Материал для обрешетки крыши: монтаж, размеры и устройство доски на кровле, шаг обрешетки в конструкции крыши и расчет сплошного основания

монтаж, размеры и устройство доски на кровле, шаг обрешетки в конструкции крыши и расчет сплошного основания

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Содержание статьи

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обрешетка передает на стропила нагрузку, которую в будущем она будет испытывать от веса кровельного материала и атмосферных осадков (снега, льда и дождя). Обрешетка также предназначена и для полноценного удерживания кровли на здании.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Обрешетка крыши

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

ВАЖНО!

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Черепица

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Шифер

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Фальцевая кровля

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Гибкая черепица

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Стоит помнить, что от правильного расчета (калькулятор расчета обрешетки на крышу тут) и выбора шага обрешетки зависит то, насколько крепко будет держаться кровельный материал на крыше.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

монтаж, устройство, что это такое и для чего нужна контррейка

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили двускатные и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Их возведение рекомендуется в регионах с большим количеством осадков.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре — конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется обрешетка — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется паро— и гидробарьер — что также служит защитой для утеплителя.

ВАЖНО!

Обрешетка и контробрешетка крыши устанавливается сверху гидробарьера, при этом ее элементы располагаются поперек основной обрешетки. Контробрешетка (брус 20×20 либо 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. Вентиляция крыши здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у конька и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Содержание статьи

Для чего нужна контробрешетка крыши? Отличие от традиционной обрешетки

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила. Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать пенопласты. Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше. Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и уклона крыши;
  3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения. Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • Паробарьер. Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения. Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • Теплоизоляционный слой. Обычно выполняется с помощью плит из минваты, обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры. Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и карнизные короба.
  • Система защиты от обледенения. В местах возможного обледенения и скопления снега располагают нагревательные кабели, подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • Влагоизоляция. Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала. Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Кровельный пирог

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак — нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция, препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка, создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать.

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба.

Гибкая черепица и другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

ОСТОРОЖНО!

Многие специалисты рекомендуют монтировать контррейки при любом типе скатных крыш.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под металлочерепицу. После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции, осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками, защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Монтаж контробрешетки

Устройство крыши

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Схема монтажа

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.


Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

  • Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
  • Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
  • Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.


Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

  • Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
  • Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
  • Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
  • Однослойная обрешетка;
  • Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.


Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

  • Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
  • Фанера влагостойкая;
  • Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.


Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

  • Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
  • Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
  • Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
  • После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

  • Долговечность;
  • Пожарная безопасность;
  • Прочность;
  • Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Фото обрешетки крыши


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 05.12

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак




Как правильно сделать обрешетку крыши

Кроме украшения здания, крыша призвана защищать перекрытие дома от различных погодных явлений – снега, дождя, града, ветра, излишних солнечных лучей. Помимо этого крыша отводит стоки воды от стен дома и его цоколя, тем самым продлевая срок жизни строения. Поэтому-то очень важны этапы проектирования и монтажа крыши во время строительства дома. В любой конструкции можно выделить две основные части: ограждающую (непосредственно кровлю) и несущую (например: стропильную систему). Одним из важных элементов стропильной системы является обрешетка. Она монтируется на стропильные ноги и обеспечивает размещение на ней различных типов кровельных материалов. Рассмотрим подробнее, как правильно сделать обрешетку крыши для некоторых видов кровельных материалов.

Виды обрешетки

В зависимости от используемых кровельных материалов применяются следующие виды обрешетки:

  • Сплошная. Брусья обрешетки монтируются с зазором не более одного сантиметра. Данная обрешетка применяется при монтаже мягкой черепицы, рулонной кровли, плоского шифера и металлочерепицы. Для повышения надежности кровли, сплошную обрешетку монтируют по карнизным свесам, а также в местах пересечений и стыков скатов (на коньке, ендовах, разжелобках, ребрах).
  • Разреженная. Брусья обрешетки устанавливаются с шагом, составляющим несколько сантиметров. Данная обрешетка используется для монтажа натуральной черепицы, металлической кровли и волнистого шифера.

Гидроизоляция

Гидроизоляция кровли

Перед изготовлением обрешетки необходимо обеспечить установку с нахлестом в 15 см специальной пленки для гидроизоляции. Ее монтаж производится на стропила в направлении от карниза к коньку, при этом необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между пленкой и монтируемым кровельным материалом (за счет провиса пленки), а также между пленкой и утеплителем.

Если теплоизоляционный материал находится на одном уровне со стропилами, то для увеличения высоты потребуется установка на стропила дополнительных брусков сечением 30х50мм.

Обрешетка под рулонные кровельные материалы

Обрешетка под рубероид

Для данного типа кровельного материала используется сплошная обрешетка из досок или брусков толщиной не менее 25мм. При этом между ними не допускаются щели. Ширина используемых деревянных досок должна быть менее 15 см, иначе за счет их коробления в процессе эксплуатации может быть поврежден кровельный материал. Кроме этого, поверхность обрешетки должна быть ровной, без торчащих шляпок гвоздей.

Обрешетка под мягкую кровлю

Под мягкую кровлю

Популярность мягкой кровли вызвана сравнительно невысокой ценой на нее и простотой монтажа. Для укладки мягкой кровли требуется сплошная обрешетка. Ее можно выполнить в два слоя из специальной калиброванной доски, важно, чтобы все стыки при этом были ровными. Отличный результат дает использование шпунтованной доски или кровельной фанеры, дополнительно обработанной антисептиком. Чтобы не повредить мягкий кровельный материал, концы торцевых досок следует закруглить.

Обрешетка под черепицу

Одним из лучших и долговечных материалов для обустройства кровли является черепица. Обрешетка под черепицу может быть выполнена одним слоем, при этом на стропила набивают бруски сечением шесть и более сантиметров, на которые укладывается черепица. Выбор шага обрешетки производится в соответствии с размером монтируемой черепицы. При необходимости можно выполнить двойную обрешетку из такого же бруска. Для обеспечения равномерного прилегания черепицы необходимо добиться максимальной ровности обрешетки (используемые бруски должны быть одного размера и ровные).

Так в реальности выглядит обрешетка под черепицу:

Обрешетка под шифер

Различие обрешетки для шифера и металлочерепицы

Данный вид обрешетки может быть выполнен из одного или двух слоев брусьев. При изготовлении однослойной обрешетки брусья сечением 5х5см монтируются параллельно коньку с шагом 0,5 м. Если вместо обычного волнистого шифера используется унифицированный профиль, то шаг выполняют в 0,8 м, а сечение брусков составляет 7,5х7,5см. Важно, чтобы каждый лист шифера опирался на три бруса. При этом в связи с большей нагрузкой, карнизный брус должен быть намного толще. Возле конька и свесов необходимо смонтировать сплошной настил.

Для равномерного распределения нагрузки, а также плотного расположения листов, четные брусья должны быть толще нечетных на 30мм.

Обработка деревянных элементов кровли

Обработка древесины

Чтобы увеличить долговечность кровли, все деревянные элементы крыши следует обработать специальными антисептиками и противопожарными составами. Обработку следует производить с помощью малярной кисти, нанося поочередно два слоя. Качество противопожарной обработки приобретаемого материала проверяется достаточно просто. Для этого нужно отколоть от него небольшую щепку и попытаться ее поджечь. Хорошо обработанный материал будет гореть только в присутствии внешнего огня, если его убрать, то щепка тут же потухнет.

Правильно спроектированная и изготовленная кровля украсит ваш дом и надолго обеспечит его защиту от всех капризов природы.

Видео

Так выглядит процесс монтажа обрешетки крыши:

Как сделать обрешетку для мягкой кровли своими руками

Общее наименование «мягкая кровля» используют в отношении рулонных кровельных материалов, мембранных и на битумной основе. В эту же категорию входит гибкая черепица. Их требуется укладывать на ровную жесткую поверхность, поэтому обрешетка под мягкую кровлю скатной крыши выполняется в виде сплошного настила.

Основные характеристики основания

Каркасом скатной крыши служит стропильная система, выполненная из деревянного бруса или металла. Чтобы уложить кровельный настил, на этом каркасе монтируют специальное основание – обрешетку. Для жестких кровельных материалов, листовых и штучных, достаточно разреженной обрешетки из досок или брусков, уложенных поперек стропильных ног.

Расстояние между элементами обрешетки выбирают с учетом характеристик кровельного материала и угла наклона скатов.

Если речь идет о мягком кровельном покрытии, то вариант только один – сплошной настил. Гибкий, эластичный битумный ковер, размягченный жаркими лучами солнца, провиснет между компонентами разреженной обрешетки.

Основание под ковер из рубероида или наплавляемых материалов, гибкую черепицу можно сделать своими руками. Чтобы получить качественную сплошную обрешетку, важно разобраться, какие варианты конструкции существуют, из чего делают и каким образом монтируют настил.

Разновидности конструкции

Различают две разновидности сплошного основания:

  1. Однослойная (одинарная) обрешетка. Крепится непосредственно к поверхности стропил, настилается из доски либо из фанерных листов, плит ОСП. Это вариант для простой рубероидной крыши, обычно его применяют при строительстве хозяйственных сооружений.
  2. Двухслойная (двойная) обрешетка. Нижний слой представляет собой разреженную обрешетку, выполненную из доски либо широкого бруска. Поверх него монтируется дощатый настил и основание из листового материала. Двухъярусная конструкция более надежна, способна обеспечить вентиляцию кровельного пирога, в состав которого входит утеплитель. Двухъярусную обрешетку используют при строительстве индивидуальных домов и дач. Это основание под современные кровельные покрытия, включая гибкую черепицу.

Основные требования

Качественное сплошное основание характеризуется:

  • жесткостью – настил выдерживает вес человека, не прогибаясь;
  • ровной поверхностью скатов, отсутствуют перепады по высоте между элементами основания;
  • отсутствием выступающего крепежа, сучков, острых краев плит или досок, способных нарушить целостность кровельного покрытия;
  • стойкостью к деформациям, ветровым нагрузкам;
  • устойчивостью к биологическому разрушению.

Чтобы смонтировать своими руками надежное основание под битумную кровлю, важно грамотно выбрать материалы и придерживаться проверенной технологии работ.

Требования к пиломатериалам

Для монтажа выбирают пиломатериал (бруски и доски) хорошего качества:

  • элементы должны быть одной толщины, чтобы избежать перепадов высоты;
  • исключается наличие торчащих и выпадающих сучков, гнили, дефектов (трещин, выемок) размером более 0,6 см;
  • исключается деформация – доски и бруски должны быть ровными, без прогибов,
  • допустимая влажность пиломатериала – до 20%, обрешетка из влажной древесины со временем начинает коробиться, что приводит к повреждению битумного ковра, проникновению влаги под внешнее покрытие кровли.

Важно, чтобы срок службы компонентов основания кровли был сравним с гарантийным сроком мягкого битумного покрытия.

Сборку сплошной обрешетки выполняют из обрезной доски, также можно использовать шпунтованную. Необрезная доска не применяется, поскольку настил получится неровным и не позволит качественно смонтировать мягкую кровлю.

Используют доски шириной 14 см и более. Толщину выбирают с учетом шага установки стропильных ног:

  • менее 90 см – 2 см;
  • 90 см – 2,3 см;
  • 120 см – 3 см;
  • 150 см – 3,7 см.

Перед монтажом важно весь нарезанный в размер пиломатериал обработать антисептиком и антипиреном, либо универсальным составом для защиты древесины от повреждения насекомыми и грибком, повышения устойчивости кровельной системы к возгоранию.

Требования к листовому материалу

Для обустройства основания применяют влагостойкий листовой материал – фанеру ФСФ либо ориентированно-стружечную плиту ОСП-3. При выборе учитываются следующие факторы:

  • Плиты ОСП дешевле, легко пилятся, их можно крепить гвоздями или саморезами по дереву без предварительного сверления. Но обрешетка из ОСП менее устойчива к ветровым нагрузкам, так как у нее ниже прочность удержания крепежей. Из листа, состоящего из стружки и связующего, проще вырвать крепежные элементы, он может расколоться при сильном ударе.
  • Фанеру ФСФ сложнее пилить, есть риск расслоения материала на кромках при распиле. Под крепеж требуется высверливать отверстия, что повышает трудоемкость монтажных работ. Но настил из влагостойкой фанеры выдерживает повышенные ветровые, ударные и эксплуатационные нагрузки.

На выбор толщины листового материала также влияет расстояние между стропильными ногами:

  • до 60 см – 0,9 см;
  • 60 см – 1,2 см;
  • 90 см – 1,8 см;
  • 120 см – 2,1 см;
  • 150 см – 2,7 см.

Плиты ОСП и фанерные листы требуется обработать антисептиком и антипиреном перед монтажом.

Требования к крепежу

Обрешетка под мягкую кровлю требует надежного крепления. Применяют саморезы по дереву с плоскими шляпками или ершенные гвозди – такие метизы прочно удерживаются в древесине стропил. Шляпки крепежных элементов не должны выступать над поверхностью настила.

Монтируем однослойную обрешетку

Это простое по конструкции и бюджетное основание, которое используют при возведении неутепленной кровли с покрытием из рубероида. Элементы настила укладываются непосредственно на стропильные ноги.

Одинарный дощатый настил

Гладкие доски подходящей толщины крепят параллельно коньку и карнизному свесу, опорами служат стропила. Настил монтируют снизу вверх – нижняя доска служит крайним элементом свеса.

Торцы досок нельзя оставлять на весу, стык между соседними элементами ряда должен располагаться на стропиле.

Доску фиксируют на каждой стропильной ноге двумя саморезами или ершенными гвоздями. Их располагают ближе к краям доски, шляпки слегка утапливают в древесину. Важно предусмотреть зазоры шириной 2-3 мм между компонентами настила. Это предотвратит его деформацию при разбухании древесины, склонной набирать влагу из воздуха.

Одинарный настил из щитов

Использование фанеры ФСФ либо плит ОСП-3 ускоряет монтаж основания без ущерба для его эксплуатационных характеристик. Из влагостойких листовых материалов проще выполнить ровный настил под укладку многослойного ковра из рулонных материалов либо битумной черепицы.

Укладку щитов также осуществляют снизу вверх. Прямоугольные листы располагают таким образом, чтобы длинная сторона была параллельна свесу и коньку. Стыки щитов в каждом ряду должны располагаться на стропильных ногах. Для жесткости конструкции элементы настила монтируют вразбежку, на манер классической кирпичной кладки. Это позволяет избежать соседства стыковочных швов на одной опоре.

Если обрешетку монтируют летом, оставляют 2-миллиметровый деформационный зазор между рядами и элементами в одном ряду. При монтаже настила в холодное время года величина зазора должна быть увеличена до 3 мм, так как в жару или в сырую погоду листы из древесных материалов расширяются.

Крепежные элементы располагают следующим образом:

  • при фиксации торца листа на опоре шаг 15 см;
  • при креплении серединой части листа к каждой опоре шаг 30 см.

Монтируем двухслойную обрешетку

Чтобы собрать двухъярусную сплошную обрешетку используют пиломатериалы (доска либо брусок) или сочетают пиломатериалы с щитами из фанеры, ОСП. Существует несколько вариантов монтажа многослойной конструкции – для неутепленной кровли, для крыши с внутренним и внешним утеплением.

Двойная дощатая обрешетка

Для создания нижнего, разреженного слоя используют доску шириной 10-14 см и толщиной от 2,5 см либо бруски сечением 3х7 см, 5х5 см. Нижний слой служит жестким каркасом для сплошного настила – его собирают из доски шириной 5-7 см и толщиной 2-2,5 см.

Элементы нижнего яруса крепят параллельно коньку с шагом 20-30 см. Доску либо брусок фиксируют крепежными элементами на каждой опоре. Пиломатериал нарезают с таким расчетом, чтобы стыки попадали на стропильные ноги.

На подготовленную разреженную обрешетку монтируют настил, располагая элементы под углом 45° к коньку. Укладку начинают от верхнего угла ската, монтаж ведут от конька к карнизному свесу. Диагональное расположение элементов повышает жесткость конструкции.

Двухъярусная обрешетка крыши под мягкую кровлю, собранная из досок, служит надежным основанием для ковра из рулонных материалов. Этот вариант выбирают при создании неутепленного кровельного пирога. Гибкую черепицу рекомендуется укладывать на комбинированный двухслойный настил.

Двойная комбинированная обрешетка, первый способ

Если кровельный пирог не планируется утеплять, комбинированная обрешетка монтируется по следующему принципу:

  • нижний ярус – доски или бруски, закрепленные параллельно коньку и карнизному свесу вразбежку, с шагом около 30 см.
  • верхний ярус – настил из щитов, элементы располагаются также со сдвигом швов.

Конструкцию требуется предварительно рассчитать, чтобы края листов стыковались по горизонтали на досках разреженной обрешетки.

Двойная комбинированная обрешетка, второй способ

Если крышу чердака или мансарды планируется утеплить изнутри, требуется уложить гидроизоляционный материал и предусмотреть вентиляционный зазор в составе кровельного пирога. Гидроизоляционный ковер укладывают поверх стропильных ног, снизу, со стороны чердака, между стропилами вставляют маты из минеральной ваты и монтируют пароизоляцию, иначе волокнистый утеплитель будет набирать влагу.

Поверх гидроизоляции по стропилам набивают контробрешетку из брусков 5х5 см или 2,5х3 см. Она фиксирует гидроизоляционный ковер и формирует вентзазор. Важно обеспечить вентиляцию по всему пространству под настилом не нанося ущерба жесткости конструкции. Для этого между торцами контрбруса на каждой стропильной ноге оставляют зазоры шириной около 15 см. Такие зазоры на соседних стропилах должны располагаться со смещением, вразбежку. Контробрешетку крепят к стропилам саморезами по дереву или ершенными гвоздями, располагая их с шагом 20-30 см.

Поверх контробрешетки укладывают разреженную обрешетку. Материалом изготовления служит доска шириной 10-14 см и толщиной 2,5 см. Сплошной настил монтируют из щитов – применяют влагостойкую фанеру ФСФ или плиты ОСП-3. Крепят их по стандартной схеме –длинной стороной листы располагают параллельно карнизному свесу, укладывают щиты снизу вверх, вразбежку. Серединную часть листов фиксируют на каждом стропиле с шагом 30 см, края – с шагом 15 см. Ширина деформационных швов – 2-3 мм.

По такому же принципу можно смонтировать основание для гибкой черепицы, обустраивая неутепленную кровлю. Но в данной ситуации не требуется монтаж гидроизоляции.

Двойная комбинированная обрешетка, третий способ

Третий вариант монтажа сплошной комбинированной обрешетки можно назвать трехслойным. В состав такого кровельного пирога входит плитный теплоизолятор из вспененного полимера. Слой утепления располагается с внешней стороны относительно помещения под крышей.

Устройство конструкции:

  • Нижний слой из гладких досок монтируется непосредственно на стропильные ноги сплошным настилом. Деформационный зазор между элементами – около 2 мм.
  • Поверх настила укладывается пароизоляционная пленка и теплоизоляционные плиты с низким коэффициентом влагопоглощения. Стыки плит проклеиваются алюминизированным скотчем для герметичности.
  • Вдоль стропильных ног набивается контробрешетка – через теплоизолятор и пароизоляционный ковер. Требуется подобрать саморезы подходящей длины. Контрбрус обеспечивает вентиляционный зазор для сплошной обрешетки.
  • Поверх контробрешетки крепятся доски или бруски разреженного слоя обрешетки.
  • Самый верхний слой представляет собой настил из щитов ОСП-3 либо фанеры ФСФ, который монтируется по стандартной технологии, описанной выше.

Капельник: ответственный элемент

Перед укладкой нижнего слоя рулонного кровельного покрытия или подкладочного ковра под гонты битумной черепицы, вдоль карнизных свесов необходимо смонтировать капельник.

Это планка особой формы, выполненная из листовой стали. Для защиты от коррозии капельник оцинкован, дополнительно он может иметь защитно-декоративный лакокрасочный или полимерный внешний слой. Цвет капельника подбирается в тон к водосточной системе или кровельному покрытию.

Капельник защищает края стропил и обрешетки от контакта с влагой, направляя воду в водосточную систему. Капельник крепят по краю сплошного кровельного основания гвоздями либо саморезами с шагом 10-15 см. Стальные планки монтируют внахлест, стыки промазывают герметиком для наружных работ.

Проверка готовой конструкции

Монтировать мягкую кровлю начинают после проверки качества готовой обрешетки. Допущенные ошибки дорого обойдутся – битумные материалы невозможно использовать повторно после демонтажа, в отличие от жестких листовых и штучных.

Проверяют:

  • Жесткость настила – он не должен прогибаться под весом человека.
  • Наличие и размер компенсационных зазоров – без них настил вспучится под воздействием высоких температур и влаги, слишком широкие зазоры станут причиной деформации кровельного покрытия. Обнаруженные щели можно закрыть жестяными полосками.
  • Качество поверхности обрешетки. Правильно выполненный настил не имеет заметных перепадов по высоте между планками или щитами.
  • Отсутствие торчащих шляпок крепежных элементов, острых краев, способных повредить кровельный ковер.
  • Наличие антисептической обработки всех деревянных деталей и щитов, из которых собрана конструкция. Уже смонтированную обрешетку полноценно не обработать – сопряжения элементов останутся недоступными и в ходе эксплуатации крыши послужат очагами распространения грибка.

Заключение

Если разобраться, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, появится возможность своими силами смонтировать надежную кровельную систему. Не рекомендуется экономить на материалах для обустройства сплошного основания – их качество непосредственно влияет на долговечность кровельного пирога.

правила монтажа под крышу, расчет и выбор материала, особенности покрытия

Металлочерепица представляет собой металлическое покрытие, которое обрабатывается несколькими слоями защиты для более длительного срока службы. Наряду с уникальными качествами, оно имеет хороший внешний вид, который будет выглядеть гармонично. Конструкция крыши с использованием металлизированных покрытий должна проводиться в соответствии с монтажной схемой. Самый важный элемент в ней — обрешётка под металлочерепицу.

Подробнее об обрешётке кровли

Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Особенности обрешётки кровельного покрытия

Каркас крыши под плиткой будет действительно надёжным, но необходимо учитывать особенности выбора материала и его установки.

Деревянные доски — это лучший вариант для создания каркаса. Они относительно просты в обращении, вся конструкция имеет малый вес и обладает механической прочностью. Выберите размер досок. От этого зависит прочность крыши и высота. Также учитывать нужно расстояние меж стропилами. На выбор шага влияет модель плитки, ее форма и толщина покрытия.

Установка обрешётки рекомендуется летом, ранней осенью или весной. В это время влажность будет минимальной, что уменьшит вероятность накопления воды в элементах конструкции.

Преимуществом установки металлической кровли является отсутствие необходимости в создании сплошного деревянного настила. Лучшим вариантом является установка досок с нужным шагом. Но для этого необходимо выбрать правильный размер и тип древесины.

На первом этапе проверяется правильная установка стропил. Расстояние меж ними должно составлять 600−750 мм. Это требуется для создания надёжной основы для будущего дизайна. В качестве основного материала производства можно использовать обычные доски.

Основные требования к ним заключаются в следующем:

  1. Влажность не должна быть выше 20%. При необходимости они должны пройти фазу сушки, чтобы уменьшить этот показатель.
  2. Размеры. Стандартная длина 6 метров. Высота должна быть не менее 2,5 см, а ширина — 100 мм. Важно помнить, что первую доску нужно делать выше остальных на 2 см. Это требуется для компенсации возможных различий в уровне крыши.
  3. Отсутствие разных дефектов. К ним относят трещины, чипы и поверхностные неровности. Если они обнаружены, замените элемент.

Что касается сушки — рекомендуется выбрать уже подготовленные доски, так как снижение уровня влажности в доме проблематично.

Расчёт материала каркаса

Для расчёта пиломатериала в соответствии с готовой стропильной системой производятся точные измерения. Используют рулетку, измеряя длину и высоту каждого склона. В расчётах также добавляются затраты: выпуск фундамента над карнизом, доски и т. д.

Есть самый простой способ рассчитать прочный каркас. Для этого вам нужны только данные о площади крыши и размере доски. Чаще всего такие вычисления выполняются с помощью компьютерных программ.

Схема установки основания

Важно выбрать правильную схему монтажа обрешетки под металлочерепицу, а именно решить такой вопрос — какой шаг будет оптимальным? Он зависит от геометрических размеров материала кровли, а именно от высоты волны. Поскольку фиксация может выполняться только на основании, плата должна располагаться точно в этом месте крыши.

Наиболее распространённой моделью является металлочерепица с размером волны 350 мм. В этом случае расположение плат должно иметь разное расстояние между обрешёткой и металлической плиткой, на расстоянии 230 мм друг от друга. Это связано с тем, что нагрузка на нижней части кровельного материала должна быть распределена равномерно по всей плоскости досок. В таблице указаны рекомендуемые значения расстояния для первого элемента, установленного на карнизах крыши. Многие производители всегда указывают рекомендации по расположению структуры для определённой модели металлической плитки.

Общие рекомендации заключаются в следующем:

  1. Наличие слива. Он влияет на размер выступа. Обычно это 40 см, но если есть слив, к этому значению добавляется не менее 30 см.
  2. Для предварительного расчёта в обрешётке применяемого материала начальной точкой установки является фронтальная доска. Если ее нет — установка выполняется из стропила.
  3. Для создания воздушного зазора рекомендуется использовать контрстойки. Их высота зачастую не превышает 20 мм.

Размер кровли для металлической кровли определяется размерами крыши. Это учитывает расположение иных элементов — дымоходов, дренажных систем. После сделанного правильно расчёта этапа установки вы можете перейти непосредственно к установке. Предварительно установленная наружная теплоизоляция кровли и гидроизоляционный слой материала в рулонах. Последний монтируют непосредственно на стропилах с небольшим провисанием между ними.

Работы по созданию обрешётки под металлочерепицу

Для установки обрешётки необходимо выполнить ряд предварительных работ. В соответствии с предвзятой схемой установки платы разрезаются на требуемый размер. Лучше всего обрабатывать поверхность антисептиком. Затем вы можете перейти непосредственно к установке.

Для монтажа потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Дерево.
  2. Рулетка.
  3. Уровень.
  4. Гвозди.

Необходимо принять меры безопасности для работы на своей крыше. Работы выполняют только в том случае, если на одном из стропил имеется высотный пояс.

Все крепёжные элементы дренажной системы устанавливаются заранее. Присутствие пространства обязательно принимается во внимание — на этом этапе плиты разрезаются под определённым углом, образуя основание. Затем, на стропилах над гидроизоляцией, отрегулируйте каркас.

Устройство начинается с установки карниза. Первый элемент не должен мешать последующей установке водосточной трубы. Он должен располагаться на уровне стены всего здания. Следующие параметры задаются в соответствии с заранее вычисленным шагом. Монтаж последней доски на гребне должен быть сделан неблизко к ней, на минимальном расстоянии.

Если кровля имеет сложную основу, то в местах, где изменяется угол наклона, элементы обрешётки склеиваются близко друг к другу. В будущем это облегчает установку кровли. Правильно установленная обрешётка под плитку станет надёжной основой для установки кровельного материала. После того как конструкция установлена — рекомендуется подождать 3 дня, чтобы доски лучше установились.

Все конструкции древесины обрабатываются антисептическими и огнезащитными средствами перед использованием.

Средства для обработки конструкции из дерева

Важным этапом перед установкой стропильной системы и обрешётки является обработка сырья специальными средствами, обеспечивающая дополнительную долговечность отдельным частям и крыше в целом. Важным моментом перед выбором хорошего антисептика является не только вид дерева, но и общие условия климата расположения строительной площадки. Опытные строители отлично знают, что в жарком климате дерево нужно защищать от воспламенения, а во влажном — от воды.

Основными видами таких защитных покрытий являются:

  • огнезащитные средства;
  • биозащиты;
  • водоотталкивающие составы;
  • защиты от плесени и грибка;
  • универсальные защитные средства.

Одним из самых универсальных антисептиков является Сенеж, который благодаря своим свойствам глубоко проникает в слои дерева, защищая стропила и каркас от преждевременного разложения, от вредных насекомых и других факторов, которые разрушают дерево.

Деревянные части крыши можно обработать, пропитывая поверхность обычной щёткой. Более эффективным и популярным способом обработки древесины является применение антисептика с помощью распылительных устройств с механическим или автоматическим режимом работы. Перед началом обработки дерево требуется очистить от мусора и высушить.

Последствия из-за неправильной установки

Важно правильно выполнить монтаж каркаса. Для этого следует соблюдать инструкции.

В случае если установка каркаса под плиткой выполнена неправильно, материал может впоследствии иметь следующие дефекты:

  1. Слабое крепление металлической плитки.
  2. Морщинистое покрытие.
  3. Проблемы с креплением карниза и фронтона во время установки.

Есть места, в которых каркас должен быть твёрдым. В обязательном порядке это будет пространство шириной 10 мм у каждого склона и места соприкосновения с такими кровельными конструкциями, как трубы или окна чердака.

Для последнего должен быть установлен не только сплошной каркас, ширина которого составляет около 150−200 мм, но и его собственная стропильная система, к которой будут прикреплены доски.

При установке планок над утеплителем вы не можете сделать его прочным или с небольшими зазорами, поскольку это может нарушить циркуляцию воздуха в пространстве под крышей и привести к накоплению влаги.

Как установить жестяную крышу | инструкции

  • Приложение

  • Смотреть вживую

  • Полные эпизоды

  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает

    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж Строит
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Пул королей
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move

    Не пропустите:

    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как

    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Пет Проекты
    • Посмотреть все

ТРАДИЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ — ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ КРОВЕЛЬНЫХ КРЫШ

Вверху: Сланцевый карьер Камара в Вермонте и Шон Камара
рука раскалывает сланцевую черепицу от камня.

Brent Ulisky установка шиферной черепицы
на крыше (вверху).

Есть две основные категории шиферных крыш, на которых
будет вызван специалист по кровле для консультации
услуги
. Это 1) старые шиферные крыши и 2)
новые шиферные крыши. Безусловно, самая распространенная шиферная крыша
в США и в мире — это старая шиферная крыша,
поскольку такие крыши могут легко прослужить столетие и более в
хорошее рабочее состояние.Поэтому основная часть этой статьи
сосредоточимся на старых шиферных крышах. Однако кровельные профессионалы
также призваны дать совет при замене
или установка шиферной крыши. Эта проблема решена
позже в этой статье.

СТАРШИЕ
ШЛАНГОВЫЕ КРЫШИ

Традиционный
шиферные кровельные системы — невероятно удачные системы
который может легко функционировать как водонепроницаемое покрытие для
100 лет, а при правильной постройке — 150 лет,
или даже 200 лет.Некоторые шиферные крыши в Европе все еще
в хорошем рабочем состоянии через 400 лет. Их
однако долговечность — не единственное их качество. Шифер
крыши сделаны из натуральных материалов — в первую очередь
камень (шифер) и дерево (доски или рейка), с
металлические крепежи (гвозди). Это простые кровельные системы,
и они красивы на вид. Когда им действительно нужно
для замены их можно выбросить как чистую засыпку,
в отличие от токсичных отходов нефтехимических крыш. Таким образом, это крыши, которые ищут те, кто
у кого есть экологические проблемы. Наконец, шиферные крыши
возможно, самая дешевая крыша, которую можно купить за деньги, когда
учитывается весь срок службы кровли.
Я смотрел на шиферную крышу собора в Арканзасе
то есть 120 лет (рисунок ниже). Стоимость установки
эта 117 квадратных, богато украшенная крыша высотой 220 футов
шпиль, составил 765 долларов.00 долларов за труд и 1166,50 долларов за
материалов в 1881 году. Даже с поправкой на инфляцию он должен
очевидно, что это были потраченные деньги не зря.

ДВА
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СТАРЫЕ СЛАНОВЫЕ КРЫШИ ОТКАЗАЛИСЬ

1) ТИП СЛИТА

The
Основная причина отказа старых сланцевых крыш —
тип шифера — одни виды изнашиваются раньше других. Существует множество видов кровельного шифера, и у каждого из них есть
их собственные особые качества и идиосинкразии. На
упомянутая выше 120-летняя крыша собора для
Например, шифер был установлен с витиеватым узором
из черного и зеленого сланца. Зеленый сланец возник
в Вермонте, а черный сланец возник в Пенсильвании.
Средняя продолжительность жизни черного сланца составляла около 120 лет.
и было видно много расслоений и крошек.Сланцы отслужили свой срок службы и теперь были
неудача. С другой стороны, плиты Vermont Unfading Green показали
нет ухудшения через 120 лет. Это кто-нибудь
угадайте, сколько еще они продержатся. Если весь
крыша была установлена ​​из зеленого шифера, крыша
в настоящее время не потребовал бы замены.

Собор
Св. Эндрю, Литл-Рок, Арканзас, показаны два
виды шифера: черный PA и неувядающий зеленый VT. В
фото ниже, кстати, показывает внутреннюю часть
шпиль, глядя вверх.

Поэтому крайне важно, чтобы профессионалы, занимающиеся кровлей,
шиферные крыши знают разные типы
шифера
, их происхождение, долговечность, характеристики,
и качества, и уметь определять их в лицо.Если идентификация взгляда невозможна, то они
должен иметь возможность отправить куда-нибудь образец шифера, чтобы
это идентифицировано. В настоящее время в США шифер на крыше стоит штук.
добывается
в Вирджинии, Пенсильвания, Нью-Йорк,
и Вермонт. Однако столетие назад было сотни
больше сланцевых карьеров, чем есть сегодня, в том числе
в штате Мэн, а отличия сланцев от
различные карьеры иногда были феноменальными. Так
знание истории сланцевых карьеров также
важно для кровельщиков, работающих с пожилыми
шиферные крыши.

Кроме того, необходимо отметить, что кровельный шифер имеет
веками добывались и / или добывались в Европе.
Уэльс, пожалуй, один из старейших сланцевых карьеров
в мире. Испания в настоящее время является крупнейшим производителем
кровельный шифер в мире, а Китай вошел в
рынок с размахом.Сланец также производится на Юге.
Африка, Индия, Центральная Европа, Италия и другие места
По всему миру. Эти иностранные сланцы сейчас
выход на американский рынок и использование на новых
шиферные крыши.

PA
черный и VT неувядающий зеленый, 120 лет, на соборе.
Черный изношен, зеленый все еще хорош (вверху)

VT
неувядающий зеленый сланец на 120-летнем доме.Шифер
неплохо (вверху)

2) МИГАЕТ
ОТКАЗЫ

Даже
если шиферная крыша состоит из очень прочного шифера
материал, металлические накладки изнашиваются и протекают
до того, как сланец изнашивается. Эти оклады металлические
стыки, которые устанавливаются между различными плоскостями
крыши, чтобы предотвратить попадание воды.Они есть
также устанавливается вокруг отверстий в крыше, например, дымоходов.
Старые оклады обычно делались из тернового покрытия.
сталь (сталь, покрытая комбинацией свинца и олова, также
в просторечии называемый «олово»), который должен был быть
регулярно красить, чтобы избежать коррозии. Медь
также использовались оклады, в основном в ассоциации
с учреждениями и элитными резиденциями.Терне
вспышки могли длиться 90 лет или дольше, если бы они были
держал крашеный. По иронии судьбы, медные окалины, потому что они
обычно не окрашиваются, начинают разъедать, рыхлить,
и течь примерно через 60-70 лет в зонах повышенного износа,
такие как долины. По этой причине старые медные оклады
должны быть окрашены, чтобы продлить срок их действия
жизни.

Когда на шиферной крыше начинают выходить окошки,
звукопоглощающих пластин заменять следует только оклады,
не вся крыша. Это рутинная работа для шифера
профессионалы восстановления кровли. Один из необычных
характеристиками шиферных крыш является то, что они могут быть
разобраны и снова собраны. Сломанные сланцы, изношенные
оклады, гнилые доски обшивки или любые элементы
крыши можно снять и заменить без
нужно заменить всю крышу.Из-за этого необычного
характеристика обслуживания, шиферные крыши могут быть выполнены
длиться столько же, сколько и сам сланец,
может быть сотни лет.

При ремонте или восстановлении шиферной кровли отдельные шиферы
снимаются с крыши, чтобы обнажить существующие
накладки, которые затем можно снять и заменить.Затем удаленные планшеты можно положить обратно в их
исходные позиции, а отремонтированная крыша будет выглядеть
примерно так же, как и до ремонта. Неисправные сланцы
также удаляются, чтобы заменить их, и соответствующие
по возможности следует использовать сланцы. Необходимый инструмент
для снятия шифера с кровли — шифер
рыхлитель — подобный мечу предмет, скользящий вверх
под шифер снимается и вытаскивает два
гвозди, которые удерживают его на месте.Шифер
Молоток имеет дырокол на одном конце, используемый для пробивания
отверстия в шифере для прибивания гвоздей. Молотки для шифера тоже часто
иметь хвостовики, предназначенные для резки сланца, что выполняется
рубящее движение по прямой кромке, такой как слейтер
ставка. Сланцы легко пробивают, не ломаясь, оставляя
чистая лунка с «потайной» характеристикой
в которую сидит шляпка гвоздя. Сланцы также легко
разрезать с помощью простого ручного устройства, сланца
резак. Подрядчики по шиферной кровле работают на шифере
крыши с использованием крюковых лестниц,
которые держат свой вес подальше от сланца, давая
им безопасная рабочая платформа, за которую можно цепляться. Это неправильно
работать на шиферных крышах, пройдя по ним на веревках.
Также недопустимо смолить поверхности шиферных крыш.Сланец — отличный материал для работы, имея
необыкновенные физические характеристики. Это не
разбиться, как стекло, как думают многие.

Типичный
ремонт перепрошивки — до, во время и после:

Долина
замена шиферной кровли в изношенном жилом доме
(внизу):

Выше:
долина выглядит полностью разрушенной и сильно просмолена
(самые неопытные кровельщики порвут эту крышу
выключен, хотя его все еще можно восстановить). Удаляется старый металл и просмоленные сланцы.
Установлен новый котел. После завершения работы в долине крыша выглядит как
как новенький — однодневная работа для одного человека.

Ниже:
Некоторые из инструментов и оборудования, которые обычно
использовано при реставрации шиферной кровли:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
РАССМОТРЕНИЕ ОЦЕНКИ

Есть
дополнительные нюансы, связанные с оценкой
старые шиферные крыши, такие как гвозди,
подстилку, обшивку крыши или рейки, откос и предыдущие
поддержание. Эти факторы повлияют на долголетие
шиферной крыши, более или менее.

Кровля из шифера с низким уклоном выйдет из строя раньше
будет ходить по ним годами и ломать доски.
Возникающие в результате утечки часто устраняют непрофессионалы.
потому что крыши имеют низкий уклон и поэтому доступны.
Этот ремонт, как правило, делается некачественно; крыша будет
все еще протекает, что приводит к увеличению трафика на крыше,
и начинается нисходящая спираль ухудшения, заканчивающаяся
с исчезновением шиферной кровли.Самый низкий склон
желательно для шиферной крыши 4:12. Однако наклон
должен быть слишком крутым, чтобы по крыше можно было ходить
длиться долго. Это подняло бы наклон
примерно до 8:12 или выше.

Ногти часто говорят
быть причиной разрушения шиферной кровли, однако это
часто бывает не так.Это правда, что гвозди
разъедает старую шиферную крышу, но это больше всего
вероятно при двух общих условиях: 1) гвозди были
низкого качества при первоначальной установке и / или 2)
срок службы сланца подошел к концу и влажность
теперь проникает через крышу, разъедая тем самым
гвозди.

Первоначально в Уэльсе устанавливали шиферные крыши.
с деревянными колышками, вбитыми в отверстие в центре верхней части
сланца.Затем повесили комбинацию грифеля и штифта
над горизонтальной планкой на крыше — без гвоздей
были использованы. Вес сланцев, перекрывающих каждую
другие удерживали кровлю на месте. В США сланцы
прибиты к месту двумя гвоздями, расположенными примерно на
треть пути вниз по шиферу, вдоль внешней стороны
края. Шифер прибивается к доскам (обшивка кровли — обычно
толщиной один дюйм) или на горизонтальные деревянные планки (планка
рейки или реек, обычно по две или по три), в зависимости
о пристрастии установщика.Крыши реечные
распространены в Уэльсе, Англии и Европе, поэтому иммигранты
из этих стран, возможно, решили скопировать свои
традиционные стили укладки шифера, как только они
прибыл сюда, в США, в начале прошлого века.
На традиционных шотландских крышах используется массивная доска, как и
чаще встречается в США. Большинство старых шиферных крыш
в США прибивают кровлю из горячеоцинкованной стали.
гвозди, хотя большинство институциональных и высших
крыши жилых домов прибиты медью
кровельные гвозди.Некоторые старые шиферные крыши прибиты квадратным сечением.
железные гвозди. Я исследовал много горячеоцинкованных кровельных гвоздей, которые уже 100 лет ставят на шиферную крышу, и многие
до сих пор находились в вполне исправном состоянии. В
исключения, как упомянуто выше: плохие ногти для начала
с (не горячее окунание), или крыша на последней
ножки из-за порчи шифера.

Сарай
крыша (вверху) с решетчатым настилом. 100 лет
обрешетка из старого белого дуба в хорошем состоянии, несмотря на
полностью испорченная долина мигает. Рейка кровля
(внизу) обшивается зеленым болиголовом 1х10
пиломатериалы до перепланировки.

Необходимость в войлочной подкладке на шиферных крышах — еще один «городской
миф, так сказать.Самая распространенная подложка на
старые шиферные крыши — это 30-фунтовый войлок. Используется в порядке
для предотвращения утечки во время установки. Примерно через 75
лет войлок портится почти до пудры под
сланцы. Это не повод для беспокойства. Многие шиферные крыши
в США были установлены без войлочной подкладки
ничего, и они не протекают даже спустя столетие. Это верно практически для всех крыш сараев, где протекает
во время установки проблем не было. Войлочная подкладка
необходим только при установке на конструкции, где
дождевая вода может повредить интерьер. Это очень плохой совет
сказать кому-то, что они должны заменить шиферную крышу
потому что фетр износился, хотя такие советы
часто дают кровельные подрядчики или профессионалы
которые не понимают, о чем говорят.



Наконец, одна из наиболее частых причин утечек в старых
шифер крыши, к сожалению, неподходящий
ремонт
. Плохой ремонт все равно протечет, они выглядят
уродливые, и они могут быть очень дорогими, потому что крыша
за них обычно приходится платить собственнику. Например, не используйте вешалки для ремня. Сочетание этих факторов
может заставить владельца крыши в отчаянии захотеть вечно
Снимите его шиферную крышу, сколько бы она ни длилась
прослужит при правильном ремонте. Кроме того, кровельные
подрядчиков, а также профессионалов, у которых мало
или нет опыта в шиферных крышах, посоветую крышу
владелец заменит шиферную крышу, которая может иметь много десятилетий
оставшейся жизни.Клиент прислушается к плохому совету
когда это единственный совет, который можно найти. Посмотрите видеоролики о ремонте шиферной крыши.



Типичный
плохой ремонт (вверху) — неправильный тип и форма
сменный шифер, лицо прибито через вышележащий
сланцы — некрасивые, и утечка через лицо
отверстия от гвоздей.

Выше:
Открытый гвоздь в пазу используется для крепления замены
шифер, затем конопатить — еще одна надежная утечка (должна
использовали накидку для покрытия шляпки гвоздя).

Выше:
Открытый гвоздь в пазу без герметика или нагрудника
мигание становится «скрытой утечкой», потому что
головка гвоздя ржавеет, а оставшееся отверстие
почти незаметен.Это не редкость на старом сланце
крыши, но мало кто может заметить эту утечку. Всегда
используйте либо нагрудник, либо
сланец
крючок, когда
замена шифера (см. ниже).

НОВИНКА
ШЛАНГОВЫЕ КРЫШИ

Кровля
специалисты будут приглашены для консультации по установке
новых шиферных крыш. Здесь смола попадет в
вентилятор в некоторых современных кровельных кругах. Существует сегодня
такой большой разрыв между натуральной традиционной кровлей
техники и современные технологии кровли на химической основе,
что сегодня большинство кровельных подрядчиков и архитекторов
испытал только в последнем. Поэтому они указывают
шиферные крыши, как будто они всего лишь разновидность асфальта
кровля из гонта, которой их нет.Ожидаются шиферные крыши
прослужить столетие или два, а материалы, используемые в сочетании
сланец должен иметь такую ​​степень долговечности,
по крайней мере. Асфальт и кровля химического происхождения
средняя продолжительность жизни 10-20 лет. Следовательно,
кровельные системы из асфальта ни в коем случае нельзя использовать в качестве образца
для монтажа шиферной кровли.

В распространенной сегодня системе крутых асфальтовых крыш используются
фанера или другие изделия из ламинированной или клееной древесины
палуба, часто покрытая самоклеющейся лентой
Подкладка
. Правильно установленная шиферная крыша,
тем не менее, избегайте использования ламинированных или клееных деревянных изделий.
для настила, так как эти материалы не имеют
долговечность, необходимая для шиферной кровельной системы, и
на самом деле, есть записи о расслоении и преждевременных
выход из строя, особенно в неблагоприятных климатических условиях.
Кроме того, барьер для льда и воды — это продукт, разработанный
для продления срока службы клееного деревянного настила, и
поэтому не имеет реальной цели в правильно построенном
шиферная крыша. Прочтите о раке и ледяном щите. Прочтите, как установить карниз, защищенный ледяной плотиной.

Правильно построенная шиферная крыша, построенная по традиционному
Американская техника, будет иметь доску на крыше — либо
грубые пиломатериалы толщиной один дюйм или строганные пиломатериалы толщиной 3/4 дюйма,
пиломатериалы, высушенные в печи, или строганные на 1 1/2 дюйма, в печи
сушеный пиломатериал (чаще встречается на заведениях).Язык в пазу
также используется пиломатериал. Гвозди, используемые на новых шиферных крышах
должен быть любой, хотя медный или нержавеющий
стали, хотя кровельные гвозди из горячеоцинкованной стали
длиться век или намного дольше. Гвозди алюминиевые и гальванизированные
гвоздей следует избегать. Само собой разумеется
что сама конструкция крыши значительно увеличивает ее
эффективность и долговечность.Кровли из шифера с низким уклоном
(менее 4:12), например, следует избегать. За
Для достижения наилучших результатов шиферные крыши должны быть спроектированы таким образом, чтобы
слишком крутой, чтобы идти по ней. Кроме того, некоррозийные оклейки
следует использовать, например, нержавеющую сталь с терновым покрытием,
или медь. Мигающий
могут быть полностью исключены, в некоторых случаях, путем разработки
крыша с закругленными (планчатыми) впадинами и шиферными шатрами
и гребни
, как это чаще встречается в Европе.

А
полностью обшитый доской настил крыши с временным 30
фунтовая фетровая подложка — очень успешный и проверенный
кровельная система, используемая с шиферными крышами, и должна
Для достижения наилучших результатов можно использовать с большинством новых сланцевых крыш.
Фетр не обязателен — подкладка не требуется
для правильного функционирования кровли.Замена долины
на 104-летней церкви, показанной выше, показывает
1-дюймовый настил из грубо распиленного болиголова и
полное отсутствие подстилки. Шифер PA
черный, еще в хорошем состоянии. Вода не может проникнуть
система кровли шифер / медь, поэтому подкладка
не является обязательным и используется в основном как временное кровельное покрытие
пока не будет установлен шифер.

Кровельная вентиляция является сегодня большой проблемой в кровельной промышленности,
так и должно быть. Битумная черепица прибита или
к фанерным настилам прикреплены кровельные системы, которые
не дышат — задушат крышу, а собственно
вентиляция обязательна. В противном случае фанера будет
расслоится, и крыша развалится.Шиферные крыши
прикрепленные к настилу, с другой стороны, дышащие
кровельные системы. Они не герметичны — они
водонепроницаемость. Вентиляция может быть необходима для предотвращения
конденсат, образующийся под обшивкой крыши из
теплый воздух изнутри просачивается в пространство крыши. Это
легко достигается с помощью форточки или форточки на крыше, воздух
промежутки между изоляцией и оболочкой, и
вентилируемые софиты.Однако большинство старых жилых
на шиферных крышах не было особых вентиляционных систем.
с ними. Спустя столетие большинство из них все еще в хорошем состоянии.
порядок работы. Преимущество крыши в том, что
может дышать самостоятельно. Когда эти старые шиферные крыши
дооснащены изоляцией крыши, необходимо
сделано, чтобы гарантировать, что теплый воздух не будет контактировать
с холодной обшивкой кровли.Алюминиевые вентиляционные отверстия конька должны
следует избегать на шиферных крышах. Такие форточки предназначены
для кровли из битумной черепицы — как таковая,
они дешево сделаны, они не подходят к гребню
шиферной кровли хорошо, и они мешают нормальному
обслуживание шиферной кровли.

Новые шиферные крыши хороши ровно настолько, насколько хорош их монтаж.Подрядчики
кто умеет укладывать асфальт, не обязательно
квалифицированный для установки шифера. Например, много нового сланца
крыши сегодня имеют серьезное
проблемы
, например, выпадение сланцев в пределах
первые десять лет после установки. Это вызвано
установщиками, идущими по шиферам во время установки —
распространенная практика среди асфальтоукладчиков на асфальте
крыши, а вот на шиферной крыше ошибка.Более того,
шифер перекрывают таким образом, чтобы
каждый курс перекрывает два курса ниже. Этот конкретный
перекрытие называется хедлайнер , а три дюйма —
стандарт. Если не использовать надлежащий хедлайнер, крыша
могут возникнуть серьезные проблемы позже. Забивка гвоздями
и забивание сланца
гвоздями также может быть проблемой.Гвозди сланцы прибиты слишком плотно, и гвоздь
может пробить шифер, или он может треснуть
под стрессом. Сланцы без гвоздей не прибиваются
достаточно плотно, и шляпка гвоздя будет тереться о
вышележащий сланец, в конечном итоге просверливающий отверстие
Это. Плохо установленные шиферные крыши, к сожалению,
и несправедливо начинает оставлять шифру плохую репутацию.Асфальт
кровельщики гонта зарабатывают деньги на замене кровли.
Возможно, они заинтересованы в установке
крыша, которая выйдет из строя преждевременно. Установка
шиферные кровли — само по себе искусство, а при освоении
создает крышу, которой можно гордиться — практическая работа
красота, способная принести пользу многим поколениям.

Одна из основных проблем сегодня — это обычный кровельный материал

— из чего сделана ваша крыша?

Роль вашей крыши — защитить ваш дом и все, что внутри.Это требует регулярного обслуживания и время от времени ремонта. Однако фактор, который многие домовладельцы упускают из виду, — это узнать о своей крыше: из чего она сделана, о слабых и сильных сторонах материалов и о том, что им нужно делать, чтобы год за годом поддерживать ее в первозданном состоянии. Используется довольно много разных видов кровельных материалов. Здесь выделены некоторые из наиболее часто встречающихся. Знакомство с кровельным материалом поможет вам продлить срок его службы, что повысит ценность всего вашего дома, а также повысит ваше душевное спокойствие.

Обычный кровельный материал

Битумная черепица

Один из самых популярных видов кровли жилых построек — битумная черепица. Они экономичны и долговечны, изготовлены из древесного волокна, целлюлозы, бумаги или другого материала, пропитанного асфальтом, поэтому он является водонепроницаемым. Будет нанесено верхнее покрытие из клеевого асфальта и керамические гранулы заделаны в черепицу. Это помогает им быть устойчивыми к износу и повреждению окружающей среды.

Термопластичные полиолефины (ТПО)

Этот тип кровельного материала представляет собой смесь или сплав полипропиленового пластика или полипропилена и EPR (этиленпропиленовый каучук) или EPDM (этиленпропилендиеновый тройной сополимер каучука). Они считаются чрезвычайно прочными мембранами и предлагаются различной толщины, что делает их чрезвычайно привлекательным вариантом для коммерческих крыш. Однако он также используется на крышах жилых домов, у которых нет наклона.

EPDM

Это синтетический тип резиновой кровельной мембраны, состоящей из пропилена и этилена. Эти материалы получают из природного газа и нефти. EPDM — это материал, который начинают заменять мембранные крыши из ТПО.

Металл

Металлические крыши, в основном изготовленные из алюминия или стали, выдерживают испытание временем. Титан, цинк и медь также используются для специальных архитектурных применений в домах. Хотя металлическая кровля дороже, чем большинство других кровельных материалов, она также считается наиболее прочным и прочным вариантом.

ПВХ

ПВХ

считается долгосрочным решением для кровли здания.Кровельная мембрана из ПВХ состоит из гибкого, толстого термопластичного материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Некоторые варианты содержат пластификаторы, пигменты, смолы, стекловолокно и другие химические вещества. ПВХ чаще всего используется в коммерческих зданиях.

Синтетические или композитные

Считается заменителем «настоящего». Синтетические виды крыш созданы, чтобы имитировать внешний вид аутентичной черепицы и, как правило, более экологически чистые, не говоря уже о более энергоэффективных и более прочных, чем их обычные аналоги.Этот вид кровли практически неотличим от дерева и шифера. Есть ряд производителей, таких как EcoStar, которые имеют богатую историю надежности и считаются лучшими в своем классе для этого материала.

Знакомство с материалом, из которого сделана ваша крыша, может быть полезным и помочь вам определить, какой вид обслуживания вам потребуется. Это позволит дольше поддерживать крышу в лучшем состоянии, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

lathing — Перевод на французский — примеры английский


Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Было обнаружено, что такие сополимеры достаточно жесткие для обычной обрешетки и экономичного производства.

Сополимеры имеют суффисаммент жестких материалов для турниров, обычных и других материалов для изготовления.

В течение всего процесса токарной обработки песок наносится на трущуюся поверхность с помощью воронки.

Подвеска tout le processus de tournage , du sable est versé sur la surface de frottement à l’aide d’un entonnoir.

Шаг обрешетки для профнастила: расчет, установка

Pas de lattage pour carton ondulé: расчет, установка

в определенных точках и крепления обрешетки элементов к крепежным уголкам

et à assujettir des éléments de lattage aux attaches

Работы по строительству кровли: стропила и обрешетка ≈ 30 евро / м², если измерять площадь кровли.

Строительные материалы: Chevron et lattis ≈ 30 € / м², mesurés par la surface du toit.

[СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ] Узел (10) обточки льда состоит из хвостовика (11) и режущих лезвий (12,13).

Pour cela l’unité de lattis de glace (10) comprend un corps (11) et des lames de découpe (12, 13).

Оператор программы для каждого блока написан на одном из языков автоматического программирования с первого по третий для токарной обработки, , фрезерования и общего использования.

Инструкции по программированию блока, которые используются для автоматического программирования для , , фрагментов и общего использования.

Вы получаете стопроцентную точность при токарной обработке и фрезеровании любого обрабатываемого материала.

Lors du tournage et du fraisage, vous obtenez des résultats avec une précision decent pour cent quels que soient les matériels que vous utilisez.

О2 — Толщина досок обрешетка

O2 — L’épaisseur des plaques de tournage

Применение фиброцементных плит в конструкциях навесных вентилируемых фасадов позволяет за счет изменения толщины обрешетки восстановить любую геометрию фасада.

Применение фиброцементных бляшек в концепции вентилируемых фасадов и шарниров, позволяющих изменять детали на лат.

Программа производственного проектирования компании IMC Slovakia включает в себя токарную обработку в качестве важной части наряду с обработкой внешних и внутренних . ..

Le tournage et l’usinage des surface extérieures et intérieures font, что важно для программы производства общества IMC Slovakia, s.r.o. Ле …

Предусмотрено зажимное устройство для легкосплавных дисков, так что время, необходимое для токарной обработки легкосплавного диска, сокращается, и что возникновение перекоса центра ограничивается во время операции токарной обработки и .

Настоящее изобретение относится к разряду турниров по руслу в союзе с другими временами, которые необходимы для проведения турниров, в едином союзе, связанном с восстановлением, и в случае нарушения целостности центра, с удерживающей подвеской для турнира Tournage .

Объем досок обрешетки 0,97 куб.м или 44 шт по 6 м.

Le volume des Conceils lattage 0. 97 de mètres cubes ou 44 des morceaux de 6 м

Токарные инструменты, фрезерные инструменты, блестящие , токарные и блестящие фрезерные инструменты, режущие пластины, инструменты для правки, сверлильные инструменты — мы можем изготовить подходящий инструмент для любого применения.

Des outils de tournage, des fraiseuses, des outils de tournage et de fraisage pour effet brillant, des plaquettes amovibles, des outils de dressage, des outils de forage — pour chaque utilization prevue, nous fabriquons l’outil Соответствующий.

Кол-во рядов досок обрешетка 27 (54)

Nombre de rangées de planches lattage 27 (54)

Компания имеет перерабатывающий цех, лакировочный цех, токарный цех (правка), цех (правка), печи и склады для необработанной древесины.

L’entreprise Possible Usine de transform, une usine de vernissage, une usine de lattage (preplanage), des séchoirs et des entrepôts extérieurs pour le bois non transformé.

Программа предназначена для расчета материалов односкатной кровли: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металлочерепица), подкладочного материала (асфальт, кровля), количества досок , обрешетки и стропил.

Le program est conçu pour calculer les matériaux de toiture unique à pas: la Quantité de matériau en feuille (Onduline, NuLin, tuiles d’ardoise ou en métal), sous-couche (асфальт, мебель), определенные nombre de consil lattage et les chevrons.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТОКАРОМ И ТОКАРОМ

PROCÉDÉ DE TOURNAGE ET DISPOSITIF DE TOURNAGE

[ПРОБЛЕМЫ] Предоставить блок обточки льда для получения красивого сферического льда без заусенцев и т. Д.по обрешетка .

Возникла проблема, связанная с созданием единого устройства lattis de glace pour obtenir une belle glace sphérique sans bavure и т. Д. Grâce на un lattis .

Токарная обработка Производственная программа компании IMC Slovakia включает в себя токарную обработку как важную часть наряду с обработкой внешних и внутренних …Узнать большеШлифование В нашей инновационной системе используется усовершенствованная машина для нарезания заусенцев, чтобы гарантировать высокие стандарты обработки поверхности металла.

Tournage Le tournage et l’usinage des surface extérieures et intérieures font partie importante dans le program de production de la société IMC Slovakia, sroEn lire plus. traitements de surface métalliques.

lath — WordReference.com Словарь английского языка

Преобразование слова ‘ lath ‘ (n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.): Npl существительное во множественном числе : существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы, «Ножницы.»: планки

WordReference Словарь американского английского для учащихся Random House © 2020
lath / læθ / USA произношение
п., пл. планки / læðz, læθs / США произношение .

  • Строительство [бесчисленное множество] Любой строительный материал, например проволочная сетка, используемый вместо деревянных реек.
  • Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2020
    lath
    (lath, läth), США произношение n., пл. планки (lath, läth), США произношение v.
    n.

  • Building (Строение) Группа или количество таких полос.
  • Строительные конструкции, состоящие из таких полос.
  • Строительная проволочная сетка или аналогичные материалы, используемые вместо деревянных реек в качестве основы для штукатурных работ.
  • Здание. Тонкий, узкий, плоский кусок дерева, используемый для любых целей.
  • в.т.

    1. Построение для покрытия или выравнивания с помощью планок.

    планка как’, прил.

    • bef. 1000; Среднеанглийский la ( th ) the ; замена среднеанглийского latt, староанглийского lætt ; Родственны немецкому Latte, голландскому lat

    Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::

    планка / lɑːθ / n (pl laths / lɑːðz; lɑːθs /)

    1. одна из нескольких тонких узких деревянных полос, используемых для создания несущего каркаса для штукатурки, плитки и т.д. для обеспечения основы для штукатурки или штукатурки
    2. любая тонкая деревянная полоса

    vb

    1. (переходная) для крепления реек (потолок, крыша, пол и т. д.)

    Этимология: староанглийский lætt; родственный голландскому lat, староверхненемецкий latta

    lath ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):

    Кровельные материалы — масса

    Кровельные материалы

    Нет
    Кровельное покрытие из асфальта (1. 1 фунт м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Битумная черепица или композитная черепица из асфальта и стекловолокна (2,7 фунта м / фут 2 , 13,2 кг / м 2 )
    Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 )
    Пластина Терне — стальной лист, несущий медь (0,7 фунта м / футов 2 , 3,4 кг / м 2 )
    Деревянная черепица или тряска (2.4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 )
    Цинковая кровля (1,6 фунта м / фут 2 , 7,8 кг / м 2 )

    Медь -асфальтовая композитная черепица (4,2 фунта м / фут 2 , 20,5 кг / м 2 )
    Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, смолы и гравия — 3-х слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23. 4 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и гравия — 4-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5 слойная (6,1 фунта м / фут 2 , 29,8 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и шлака — 3-слойная (4,5 фунта м / фут 2 , 22 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 )
    Кровля из войлока, гудрона и шлака — 5-слойная (5.3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
    Керамический сланец (5,8 фунта м / фут 2 , 28,3 кг / м 2 )
    Восстановленный сланец ( 4,4 фунта м / фут 2 , 21,5 кг / м 2 )

    Глиняная плитка (10,8 фунта м / фут 2 , 52,7 кг / м 2 )
    Рулон асфальта кровля (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
    Бетонная черепица (9.3 фунта м / фут 2 , 45,4 кг / м 2 )
    Сланец — от 1/4 дюйма до 3/16 толщины (9,1 фунта м / фут 2 , 44,4 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 3/8 дюйма (12,8 фунта м / фут 2 , 62,5 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта м / фут 2 , 91,8 кг / м 2 )
    Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта м / фут 2 , 127 кг / м 2 )

    Защитные материалы

    Фанера

    Нет толщиной 5/16 дюйма (1.0 фунтов м / фут 2 , 4,9 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) 7 / 16 дюймов (1,3 фунта м / фут 2 , 6,3 кг / м 2 ) Толщина 15/32 дюйма (1,4 фунта м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 толщиной 1/2 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (1,8 фунта м / фут 2 , 8.8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта м / фут 2 , 9,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта м / фут 2 , 10,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,0 фунта м / фут 2 , 14,6 кг / м 2 ) толщиной 1 1/8 дюйма (3 .3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 )

    Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply

    толщиной 5/16 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 ) толщиной 7/16 дюйма (1,4 фунт м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 ) Толщина 15/32 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7.3 кг / м 2 ) толщиной 1/2 дюйма (1,7 фунта м / фут 2 , 8,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта м / фут 2 , 9,8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (2,1 фунта м / фут 2 , 10,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта м / фут 2 , 12,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма ( 2.9 фунтов м / фут 2 , 14,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 ) 1 1/8 толщиной 3,6 фунта м / фут 2 , 17,6 кг / м 2 )

    Подкладочные материалы

    Войлочная бумага с асфальтовой пропиткой

    Нет 15-фунтовая бумага (0,2 фунта ) / фут 2 , 1 кг / м 2 ) 30-фунтовая бумага (0.