. Оно позволяет существенно увеличить квадратуру площади строения без пристроек. Мансарду необязательно планировать в частном доме заранее, ее можно построить на старом здании с обычной крышей при уже существующей стропильной системе.

    Бюджет таких работ выйдет сравнительно небольшим — ведь несущие элементы уже присутствуют, возможно, доработка потребуется лишь для утепления и приведения мансарды в жилое состояние. Мансарда своими руками — вполне реальный проект, который можно реализовать без привлечения квалифицированной рабочей силы, но с помощником.

    Реконструкция крыши под мансарду без замены стропил

    Прежде, чем приступать к строительству

    Строительство мансарды своими руками на построенном здании начинают с внимательной оценки ситуации. Прежде всего следует убедиться в том, что старое строение успешно вынесет дополнительную нагрузку.

    Дело касается и материала стеновых конструкций. Обычно и в фундамент, и в несущие стены закладывается достаточный запас прочности, который позволит обойтись без дополнительного укрепления. Однако, если сомневаетесь, лучше распределить возросшую нагрузку на дополнительные колонны, распорки, либо усилить балки перекрытия между нижним этажом и мансардным.

    К кровле мансардной крыши предъявляются свои специфические требования. В случае несоответствия им существующих элементов придется избавиться от них и смонтировать новые, которые будут рассчитаны на новые нагрузки.

    Популярная мансарда с ломаной формой крыши

    Мансардная крыша своими руками может быть построена по разным проектам. Форма подкровельного пространства зависит от того, как будет сформирована крыша, в частности, ее несущие элементы — стропила и балки. Наиболее удачная форма кровли требует воплощения двускатной схемы крыши с ломаной линией кровли. То есть угол расхождения скатов от точки конька на середине прогона сменяется более крутым, и свесы кровли опускаются на мауэрлат второго этажа очень круто.

    Хотя односкатная кровля имеет преимущества в виде более простой конструкции стропильной системы, проект такого типа не нашел частого применения при устройстве мансард из-за целого ряда несоответствий задачам помещения. С ней не получится обеспечить высокий потолок, или ширина помещения будет минимальной. К тому же вес снежного покрова в данном случае значителен и требует увеличить сечение несущих балок, что приведет к удорожанию строительства мансардной крыши.

    По этой причине многие предпочитают строить ломаную двускатную крышу, считая ее наиболее приемлемым вариантом для домов с мансардным помещением. Преимущество этой схемы мансардной крыши в том, что полезный объем пространства под крышей будет наибольшим, что приближает правильно спроектированную мансарду к полноценной комнате.

    Дом с полумансардной кровлей

    Компромиссом можно считать вариант полумансардной крыши, когда часть стен мансардного этажа является продолжением коробки здания. При этом двускатная форма полумансардной кровли диктует наклонные боковые части потолка помещения.

    Особенности стропильной системы мансардной крыши

    Ломаная схема мансардной кровли хороша тем, что позволяет устроить свесы длиннее и расположить их под более крутым углом. Проект такого типа придает своеобразный вид всему дому. При этом, помимо эстетического фактора, низко опущенные свесы хорошо защищают стык между стеной и крышей от осадков. С другой стороны, парусность крыши при сильном ветре увеличивается, поэтому при разработке конструкции мансарды находят среднее решение, удовлетворяющее всем параметрам.

    Крутой свес ломаной кровли

    Определяем углы наклона

    Принимая решение, как сделать мансарду, необходимо определиться с величиной углов наклона скатов. Для этого следует разобраться с двумя базовыми факторами: погодными условиями с преобладающими направлениями ветров в регионе, где осуществляют стройку, а также материалами, из которых состоят лаги перекрытия, балки стропил и стены. Если зимой выпадает много снега, который лежит подолгу и не тает, то крышу делают более крутой.

    Благодаря этому снег не скапливается толстым слоем и не увеличивает нагрузку на стропила. Принимая в расчет все климатические факторы и то, что в качестве стропил повсеместно используются доска стандартных сечений, либо брус, угол верхней части крыши делают 30 градусов по отношению к горизонту, а нижней части — 60. Указанные параметры демонстрирует нижеследующий чертеж.

    Такое решение обеспечивает прочную конструкцию, которая при минимальном расходе древесины обеспечивает максимальную высоту потолков в подкровельном пространстве. По строительным нормам она должна быть не менее 2 м. Все, что ниже, считается чердаком, а не мансардой, и для комфортного проживания не подходит. Наоборот, по возможности потолок приподнимают до отметки в 2,2 — 2,3 метра, так как рослым людям будет неудобно находиться в низком помещении.

    Также следует помнить, что, чем круче скаты, тем выше конек. Это увеличивает парусность крыши, то есть сопротивление ветру.

    Если в регионе ветры дуют постоянно, с большой скоростью или сильными порывами, крыша подвергается риску срыва, чего нельзя допускать. По этой причине выбор проекта мансардной крыши с указанными углами — оптимальный вариант.

    Выбираем вид стропильной системы

    В качестве материала для стропил при строительстве мансардного этажа своими руками в подавляющем большинстве случаев используют сосну, в силу ее дешевизны, приемлемого веса и легкости в обработке. Толщина балок выбирается обычно 40 — 50 мм, ширина — 200 — 250 мм. Чем мощнее стропила, тем больше разрешается делать шаг между ними, и наоборот. Определение точных параметров производится согласно СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

    Для устройства стропильной системы мансардной ломаной крыши применяют две схемы: наслонную и висячую. В висячей системе коньковая балка не опирается на стойки по центру, а жесткость конструкции обеспечивается затяжками, которые образуют со стропилами треугольник. Для длинных стропил такая система не подойдет из-за большой длины балок. В наслонной схеме по центру перекрытия возводятся несущие балки, на которые опирается коньковый прогон. Благодаря промежуточной опоре, крыша может выдержать большие нагрузки, но внутри мансарды будут опоры, либо цельная перегородка.

    Вариант размеров каркаса с висячими стропилами

    Ломаная двускатная крыша устроена чуть сложнее, чем прямая. Дело в том, что в первой нет жесткой треугольной конструкции. По этой причине висячие стропила можно делать лишь в том случае, если ширина затяжки не более 4,5 м. Этот параметр соответствует ширине мансардной комнаты. Однако даже в случае меньшего параметра потребуется установка вертикальных стоек, соединяющих точку излома кровли с лагами пола.

    Стропильная система с подкосами

    Для дополнительной прочности, если кровельное покрытие многослойное и тяжелое, делают схватки — горизонтальные раскосы между нижними наклонными лагами и вертикальными стойками. Иногда в конструкцию стропильной системы включают бабку — стойку между коньковым прогоном и затяжкой. Ее установка имеет смысл только в случае тяжелого конька и широкой крыши, во всех остальных случаях жесткости верхнего треугольника достаточно.

    Пример простой стропильной системы

    Основы расчета ломаной крыши дома

    Для кровли дома, ширина которого не превышает 6 м, можно сделать приблизительный, прикидочный расчет для того, чтобы представить ориентировочное количество материала для строительства и денег, которые нужно будет на это затратить. В небольших домах, где нагрузка на стропила невелика, можно ориентироваться на изложенный выше опыт обустройства стропильной системы с учетом характеристик сопутствующих материалов, например, утеплителя и внешнего кровельного покрытия.

    Один из основных параметров — шаг установки стропильных балок. Если в качестве теплоизоляции планируется использовать минераловатный утеплитель, то этот размер стоит подбирать, исходя из формата материала. Маты минеральной ваты имеют ширину 60 см, и они не требуют крепежа в момент установки, если вставляются плотно и держатся за счет силы упругости. Соответственно, шаг стропил стоит выбрать 57 — 58 см.

    Ширина стропильной ноги должна позволять свободно уложить утеплитель с небольшим провисанием. Если мы говорим об Урале, Сибири, северных регионах, то базальтовый утеплитель укладывают в шахматном порядке двумя слоями по 100 мм каждый. Значит, балка должна быть не менее 230 мм толщиной.

    В интернете встречаются утверждения о том, что утеплитель должен «проветриваться», поэтому ширина стропильной ноги должна быть выбрана с запасом. На самом деле, сам утеплитель может и не проветриваться, так как не боится влаги, но в то же время он несколько теряет свои теплоизоляционные свойства при увлажнении. Проветривание, которое в реальности нужно скорее древесине каркаса, обеспечивают, набивая на стропила обрешетку и контробрешетку, если ширины балок для этого недостаточно.

    Брус для стоек и балок должен подбираться с толщиной не менее 80 мм по меньшей стороне. Допускается использование бруса 80*80, 80*100, 100*100. Последний вариант актуален для тяжелых кровель большой площади.

    Точный подсчет всех элементов стропильной системы лучше доверить проектной организации, если Вы не имеете опыта в строительных расчетах.

    При этом допущенная ошибка может дать знать о себе не только на этапе закупки материалов и возведения кровли, но и потом, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

    Схема монтажа мансардной крыши своими руками

    Перед монтажом стропильной системы для мансарды своими руками, в первую очередь, сооружают мауэрлат — пояс из бруса, опоясывающий здание по периметру. Именно на нем крепятся нижние свесы стропильных ног. Мауэрлат абсолютно одинаков как для ломаной, так и для прямой двускатной крыши. В зависимости от материала стен, он имеет особенности в монтаже.

    В домах, возведенных из бруса или бревен, отдельная мауэрлатная балка не требуется — ее роль успешно берет на себя верхний венец. В нем зарезаются проушины с нужным шагом, и крепятся концы стропильных ног на уголки или шпильки.

    Крепление мауэрлата и стропильных ног

    В домах из ячеистых бетонов перед укладкой деревянного бруса по периметру требуется армопояс. Без него мягкий пористый материал стен может со временем продавиться, а крепление вырвет из раскрошившегося газо- или пенобетона. Делают его из бетона по опалубке, армируют двумя-четырьмя прутьями, лучше всего из стекловолокна, чтобы конструкция была легче.

    Кирпичные и шлакоблочные стены армопояса не требуют. В этом случае перфоратором в торце стены готовятся отверстия, и мауэрлатный брус притягивается анкерами. К нему крепят стропила с помощью уголков, а также больших шурупов -«глухарей» с шестигранными шляпками под ключ или головку. Затягивать их удобнее гайковертом.

    Сборка фрагментов крыши на земле

    Есть несколько способов сборки каркаса мансардной крыши. Один из них — это сборка всех элементов на земле, поднятие их на крышу, укрепление временными распорками, а затем сквозной «чистовой» монтаж, который обеспечивает конструкции жесткость. Рассмотрим выполнение работ пошагово:

    • Первым делом собираются фронтоны. Они представляют собой верхние и нижние детали стропил, которые на линии излома скрепляются со стойками и затяжками. Все нижние концы досок и брусьев опираются на основание. В середине фронтонов обычно предусматривают мансардные окна.
    • Подготовленные сборочные узлы поднимают и крепят с одного и другого краев постройки. Основания фиксируют с помощью анкеров в стене, плюс добавляют временные распорки для удерживания конструкции.
    • Последовательно собирают «ребра» стропил и ставят в пропилы мауэрлата с предусмотренным шагом.
    • После того, как все элементы собраны, их сшивают продольными перемычками: коньковым брусом — вершины треугольников, соединительными балками — в местах стыка стоек и затяжек. Так конструкция приобретает необходимую жесткость.


    Последовательный монтаж на месте

    Во втором случае все части стропильной системы постепенно собираются на своих местах на крыше. В финале выходит готовая конструкция. Такой вариант легче в том случае, когда отдельные фрагменты весят много и не могут быть подняты без специальной техники. В этом случае пошаговая инструкция сборки такова:

    • Начинают с установки стоек на лаги пола второго этажа. Шаг такой же, как и у стропил. Верхние концы соединяются затяжкой — горизонтальным брусом. На этом этапе должна получиться прямоугольная коробка из ребер стоек и затяжек.
    • После этого монтируют нижние части балок. Они должны образовать со стойками и основанием треугольник — жесткую конструкцию.
    • За ними можно устанавливать верхние отрезки стропил. Для нужной жесткости они фиксируются укосами к затяжкам. Для широких крыш могут быть предусмотрены дополнительные ригеля. Также, если пролет затяжки слишком длинный, ставят балку, скрепляющую коньковый брус с затяжкой — это предотвратит ее провисание.

    Для ломаной крыши не характерна проблема с нехваткой стандартной длины пиломатериалов — 6 м. Напомним, что стропило состоит из двух частей. Если же все-таки такое неудобство возникло, балки можно нарастить, поставив с обеих сторон латки той же толщины, что и балка, и стянув места стыков болтами и гайками через сквозные отверстия.

    Чертежи важных узлов

    Самые ответственные места, исполнение которых может потребовать схематичной визуализации, — это соединения нескольких плоскостей, а также места, на которые приходится большая нагрузка. На фото показаны чертежи таких соединений

    Для скрепления деревянных балок и стоек используют разный крепеж. В порядке прочности и предпочтения можно расположить их в порядке убывания: болты с гайками и шайбами — шурупы и «глухари» — гвозди. Гвозди плохи тем, что через годы при усыхании и деформации древесины они склонны вылезать из отверстий. Полностью конструкция не развалится, но появится нежелательный люфт.

    К мауэрлату стропила крепятся посредством мощных стальных уголков. Для удобства на нижнюю часть стропильной ноги набивают упорную планку, которая препятствует соскальзыванию окончания доски и позволяет тщательно затянуть весь крепеж.

    Варианты окон мансардного этажа

    Мансарда, будучи жилым помещением, должна быть хорошо освещена. СНиПы рекомендуют 10 %-ную площадь остекления от площади пола в комнате.

    Самый простой способ впустить под крышу свет — предусмотреть окна во фронтонах. Если Вы предусмотрели несущие стойки, то поставить такое окно не составит никакого труда. Не потребуется ни специальная гидроизоляция, ни усиление конструкции мансардной кровли. Если окно будет только с одной стороны, эта сторона должна быть западной или южной, так в нее попадет больше света в течение дня.

    Следующим популярным и привлекательным решением являются наклонные окна. Они не требуют изменения конструкции кровли. Также их преимущество — в большом количестве света, которое они обеспечивают. Однако при монтаже наклонных окон нужна хорошая гидроизоляция рамы. В регионах со снежной зимой рекомендуют ставить усиленные окна, так как при наличии толстого слоя снега им придется испытывать дополнительную нагрузку.

    Наклонные окна изнутри

    Чем круче угол ската кровли, тем меньшей высоты можно делать окно. На пологих участках высота, напротив, должна быть больше. Обычно наклонные окна не делают шире межстропильного шага, так как это вызвало бы необходимость серьезного усиления соседних стропильных ног, на которые бы перераспределился вес крыши. Целесообразнее сделать два узких окна — света через них будет проникать столько, сколько нужно, а на конструкционные элементы влияния не будет.

    Окна дормер и наклонные

    Иногда в мансарде делают окна дормер, для которых устраивают специальный выступ. Плюс состоит в вертикальном расположении рамы и возможности стоять перед окном в полный рост. Минус — необходимость изменения конфигурации кровли. На сплошной поверхности появляются сразу две ендовы — места встречи двух плоскостей, где возникает наибольшая опасность протекания.

    Окно, подобное дормеру, но только навыворот, то есть утопленное внутрь мансарды, делают в том случае, если хотят обеспечить выход на балкон. Иных преимуществ у такого решения нет, так как света в помещения в этом случае попадает меньше, чем через стандартные наклонные окна.

    Монтаж обрешетки и кровли

    Следующим этапом строительства мансарды своими руками будет монтаж финишного кровельного покрытия. Первым делом на лаги перекрытия набивают гидроизоляционную мембрану. Она не должна пропускать воду к утеплителю, но через нее должен выходить пар. Поверх гидроизоляции вдоль лаг набиваются рейки. Затем поперек лаг крепится несущая обрешетка. Это может быть доска произвольной ширины и толщиной 15 — 20 мм. Благодаря наличию этих разнонаправленных слоев и обеспечивается вентиляция обратной стороны кровельного покрытия.

    Данная схема подходит для жестких кровельных материалов: шифера, металлочерепицы, фальцевой кровли, профнастила. Для гибкой кровли нужна сплошная твердая подложка. Для этого используют плиты osb или листы фанеры, поверх делается экран, а сверху наплавляются элементы мягкой кровли.

    Пошаговая инструкция по утеплению мансарды

    Чаще всего при устройстве мансардной крыши частного дома предполагается ее утепление. При этом гидроизоляционную мембрану удобнее прибивать снаружи крыши. Однако, если Вы не сделали этого, то всегда можно смонтировать ее изнутри. Для этого рулоны мембраны раскатываются вдоль крыши и пристреливаются к лагам строительным степлером. При этом нужно оставить прогибы для утеплителя. Стыки проклеиваются специальной двусторонней лентой.

    Далее между балками закладывают маты утеплителя. Упругость материала позволяет ему держаться между стропилами без крепежа. Изнутри подшивается пароизоляция, благодаря ей в утеплитель не проникнет влага.

    В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Стыки здесь также важно герметизировать. После этого есть два варианта: либо начинать монтаж внутренней облицовки (например, ГКЛ), либо набить сперва обрешетку поперек лаг (так удобно крепить вагонку, пластиковые панели и другие материалы).

    Я буду рад, если мои советы по обустройству мансардной крыши своими руками Вам пригодятся и помогут сделать работу грамотно, качественно и на долгие времена.

    Поделитесь с друьями!

    Использование троса для работы на наклонных крышах

    Наклонная крыша (или скатная крыша) обычно определяется как крыша с уклоном более 15 градусов. На таких крышах защитить себя от несчастных случаев немного сложнее, чем на плоской крыше. Поэтому к средствам защиты от падения, используемым в таких ситуациях, применяются разные стандарты.

    В этом посте объясняется, как использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для создания надежной временной точки крепления на одной стороне крыши, чтобы можно было безопасно получить доступ к наклонной крыше с другой стороны.

    Основы

    Пользователи прикрепляются к веревке (которая крепится к точке анкерного крепления) с помощью устройства для захвата веревки (устройства защиты от падения). Перед тем, как подняться на крышу, пользователи присоединяют канатный захват к ремню безопасности, который они носят, в безопасной зоне. При работе на наклонной крыше пользователи всегда должны стоять лицом к коньку, а это значит, что они должны использовать грудную точку крепления ремня безопасности.

    Использование метательной лески

    Трос используется для переброски веревки по наклонной крыше.Затем пользователю необходимо найти защищенный объект, который можно использовать в качестве безопасной временной точки привязки. В этом примере дерево используется в качестве временной точки привязки. После того, как веревка закреплена, на другой ее конец помещается груз, чтобы веревка оставалась натянутой. Это необходимо для правильной работы канатного захвата.

    Леска для броска — это прочная легкая леска, к которой прикреплен мешок для броска. Вот как использовать метательную линию для создания временной точки привязки на другой стороне крыши:

    Разверните трос и бросьте мешок через наклонную крышу.Прикрепите оставшийся конец лески к веревке. Затем перейдите на другую сторону здания. * 1

    Протяните всю леску через крышу, пока не дойдете до веревки. Теперь веревка проходит по покатой крыше. С этого момента леска для броска больше не нужна — ее можно отсоединить от веревки. * 2

    Обвяжите (регулируемую) стропу вокруг дерева и соедините стропу с веревкой, чтобы использовать дерево в качестве временной точки привязки. * 3

    Как только временная точка крепления будет готова к использованию, вернитесь на другую сторону здания. Там прикрепите устройство для захвата веревки к веревке, а затем к точке крепления ремня безопасности на груди. Привяжите груз к концу веревки. * 4

    Теперь вы готовы безопасно добраться до скатной крыши — обязательно используйте лестницу! * 5

    Устройство для захвата веревки будет двигаться вверх по крыше, но блокирует, если вы упадете, чтобы остановить падение и предотвратить падение на землю. * 6

    Имейте в виду, что необходимо, чтобы кто-то наблюдал за временной точкой крепления и веревкой на другой стороне крыши на случай аварии.

    Что такое скат крыши и почему мне это нужно?

    Высота крыши может иметь значение — внешний вид и долговечность

    Мы не говорим о бейсболе. Мы не говорим об уроках озвучивания или продолжениях фильмов.Мы говорим о самом важном из всех — скате крыши, стоящей над вашей головой. Однако скат (или наклон) крыши — это не только архитектурная эстетика.

    Конструкция крыши помогает защитить всю структуру и содержимое внутри. Он определяет, как кровельная система будет работать в течение длительного времени и как быстро вода и мусор будут стекать с крыши. Наклон вашей крыши влияет на такие детали, как тип кровельной системы и материалы, которые подходят к архитектуре вашего здания, стоимости, доступности для пешеходов и пропорциям дизайна.

    В некоторых домах, таких как этот роскошный дом в традиционном стиле с 5 спальнями и 4 ванными комнатами, используется более одного ската крыши. Шатровая крыша основной части дома круче, чем крыша крыльца и фронтона, а фронтоны основного дома, обращенные вперед, еще круче. При правильном использовании, здесь разнообразие придает дому большой архитектурный интерес (План дома № 198-1020).

    Уклон крыши и уклон

    Прежде чем углубиться, давайте определим два важных слова.Хотя слова , наклон и , шаг часто используются как синонимы, на самом деле они имеют два разных значения.

    Шаг — это высота подъема крыши относительно пролета крыши и выражается в виде дроби. Пролет крыши — это расстояние между двумя верхними плитами стены, равное ширине дома.

    Уклон — это измерение подъема крыши по сравнению с пролетом крыши и выражается как отношение того, насколько поднимается крыша на каждые 12 дюймов спуска крыши.Промежуток — это расстояние от одной из верхних пластин стены до точки по ширине дома, которая находится непосредственно в центре конька крыши.

    Вообще говоря, наклон крыши больше относится к фактической конструкции дома и будет значить больше для строителей, в то время как наклон больше подходит для дизайна дома и будет отображаться спереди, слева и справа. , и задние фасады планов дома.

    Какой у вас склон?

    В наборе планов этажей вы обычно видите уклон крыши на отметках и (виды спереди, сзади и / или по бокам) конструкции дома.Найдите где-нибудь рядом с крышей прямоугольный или прямоугольный треугольник с одной цифрой рядом с вертикальной линией и цифрой 12 на горизонтальной линии. (Шаг часто указывается в виде дроби на строительных чертежах или в спецификациях.)

    В существующем доме определение уклона является наиболее точным способом определения уклона крыши. Конечно, вы можете вызвать профессионала для проведения измерений. Но рассчитать уклон крыши довольно просто, и это можно сделать как на чердаке, так и на крыше.Все, что вам нужно, это 18- или 24-дюймовый уровень, рулетка, карандаш и немного спирта для рукоделия!

    На чердаке приложите угловой конец уровня к основанию стропила. Убедитесь, что он идеально ровный. С этого углового конца отметьте карандашом уровень на отметке 12 дюймов. Измерьте вертикально от 12-дюймовой отметки на уровне прямо до нижней стороны стропила чуть выше нее. Скажем, число 4 — это количество дюймов, на которое поднимается ваша крыша на каждые 12 дюймов пробега.Итак, 4:12 или 4 из 12 — это наклон вашей крыши.

    На правом фасаде (вверху) дома в загородном стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами с элементами мастеров (вверху) наклон крыши главного дома показан как 5:12 (красные стрелки), что довольно условно для этого дома. стиль дома (План дома №120-2562).

    Почему имеет значение уклон?

    Когда речь идет о склонах, больше всего заботит климат. Основная причина, по которой крыша должна быть наклонной, — это в первую очередь направленная вода, тающий снег и другой мусор.Если вы живете в районе, известном сильным дождем и снегопадом, возможно, лучше будет выбрать более крутой склон, чтобы учесть влияние погоды. В целом, крыши в южных штатах могут быть — и обычно бывают — более мелкими, чем в более северных штатах.

    Но наклон определяет ряд других характеристик крыши, таких как кровельный материал, который будет использоваться, и архитектурные свойства. Например, очень неглубокая крыша с уклоном 3:12 может потребовать рулонной кровли из асфальта или кровли с приподнятым фальцем или гофрированной металлической кровли вместо асфальтовой черепицы, чтобы предотвратить просачивание воды под черепицу, тогда как для обычных и крутых крыш можно использовать асфальт или деревянную черепицу. плитка, либо металл.Кроме того, некоторые архитектурные стили, такие как прерия или традиционное ранчо, требуют пологих уклонов, тогда как другие — такие как А-образная рама или Кейп-Код — требуют крутых крыш.

    Уклон также влияет на экономические аспекты установки. Крутые уклоны приводят к использованию большего количества кровельного материала, что, в свою очередь, приводит к более высокой стоимости монтажа.

    И последнее, но не менее важное: уклон влияет на прочность крыши, называемую снеговой нагрузкой. Более пологая крыша не может выдержать такой же вес, как более крутая.Вот почему у легендарного швейцарского шале такая крутая крыша: оно может выдерживать огромный вес снега, падающего в Альпах, а также более эффективно его сбрасывать.

    Выбор уклона крыши может быть наиболее очевидным, когда речь идет о снеговой нагрузке. Чем круче крыша, тем легче она выдерживает большие снеговые нагрузки без дополнительного усиления или чрезмерной конструкции. Этот дом в загородном стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами — идеально подходит для набережной озера или удаленного горного участка с красивым видом — с крутой крышей, которая приближается к крыше швейцарского шале с треугольной рамой и легко выдержит сильные снегопады (план дома № 126 -1890).

    Стили крыш

    Крыша не просто служит практической цели защиты нас от непогоды. Он также играет важную роль в общем облике дома, повышает его устойчивость и может сделать ваш дом более энергоэффективным. Есть много стилей крыш — двускатная, шатровая, двускатная, мансардная, сарайная, соляная, сарайная, плоская и т.д. Но не все крыши одинаковы. Для каждого профи вы найдете минус.Этот список довольно обобщен, но мы разделили стили крыши на три основные категории для сравнения: низкий уклон, обычный уклон и крутой уклон.

    Неглубокий уклон (включая плоские крыши): Неглубокий или низкий уклон — это любой уклон с соотношением сторон 3:12. Этот тип крыши чаще всего встречается в коммерческих кровлях, но становится все более популярным в современных жилых конструкциях. Для этих крыш требуются высококачественные материалы, они более подвержены повреждению водой и требуют регулярного технического обслуживания.Однако они могут быть менее восприимчивы к ветру, поэтому вы часто будете видеть их (особенно на шатровых крышах) вдоль побережья Мексиканского залива, во Флориде и других районах на юге и даже в некоторых штатах равнин. И поскольку современная архитектура и модульные дома продолжают развиваться с интеграцией солнечных и зеленых кровельных систем, низкие наклонные крыши обязательно появятся во всех частях Соединенных Штатов, независимо от климата.

    Обычный уклон: При соотношении сторон от 4:12 до 6:12 по этим крышам довольно легко ходить, и они являются хорошим вариантом для тех, кто хочет добавить сарай, гараж или общую площадь помещения.Эти крыши не требуют дополнительного оборудования безопасности для первоначальной установки или будущих проектов обслуживания.

    Крутой склон: Коэффициент уклона для этих скользких горок обычно составляет от 7:12 до 12:12 или более. Эти склоны сдерживают воздействие более сурового климата, поскольку угол наклона позволяет легко падать дождю и снегу и предотвращать повреждение вашего дома. Их замена дороже с точки зрения материалов и рабочей силы (и может потребоваться дополнительное защитное оборудование), но их эффективность и стабильность дают дому качественную крышу, которая прослужит долгие годы.

    Вверху: Этот современный дом в стиле прерий с 4 спальнями и 3,5 ванными имеет характерную пологую крышу с широким свесом в стиле архитектурного проекта Фрэнка Ллойда Райта (план дома 196-1008). Посередине: В соответствии со стилем Кантри, этот дом с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами с архитектурными акцентами Мастера имеет более крутую крышу или (план дома № 194-1025). Внизу: Показывает крутой скат крыши в стиле Тюдоров, этот 3-комнатный, 3.Дом с 5 ванными комнатами в традиционном европейском стиле с величественным внушительным фасадом (план дома № 168-1137).

    Часы из материала и производительности

    Зная угол наклона вашей крыши, вы будете знать, какие типы материалов можно использовать и какие методы их применения лучше всего. Поскольку существует так много разных стилей и материалов кровли, стандартного уклона крыши не существует. В большинстве случаев производители рекомендуют минимальный уклон крыши для своих кровельных материалов, но, в конечном итоге, рекомендовать продукт для вашего склона лежит на надежном установщике.Каждый проект и каждая крыша уникальны и требуют разных соображений.

    Ваш подрядчик также поможет вам с выбором материалов. В общем, плоские крыши, как правило, состоят из сборной кровли, состоящей из рулона битумной бумаги и горячего гудрона, который плавится на месте с помощью факелов для создания водонепроницаемого уплотнения. Для крутых склонов подходят битумная черепица, тряпка и шифер. Металлические крыши — уникальное исключение, которое мы видим на плоских промышленных зданиях и современных жилых зданиях, а также на крышах, которые практически вертикальны.

    Вверх: Плоская крыша этого дома в современном стиле с 2 спальнями и 1 ванной не подходит для районов с большим количеством снегопадов. Крыша, вероятно, будет сделана из слоев мембраны и гудрона и покрыта эластомерным покрытием (план дома 158-1290). Внизу: Обычная крыша, как у этого дома в европейском стиле с 4 спальнями и 2,5 ванными комнатами, может использовать в качестве кровельного материала практически любой вид гонтовой черепицы. Дом представляет собой впечатляющую внешнюю привлекательность (План дома № 142-1160).

    При выборе плана дома своей мечты — и, в конечном итоге, угла наклона и внешнего вида крыши, который вам подходит, — вам необходимо учитывать климатические условия, материалы, стоимость, обслуживание и стиль. От плоской, как спичечный коробок, крыши до крыши с агрессивным наклоном — каждый стиль имеет уникальное сочетание факторов, которые необходимо уравновесить.

    Footnote: На нижнем левом фото в первом монтажном изображении изображен дом Country Ranch с 3 спальнями и 2 ванными комнатами.для получения дополнительной информации щелкните здесь (План дома № 191-1018).

    Как наклонить настил для стока и отвода воды

    Привет от _Root.cshtml!

    регистр
    Авторизоваться

    близко

    • Бесплатный конструктор
    • Бесплатные планы
    • Картинки
    • Практическое руководство
    • Калькуляторы
    • Найдите Строителя

    Меню

    • Бесплатный конструктор
    • Бесплатные планы
    • Картинки
    • Как

      • назад
      • Опоры

        • назад
        • Бетон

        • Типы опор

        • Установка опоры

      • Обрамление

        • назад
        • Колонны поддержки палубы

        • Опорные балки палубы

        • Обрамление палубы

      • Настил

        • назад
        • Установка террасной доски

      • Лестница

        • назад
        • Лестницы

      • Перила

        • назад
        • Типы перил палубы

        • Детали перил палубы

        • Коды перил

      • Характеристики

        • назад
        • Скамейки, кашпо и плинтусы

        • Беседки и беседки

        • Освещение

        • Системы водоотвода

        • Фехтование

        • Идеи на открытом воздухе

        • Здание

      • дизайн

        • назад
        • Как создать колоду

      • Планирование

        • назад
        • Разрешения на строительство

        • Как нанять подрядчика

        • Контракты

      • Подъезды и патио

        • назад
        • Здание крыльца

        • Патио

        • Крыльца

      • Бухгалтерская книга

        • назад
        • Доска для книг Deck Ledger

      • уход

        • назад
        • Очистка палубы

        • Отделка палубы

        • Ремонт

        • Deck Stain Отзывы

        • Обслуживание палубы

      • Материалы

        • назад
        • Композитный настил

        • Палубное оборудование

        • Древесные материалы

        • Алюминиевые материалы

    • Калькуляторы

      • назад
      • Бетонный калькулятор
      • Калькулятор пролета балки
      • Калькулятор настила
      • Калькулятор перил
      • Калькулятор лестниц
      • Калькулятор балок и опор
      • Стоимость постройки колоды
      • Калькулятор расстояния между балясинами
    • Найдите Строителя

    регистр
    Авторизоваться

    ul> li.