Мансардная крыша четырехскатная: Четырехскатная крыша своими руками: Инструкция, Фотографии, Видео.

Четырехскатная крыша своими руками: Инструкция, Фотографии, Видео.

Четырехскатная крыша – весьма популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный облик. Ее часто применяют в проектах достаточно больших домов, так как она выглядит компактнее и аккуратнее двускатной с фронтонами. Конструкция четырехскатной крыши может быть простой или включать различные элементы – мансардные и слуховые окна, например, очень оживляют конструкцию, делают ее неповторимой.

Четырехскатная крыша своими руками

Четырехскатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешним видом. Она значительно надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки выполненная своими руками четырехскатная крыша не представляет особой сложности.

Разновидности четырехскатной крыши

Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных – вальмовых. При ее строительстве используют приемы выполнения наслонных стропил двускатной кровли и накосных стропил четырехскатной.

Четырехскатная крыша для дачного дома

Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух срезанных вальмовых, под которыми располагается фронтон. Такая конструкция позволяет сделать на чердаке мансардный этаж с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежности крыши.

Четырехскатная полувальмовая крыша

Шатровая крыша отличается от простой вальмовой тем, что все ее четыре ската абсолютно одинаковы, представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.

Шатровая четырехскатная крыша

Сложная четырехскатная крыша может содержать вертикальные чердачные окна с фронтонами, ендовы и примыкания к другим элементам здания. Для выполнения такой крыши лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.

Сложная четырехскатная крыша

Элементы четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная, но особенности ее конструкции требуют установки дополнительных составляющих каркаса. К элементм четырехскатной крыши относятся:

  • Мауэрлат – брус, уложенный на верхнюю часть внешних стен и принимающий основную нагрузку от крыши;
  • Лежни – внутренние опорные брусья, уложенные на несущие стены или колонны;
  • Стропила – боковые и диагональные, или накосные. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, накосные – вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
  • Стойки и шпренгели – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Коньковый брус или прогон – горизонтальная опора для стропил в верхней части крыши. Его укладывают на стойки и закрепляют. Шатровая крыша выполняется без конькового бруса;
  • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и не позволяющие им разъезжаться в стороны;
  • Нарожники – элементы, уложенные на диагональные стропила и образующие каркас ската;
  • Подкосы и ветровые балки – распорки, увеличивающие прочность крыши и ее способность противостоять нагрузкам;
  • Кобылки –доски, образующие необходимый свес крыши и закрепляемые на стропила в их нижней части.

Структура четырехскатной крыши изнутри

В зависимости от конструкции крыши могут применяться также другие элементы, например, обрешетка, защитные планки, карнизы над окнами и крыльцом.

Для расчета необходимого количества материалов нужно заранее нарисовать эскиз крыши, определиться с ее формой и размерами, после чего выполнить чертеж в масштабе и рассчитать нужный материал.

Схема возведения наслонных стропил

Технология возведения четырехскатной крыши

  1. Для того чтобы нагрузка от стропильной системы, кровельного покрытия и снега, наметаемого на крышу в зимний период, была равномерно распределена, поверх всех несущих стен укладывают продольные элементы – мауэрлат и лежни. Их выполняют из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в отдельных случаях из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используют дерево – этот материал легче и удобнее в обработке, поэтому рассматривать мы будем именно его. Брус кладут на стены и закрепляют с помощью анкерных шпилек. Шпильки устанавливают еще при строительстве стен, заглубляя их в кладку. В деревянных строениях опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной обязательно выполняют гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Лежни кладут на несущие перегородки, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
  2. Если внутренних перегородок в доме нет или они расположены не по центру крыши, стойки ставят на усиленные балки перекрытий. Перекрытия обычно выполняют из доски 50х200 мм. Балка, на которую устанавливают стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому ее выполняют из двух срощенных досок илииз бруса 100х200 мм.
  3. Устанавливают опорные стойки на лежни или балки перекрытий. Выравнивают их, используя отвес или водяной уровень, после чего закрепляют временными подпорками из досок на саморезы. К лежню или перекрытию стойки крепят с помощью уголка и металлических пластин-накладок. Стойки для вальмовой простой крыши ставят в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не  должно быть более двух метров. Для возведения шатровой крыши стойки ставят на линиях диагоналей на равном расстоянии от угла. Стойки при этом должны образовать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высоту стоек определяют по проекту крыши.
  4. На стойки укладывают прогоны. Для простой вальмовой крыши это коньковый прогон, уложенный на стойки и образующий конек крыши. Для шатровой крыши прогоны кладут на стойки в виде прямоугольника. Закрепляют их на уголок и саморезы.
  5.  Приступают к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой крыше устанавливают аналогично наслонным стропилам двускатной крыши: прикладывают к коньковому брусу в области крайней стойки доску с шириной, аналогичной ширине доски стропил – 150 мм. По ней выполняют шаблон. Доску для шаблона можно брать не такую толстую и тяжелую, хватит и 25 мм толщины. На шаблоне размечают верхний запил, которым стропило будет опираться на коньковый брус, выпиливают его. Приложив шаблон к коньку, размечают и нижний запил, которым стропило будет опираться на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковому прогону в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила по месту. Если шаблон идеально подходит, стропила размечают и выпиливают по шаблону в нужном количестве. Устанавливают их на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют с помощью уголков и саморезов или на скобы. Шаг стропил – от 0,5 до 1,5 метров.

    Крепление стропил к мауэрлату

  6. Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому их выполняют из двух срощенных в толщину досок. Шаблон диагональных стропил выполняют аналогичным образом. Диагональные стропила опираются верхней стороной на стойку, а нижней – на угол мауэрлата, поэтому запилы в досках необходимо выполнять под углом в 45 градусов к плоскости доски.

    Определение длины углового стропила

  7. Расстояние между диагональными стропилами на вальмовых скатах заполняют нарожниками. Их устанавливают с шагом, равным расчетному шагу стропил, и опирают верхней частью на диагональное стропило, а нижней – на мауэрлат. Используют обычно менее толстую доску, так как нарожники не несут существенной нагрузки. В верхней части доски делают запил, и по этому шаблону выполняют половину нарожников, вторую половину – в зеркальном отражении. Нижние запилы размечают по месту, а концы нарожников, образующие свес, подрезают по натянутому шнурку уже после монтажа.
  8. Наибольшую нагрузку испытывает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому под них ставят вертикальные опоры – шпренгели. Эти стойки ставят аналогично коньковым стойкам на усиленные балки – при предварительном расчете перекрытий нужно сразу заложить их.Под боковые стропила ставят подкосы, упирая их нижним краем в лежень или балки перекрытий, а верхним – в стропильную ногу под углом около 45 градусов к горизонту.

    В нижней части накосного стропила устанавливаются шпренгельные фермы

  9. Выполняют обрешетку. На четырехскатной кровле можно использовать практически любой кровельный материал, и выбор между ондулином и профнастилом или металлочерепицей – дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто в качестве покрытия для сложных крыш используют мягкую черепицу, в этом случае обрешетку выполняют сплошной из фанеры. Вопрос об утеплении крыши решают в зависимости от проекта дома – при устройстве в нем жилой мансарды утепление необходимо, если же чердак будет холодным, утепляют только перекрытия.Возвести четырехскатную крышу своими руками непросто, но при хорошем навыке работы с древесиной и кровельными материалами это вполне выполнимая задача. Для лучшего понимания процесса строительства можно также посмотреть видео.

ее история, конструкция, преимущества и недостатки

В индивидуальном жилищном строительстве последнее время стало популярно делать мансардный этаж, который обычно обустраивают как спальную зону. С вопросом: «Что такое мансарда? Каковы особенности ее организации?» — разбираемся в этой статье.

Мансарда – это жилое благоустроенное помещение в чердачном подкровельном пространстве.

История мансарды

Идея рационального использования чердачного пространства не нова. Она имела место в разных странах, так как стремление оптимизировать среду обитания у людей было всегда.

Самым простым решением была система «повалуш» в «большом дому» у скандинавов.

Скандинавский «большой дом» представляет собой длинное строение из камней и бревен, частично присыпанное землей или погруженное в землю до твердого скального основания (полуземлянка). Это строение имело сквозную систему помещений с двумя входами для удобства эвакуации. Передняя часть дома была жилая, а задняя использовалась для хозяйственных нужд, в том числе там содержался и скот.

По бокам к основному общему помещению пристраивались небольшие клети – комнаты, которые семейные пары использовали как спальни. Эти комнаты не отапливались, а тепло от очага в них поступало очень плохо. Но все тепло поднималось в верх к кровле. Именно там, на стыке стены и кровли делалось частичное перекрытие по типу русских полатей, где и спали дети и не семейные.

В отличие от скандинавского жилья русские дома делались с потолком для сосредоточения тепла в нижней части. В результате получался чердак, который мог использоваться для хозяйственных нужд или для жилья в теплое время года. Для этого в чердак необходимо было «подать» свет, для чего делались световые (слуховые) окна или «кукушки». Именно такие чердачные помещения, оборудованные световыми окнами, и называли светлицами или светелками. Это был русский аналог мансард.

В Европе в городах также использовались чердачные помещения, но преимущественно бедной частью населения. Однако в середине 17 века французский архитектор Франсуа Мансар, который сам жил в чердачном помещении, стал активно применять в строительстве домов крыши с ломаной кровлей. Нижняя часть ломаной крыши имела небольшой наклон близкий к вертикальному, а верхняя — сильный наклон. В результате общая высота крыши увеличивалась не сильно, но площадь чердака, удобная для использования.

Концепция мансардной крыши

Такой вариант крыши стали называть крышей Мансара, а в дальнейшем мансардой или мансардной крышей. В дальнейшем название крыши перешло на сам чердак. Мансардная крыша или мансарда стала очень популярна, так как обеспечивала большее пространство на чердаке.

В это время налог на жилье брался по этажам, а чердак этажом не считался. А значит увеличив площадь одноэтажного дома в два раза за счет обустройства чердака в жилое помещение, платить дополнительного налога не надо.

В 20 веке стремление к технологичности привело к плоским кровлям и мансарды пропадают.

История мансарды в России пошло по пути вытеснения светелки с небольшой зоной освещения мансардой. Происходит это во времена Романовых, когда все зарубежное было в моде. Но в русской глубинке продолжали оставаться классические русские светлицы. Как и в Европе в России индустриализация приводит к минимизации применения мансард, но в конце 20 века они снова начинают появляться сначала на дачных участках: дачных домиках и банях, а затем становятся популярны и проекты одноэтажных домов с мансардами.

Крыша для мансарды. Конструктивные особенности помещения

В настоящее время под мансардой понимают помещение в пределах чердачного пространства, при этом хотя бы один из контуров его имеет наклонную поверхность (скат).

Если популярность мансардного помещения выросла именно благодаря определенному типу ломаной кровли с возможностью максимально увеличить полезную площадь, то сейчас на это уже обращают существенно меньшее внимание. В результате мансарда делается с разными видами крыш: односкатными, двускатными и четырехскатными, симметричными и асимметричными, вальмовыми и ломаными.

Виды мансарды по конструкции

Но при этом необходимо помнить, что полезное пространство очень зависит от угла наклона ската, общей высоты по коньку и конструкции.

Основные конструкции

Различают четыре принципиально различных конструктивных вида крыш для мансарды, от которых зависит удобство мансардного помещения, хотя сама конструкция стропильной системы может накладывать существенные корректировки. В результате, например, многощипковая конструкция может существенно изменять все пространство.

Первые два вида берут начало из самцово-слегового типа, когда у стропил нет вертикальных опор, а лежат они на слегах. Основными точками оказываются коньковая слега и собственно стена, с которой пересекается скат. В результате в центре нет лишних опор, все пространство свободно.

Различия между этими видами заключается в наличии или отсутствии простенка – подъема стены сруба на высоту до 1,5 – 1,8 метров. Благодаря простенку можно задействовать все подкровельное пространство, но стоимость строительства будет выше. Если простенка нет, то площадь, где высота до ската меньше 1,5 метров, особенно 1 метра, проблематична для использования.

Типы мансарды по конструкции

Вторая пара конструктивной реализации мансарды заключается в выносе точки пересечения ската и пола за пределы стены и дома. В результате как таковая площадь мансардного этажа оказывается больше площади первого этажа.

Для поддержания выступов применяются или консоли, если вынос не большой, или опорные столбы, если вынос большой. Такой подход позволяет компенсировать потерю площади из-за прямого ската. А применение ломаной крыши, что и сделал Франсуа Мансар, позволяет не только компенсировать, но и увеличить ее.

Главным недостатком второй группы является необходимость применять дополнительные вертикальные опорные элементы, что ограничивает свободу планировки мансарды.

Виды крыш для мансардного этажа

Односкатная крыша. Для мансарды она часто применяется в скандинавских странах. Низкая стена имеет высоту порядка 1,5 метров, а высокая не менее 2,3 метров. В целом угол наклона может достигать 45 градусов. Скат, как правило, делается в северную сторону, а высокая стена в южную. В этом случае на высокой стене можно сделать панорамные окна.

Двускатная крыша. Популярный вид, но дающий две низкие зоны, а значит и двойную проблему для размещения мебели, дверей, окон. Расположение окон и дверей во фронтонах приводит к необходимости использовать именно низкие варианты мебели.

Асимметричная двускатная крыша для мансарды является отличным решением проблемы. Асимметрия достигается разной высотой стен, например, 1 и 2 метра. Скаты делаются под одним углом. В результате в зоне конька получается уступ, где монтируют окно. При асимметричном варианте в мансарде пропадает проблема размещения мебели, так как стены 2 метра достаточно для полноценного шкафа, а одного метра — для комода, кресла или дивана.

Ломаная двускатная крыша является классической мансардной крышей, которую применял Мансар. Два ската кровли, каждый из которых имеет по две плоскости под разными углами. Фактически нижняя часть представляет собой стену, тогда как верхняя – уменьшенную по площади крышу. Это решение устраняет минимум две проблемы: сохраняет площадь внутри и уменьшает снегоудерживающую поверхность, что снижает нагрузку на конструкцию.

Конструкция мансардной крыши

Четырехскатные варианты являются самыми проблемными для мансарды, так как полезная площадь в них минимальна. Решением являются ломаные и вальмовые варианты.

Преимущества и недостатки строительства мансарды

Если бы мансарда не обладала определенным перечнем преимуществ, то вряд ли стала бы столь популярна. Дачные дома, бани, загородные дома и даже ряд многоквартирных строений в городах – везде задействовано полезное пространство чердачных помещений.

Преимущества мансарды
  1. Расширение жилой площади. Строительство мансардного этажа позволяет примерно в два раза увеличить жилую площадь. Причем, даже если места в одноэтажном доме достаточно, то оборудование мансарды позволяет дополнительно сделать помещения, которые при иных обстоятельствах были роскошью: библиотека, кабинет, мастерская, бильярдная комната, оранжерея и так далее.
  2. Экономичность строительства. Мансарда — это благоустроенное чердачное помещение. То есть то помещение, которое при строительстве любого дома все равно будет. Остается только качественно его благоустроить: утеплить, сделать ветрозащиту, добавить освещения и вентиляции.
  3. Экономия площади участка. Если мансарда планируется на этапе проектирования дома, то ее применение позволяет увеличить площадь жилую, а значит уменьшить само пятно застройки. А это значит свободное место на участке для бани, гаража, террасы.
  4. Снижение теплопотерь. В мансарде крыша и стены делаются утепленные. Одним из главных путей утечки тепла является крыша, даже при условии утеплении потолка, так как качественно изолировать все узлы очень сложно. Дополнительная теплоизоляция и ветрозащита кровли сводит теплопотери к минимуму, а значит, позволяет экономить на отоплении.
  5. Строительство не требует тяжелой техники. В большинстве случаев мансарда делается из обрезной доски по каркасной технологии. Поднимать такие материалы можно руками. Специальная техника для этого не нужна. Утеплитель тоже поднять не сложно.
  6. Возможность реализации различных дизайнерских идей.
Недостатки мансардных помещений и их строительства
  1. Наклонные «стены» — скаты кровли уменьшают полезное пространство. В связи с этим возникают пустые места, которые требуют грамотного заполнения, так как «пустота способна порождать свалку мусора».
  2. Сложности в размещении мебели. Мебель для мансарды необходимо либо делать на заказ, либо использовать низкие варианты, которые будут помещаться у нижней части ската. Например, вместо шкафа лучше приобрести комод. В тоже время в верхней части под коньком можно отлично устроить спальное место по принципу полатей (вместо двухъярусной детской кровати), что еще и освободит пространство для игр.
  3. Требуется решить вопрос с освещением. На чердаке освещение обычно не планируется, задача кровли максимально защитить от осадков и ветра, задача фронтонов защитить от ветра, и кровля и фронтоны должны обеспечивать хорошую теплозащиту. В связи совсем перечисленным, мансардные окна – это особая категория в строительстве. Искусственного света всегда будет недостаточно, так как человеку нужен луч солнца.
  4. Организовать естественное освещение можно несколькими способами:

    • традиционные световые (слуховые) окна, которые можно делать и с балконом;
    • панорамное освещение во фронтонах;
    • специальные мансардные окна в кровле.

  5. Тепло, ветро- и гидроизоляция требует навыка, знаний ее обустройства и профессионального подхода. Самостоятельное оборудование мансарды может оказаться дороже приглашения профессиональной бригады. К этому этапу необходимо подходить очень взвешенно.
  6. Скошенные потолки могут оказывать давление на психику человека.
  7. Шум дождя. Ударные шумы являются проблемой в любом доме, а удары по кровле сродни музыкальному инструменту, но он может надоесть. Кровля требует не только утепления, но и качественной шумоизоляции.
  8. Высокие температуры летом. В летнее время происходит нагрев кровельной поверхности с передачей тепла внутрь помещения. В результате температура летом в мансардном помещении повышается. Теплоизоляция должна не только удерживать тепло зимой, но и препятствовать проникновению тепла внутрь летом. По этой причине недостаточно ориентироваться только на теплопотери. Стропильная система, которая и является «магистралью», также должна быть изолирована.

Таким образом, мы видим, что недостатков в применении мансарды также достаточно. Выбор объясняется, как и раньше, в экономичности строения, но только при правильной ее реализации.

Мансарда в деревянном доме из бревна и бруса

В производстве срубов применение мансардных этажей не является новинкой, так как светелки были всегда. Фактически это было естественным продолжением дома – сруб переходил во фронтон. Это специальная конструкция самцовой (самцово-слеговой) системы, в результате реализации которой получался фронтон из бревна аналогичный срубу, а слеги несли большую нагрузку из тесаной кровли толщиной в 10 – 12 см из досок.

Мансарда из бревна

Теплая печная труба давала в светелке тепло, теплопотери потолка также нагревали чердачное помещение. По этой причине до поздней осени она была жилая.

В настоящее время мансарда из бревна делается преимущественно в двух случаях:

  1. Экономия на строительстве. Причина в том, что стоимость строительства бревенчатой стены оказывается дороже строительства мансардного ее варианта.
  2. Бревенчатая мансарда каменного дома. Комбинированный дом из каменного низа и деревянного верха является очень интересным решением, тем более, когда мансардный этаж отведен под спальную зону.

Сохранить или рассказать друзьям:

Четырехскатная крыша — особенности монтажа стропильной системы своими руками

Четырехскатная крыша, именуемая также вальмовой — наиболее популярна при строительстве индивидуального жилья в большинстве европейских стран. Кроме, пожалуй, Скандинавии, схожей климатом и строительными традициями с центральной и северной Россией. Варяги, так же как и восточные славяне, предпочитали строить из цельной древесины и устраивать простые двускатные кровли. В наше время всеобъемлющей глобализации подвержены все отрасли человеческой деятельности, в том числе архитектура и строительство. Вальмовая крыша загородного дома ныне полюбилась жителям стран СНГ и стала неотъемлемой частью пейзажа наших поселков и небольших городов.

Отметим плюсы и минусы четырехскатной крыши в сравнении с более распространенной и конструктивно простой двускатной.

Преимущества вальмовой крыши:

  • Правильно сконструированная и собранная вальмовая крыша за счет отсутствия вертикальных торцевых стен (фронтонов или щипцов) обладает низким сопротивлением воздушным потокам. Соответственно, наилучшим образом противостоит ураганным ветрам и менее подвержена разрушению кровли в местах карнизных свесов (щипцовых не имеет).
  • Четырехскатная крыша за счет угловых ребер, сходящихся к опорной балке конька, имеет жесткую конструкцию и не подвержена сколько-нибудь серьезным деформациям.
  • Вальмовая крыша позволяет соорудить большие свесы со всех четырех сторон здания, тем самым защитив фасады от осадков.
  • Четырехскатная крыша делает дом с мансардой визуально более низким. Это важно, когда здание нужно встроить в существующую одноэтажную застройку, не нарушив равновесия и характера застройки.
  • Вальмовая крыша красива. Хотя и не все с этим согласны.

Четырехскатная крыша двухэтажного загородного дома. Большие свесы хорошо защищают стены от дождя и снега

Недостатки вальмовой крыши:

  • Крыша с четырьмя скатами сложнее двускатной и, соответственно, дороже. Правда, нет надобности в кирпичной кладке фронтонов. Поэтому не факт, что вальма обойдется в большую сумму.

    Наклонные мансардные окна следует не забывать закрывать во время сильного дождя, иначе на полу будет лужа

  • Скаты со всех сторон «съедают» часть площади чердака с коротких торцов. При устройстве мансарды это имеет значение.

    Окно, встроенное в скат крыши, может быть и вертикальным. Такое окно называют «летучая мышь». Встроенное в кровлю из натурального шифера или металлочерепицы, смотрится очень эффектно.

  • Мансардные окна, часто используемые для освещения пространства под вальмой, имеют один, но существенный недостаток: их нужно обязательно закрывать перед дождем. В противном случае на полу будет лужа. С обычными, вертикальными окнами, размещаемыми в стенах фронтона при двух скатах, такой проблемы нет. Хотя, и в четырехскатную крышу можно красиво встроить вертикальные окна.

Еще один вариант встройки в крышу полноценных окон.

  • Классическая крыша с четырьмя скатами предполагает прямые, без переломов стропила, угловые ребра начинаются от конька, все свесы находятся на одной высоте.

    Основной тип четырехскатной крыши. Две торцевые стороны имеют форму треугольника, другие две — трапеции. Большие свесы хорошо защищают фасад от осадков, да и вокруг дома можно спокойно обойти в дождь.

  • Шатровая крыша представляет собой разновидность четырехскатной, в которой все ребра сходятся в одной центральной точке.

    Шатровая крыша больше подходит для квадратного плана дома

  • Датская вальмовая крыша — разновидность четырехскатной крыши с расположенными в верхней части коротких скатов фронтонами.

    Схема стропильной системы датской четырехскатной крыши. Небольшой щипец в верхней части короткого ската используют для вентиляции или освещения.

  • В датскую крышу можно встроить полноценные вертикальные окна.

    Вертикальные окна

  • Еще одна разновидность сложной датской вальмовой крыши с двумя скатами в коротком торце.

    Такой тип крыши называют голландским

  • Полувальмовая крыша (также называемая полувальмовая с фронтоном) на самом деле является разновидностью двускатной, так как все стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат, установлены на длинной стороне и параллельно друг другу.

    Полувальмовая крыша

  • Ломаная четырехскатная крыша еще именуется мансардной вальмовой. Она сложнее в изготовлении, но позволяет отвести большую площадь под жилые помещения.

    Ломаная форма крыши позволяет рациональней использовать пространство мансарды, но обходится дороже

  • Ломаная четырехскатная крыша — отличительная черта традиционной архитектуры Китая, Японии и Кореи. Только излом они делают не в ту сторону, в которую привыкли мы.

    Ломаная четырехскатная крыша

  • Вальмовая крыша может быть не только четырехскатной, возможны различные комбинации разных типов конструкций.

    Комбинированный тип крыши, где объединена вальмовая и двухскатная конструкция.

  • Многоскатная вальмовая крыша

    Эта крыша вальмовая, но скатов намного больше, чем четыре. Но принцип, по которому собирается стропильная система — такой же, как у простой четырехскатной.

Рассмотрим, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, при этом обеспечив ее надежность и прочность. Выберем несложную конструкцию с центральной опорой.

Так как только часть стропил в центральном секторе длинной стороны имеют полную длину и сходятся в зоне конька, не вся стропильная система может быть стянута затяжками — в зоне вальм они не будут работать так, как в двускатной крыше. К тому же часто в борьбе за высоту мансардного этажа мауэрлат располагают значительно выше плоскости пола и балок (затяжек). Поэтому будем исходить из того, что в нашем случае стропильная система четырехскатной крыши не будет использовать затяжки как элемент конструкции. Основную нагрузку в центре крыши будет нести балка, расположенная в зоне конька: на него будут опираться накосные и рядовые полноразмерные стропильные ноги.

Стандартная конструкция четырехскатной крыши с опорой в зоне конька

Коньковую опорную балку должны поддерживать стойки. Чтобы воспринимать довольно солидную нагрузку от них, в идеальном случае внизу должна находиться внутренняя несущая стена. Если таковой нет, балки перекрытия должны быть довольно мощными, чтобы выдержать вес центральной части крыши. В случае, если первый этаж перекрыт сборными железобетонными плитами перекрытия, их несущей способности, как правило, достаточно и опоры стойки можно ставить на плиты через горизонтальный деревянный брус.

Не обязательно опора должна располагаться в зоне конька. Стойки могут размещаться по сторонам от конька, то есть зон опирания, расположенных вдоль конька может быть две и более.

На фото видно, что конек не опирается на стойки.

Опирание конька происходит по обеим сторонам вдоль конька на стойки. В данном случае стойки поддерживают непосредственно стропила, балка не применялась. Каждому стропильному брусу соответствует своя стойка. Довольно прочное решение.

Четырехскатную крышу над небольшим строением можно смонтировать без стоек

При небольших пролетах (до 4 метров) можно обойтись без стоек. Однако если есть возможность, хотя бы в зонах пересечения конька с накосами стоит разместить по одной затяжке и стойке.

Небольшое строение перекрыто без использования стоек или затяжек

Стропильная система шатровой крыши практически идентична вальмовой четырехскатной. Лишь вместо конькового бруса рекомендуется установить центральную опору. Или устроить замкнутый опорный контур из балок и стоек.

Варианты стропильной системы шатровой крыши. На схеме слева угловое стропило (накос) опирается на шпренгель, аналогичное решение можно использовать для всех типов вальмовых крыш.

Первым делом, как и во всех типах крыш, монтируется мауэрлат. Для каркасных домов это верхняя обвязка стеновой панели, для срубов — верхний венец. В качестве мауэрлата используют деревянный брус сечением от 10х10 см, чаще не менее 10х15 или 15х15 см. Необходимо стремиться к тому, чтобы он был цельным по всей длине. Креплению бруса необходимо уделить особое внимание. Для каменной стены идеальным решением будет железобетонный монолитный пояс в зоне опирания мауэрлата с заранее вмонтированными в него закладными деталями (шпильками с резьбой от М12 и выше). Если такой возможности нет, придется закрепить в кладке шпильки с металлическими распорными дюбелями.

Схема крепления мауэрлата в каменную кладку

Соединения мауэрлата по длине следует делать не встык, а в накладку, со множественными точками соединения. Надежно должны быть связаны углы металлическими пластинами, уголками, скобами.

Схема расположения мауэрлата на стене. Обратите внимание на стык элементов и соединение углов. Справа показана установка бруса на монолитный пояс.

Следующий шаг — установка стоек и монтаж опорного конькового или параллельных ему боковых балок. Для стоек, как правило, выбирают брус 10х10-10х15 см, для балки более высокого сечения: 8х16, 10х20 и более. Оптимальное соотношение ширины к высоте — 1/1,5-1/2, тогда балку меньше крутит при высыхании. Это же правило справедливо и для стропильного бруса.

Стойка и опорная балка в данном случае расположены параллельно коньку

В каркасно-щитовых домах опорные балки зачастую не применяются, ставят только стойки с шагом стропил. В любом случае на конек ставят брус, только меньшего сечения. Можно использовать рядовой стропильный элемент. Конек опирают на временные стойки, которые потом снимают. Конек служит направляющим элементом для монтажа всей конструкции.

Устанавливаются стойки в каркасном доме. После монтажа стропил их обрезают на нужной высоте.

Такой опорный контур ставят под шатровую крышу, он заменяет центральную опору

В третью очередь ставят угловые (накосные) стропила. Нагрузки на них выше и сечение должно быть выше. Хотя иногда предпочитают сначала поставить рядовые полной длины, и уж затем монтировать накосы. Это непринципиально.

Стропильная система вальмовой крыши деревянного сруба. В данном случае обошлись вообще без стоек, вместо этого стянули верхнюю часть стропил двойными горизонтальными стяжками. Стропила на стену сруба лучше монтировать на скользящих опорах.

Сначала монтируются стойки и коньковая балка. Следующим этапом накосные стропила, ставятся рядовые. Угловые (накосные) стропила монтируются из бруса того же сечения, что и остальные. Это неправильно. Нагрузка на него значительно выше и сечение должно быть мощнее.

Скользящие опоры — лучшее решение крепления стропил к стене для сруба

Затем монтируются оставшиеся стропильные ноги, в том числе укороченные. Сами стропила должны быть цельными, в крайнем случае на стык необходимо установит накладки длиной не менее 1,5 метра и закрепить их с обеих сторон в нескольких точках. Соединения деревянных элементов можно производить нахлестом, с помощью накладных металлических пластин. В зонах опирания стропил на мауэрлат и балки следует делать опорные врубки и использовать прочные металлические элементы.

Так крепят стропила к мауэрлату и балкам

В соответствии с таблицей можно ориентировочно определить сечение деревянного бруса для стропильных ног.

Для углового стропила полученное значение нужно увеличить не менее чем в 1,5 раза

Стропильная система готова. Теперь необходимо выбрать тип кровли и заняться устройством подходящего для него основания: сплошного настила или обрешетки, при необходимости контррейки и ветрозащиты.

Четырехскатная крыша своими руками — вполне посильная задача, по крайней мере, для несложного в плане дома. Общие принципы для всех разновидностей вальмовой крыши: мауэрлат должен быть хорошо зафиксирован и соединен на углах, начинать нужно с конька, стойки нуждаются в хорошем основании. Необходимо обеспечить надежное опирание крыши при большом пролете и следить за надежностью всех соединений.

Фиксация элементов будет лучше при использовании специальных современных металлических крепежных элементов для дерева, да и работать будет легче. Конечно, необходимо обладать хотя бы начальными навыками плотницких работ. Очень помогает наличие электроинструмента: дрели, дисковой или бензопилы. Также необходимо запастись ручным инструментом: пилами, стамесками, молотками. Понадобятся измерительные устройства: столярный уровень, отвес, рулетка, шнур.

Как построить мансардную крышу своими руками?


Автор Анжела На чтение 10 мин. Просмотров 31 Опубликовано

Превращение пустынных серых чердаков в обжитые помещения стало очень популярным сегодня. А все потому, что обустройство мансардного этажа — прекрасный способ увеличения жилой площади. А красивые скаты крыш позволяют сделать дом необычным, оригинальным. И даже если мансарда не была изначально заложена в план дома, ее можно пристроить.

О том, как соорудить мансардную крышу своими руками, сделать правильно расчеты, чтобы помещение под ней было не только уютным, но и безопасным — в нашей статье.

Мансардные крыши: виды

Различают несколько разновидностей кровельных систем, которые отличаются формой, количеством скатов.

Односкатная система

Это самая простая конструкция, но при строительстве мансарды она используется редко, поскольку не позволяет обустроить под ней большое помещение. Односкатная крыша мансардного типа надежна и устойчива, но характеризуется отсутствием вертикальных стен, низким наклонным потолком.

Простая односкатная мансардная крыша, фото

Двухскатная система

Данный тип кровли наиболее часто применяют при строительстве мансард. Состоит он из двух разнонаправленных скатов. Устройство мансардной крыши с двумя скатами позволяет получить полноценные высокие стены, что немаловажно для оформления помещения, его меблировки. Такая система весьма надежна и проста в монтаже.

Классическая двухскатная крыша дома с мансардой, фото

Ломаная конструкция

Это усложненная разновидность крыши двускатной. Дизайн такой кровли более интересный, позволяет создать большое чердачное пространство, а также придать дому необычную форму. Преимущество крыши с ломаным контуром — значительное сокращение расходов на приобретение материалов. Недостатком данного варианта является то, что соединение элементов стропильных систем очень сложное.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Вальмовая система

Довольно таки просторное чердачное пространство можно получить при сооружении вальмы, или полувальмы. Это четырехскатная мансардная крыша с торцевыми скатами треугольной формы.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]в каждом из фронтонов можно дополнительно установить окна.[/su_highlight]

Проекты красивых загородных домов с вальмовой и полувальмовой крышей

Коническая крыша

Красивую форму дому придаст кровля конической или пирамидальной формы. Она создает достаточно простора внутри, но требует тщательного проектирования и навыков в строительстве. Остроугольная конструкция мансардной крыши проста в монтаже, дом становится похожим на настоящий замок, но при этом повышаются расходы на приобретение строительных материалов.

Особняк сложной архитектурной формы с несколькими коническими навесами

Иногда проект дома может предполагать фасад несимметричной формы, когда один скат короче другого — такая крыша называется полумансардной.

Строение полумансардного типа

Технология проведения работ по строительству мансардной крыши:

Как правильно построить мансардную крышу? — этот вопрос волнует многих начинающих строителей. Перед тем, как построить мансардную крышу, следует определиться с назначением чердачного помещения. На маленькой узкой мансарде можно обустроить спальню, кабинет, детскую. Большое помещение пригодится в качестве гостиной.

Составление плана

Если чердак является частью сооружаемого дома, то проект мансардной крыши уже изначально входит в план дома.  Если же помещение не планировалось ранее, то на начальном этапе необходимо спроектировать крышу чердака.

Сначала делаются замеры коробки дома и составляют чертеж конструкции. При наличии старой кровли — снимают размер от конька до перекрытия.

Составления чертежа перед тем, как сделать мансардную крышу, позволит визуализировать будущую конструкцию, ее составляющие элементы, и произвести расчет ее площади.

Расчет размеров и высоты стен мансарды

От высоты мансардного этажа зависит полезная площадь помещения. Исходя из этого, данное пространство можно разделить на несколько видов:

  • полноценный чердачный этаж, с высотой вертикальных стен более чем 1,5м;
  • одно- или двухуровневое помещение, высота стен которого колеблется от 0,8м до 1,5м;
  • полумансардное помещение, в котором вертикальные стены либо полностью отсутствуют, либо имеют небольшую высоту — до 0,8м.

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]если расстояние от пола помещения до самой высокой точки свыше 2,5м, то данное сооружение считается мансардой, если же меньше — это чердак. [/su_highlight]

Разработка проекта крыши мансарда своими руками — сложная задача, требующая теоретических знаний и практических навыков проектирования и возведения жилых зданий. Допущение ошибки в расчетах может стать причиной появления  трещин или даже обрушения дома.

Формула для расчета площади чердачного помещения дает возможность определить тип и материалы для монтажа несущей системы, а также рассчитать площадь готовой мансарды. Если данное пространство планируется использовать как жилое, то без вычисления площади крыши не обойтись.

[su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]в расчет входит и полезная и глухая площадь. Полезная площадь заканчивается на отметке 90 см — расстояние от изгиба потолка до пола. Пространство, где этот показатель ниже, считается глухой зоной.[/su_highlight]

Как сделать расчет мансардной крыши, спланировать и рассчитать чердачное помещение? Для того чтобы сделать расчет площади мансардной крыши самостоятельно, необходимо разделить пространство схематически на простые геометрические фигуры — прямоугольники, квадраты, трапеции, а затем вычислить площади этих фигур по специальным формулам.

Схемы и формулы расчета площади разных фигур

Для определения общей площади крыши требуется сложить сумы площадей всех фигур, из которых она состоит.

Для расчета площади скатов необходимо указать угол их уклона (от 11 до 70 градусов) и высоту конька.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]оптимальным вариантом считается уклоном конструкции до 45 градусов, если он будет выше — это значительно увеличит расход материалов и давление ветра.[/su_highlight]

Для расчета площади поверхности односкатной крыши необходимо  умножить значения ширины и длины здания на размеры предполагаемых свесов: Sabcd= Lcd*Lbd.

При расчете площади двускатной кровли, данный показатель следует умножить на два. Аналогично рассчитывается площадь сложных скатных крыш.

Схема для расчета площади кровли

Пример расчета двускатной крыши

Продемонстрируем расчет на примере: если мы имеем дом размером 9*7 м, длина стропила = 3,8 м, свес имеет длину — 0,6 м, свес на фронтоне — 0,6 м.

Затем вычисляем площадь одного ската крыши по формуле: (9 + 0,6 + 0,6) * (3,8 + 0,6) =  44,8 м2.

Рассчитываем общую площадь крыши: S = 44,8 * 2 = 89,6 м2 .

[su_label type=»important»]Учтите:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]данная формула учитывает сплошную поверхность, без мансардных окон, дымохода, вентиляционных каналов. При проектировании сложной конструкции — лучше доверить расчеты профессионалам, которые выполнят их при помощи специальных программ.[/su_highlight]

Фактор кровельного покрытия

Правильно подобрать кровельные материалы также можно при помощи простого просчета, учитывая основание стропил, а также угол их наклона. Характеристики кровельных материалов влияют на надежность и долговечность скатной конструкции. Также от них зависит и то, каким способом будет выполняться обрешетка: сплошным, разреженным и смешанным.

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]черепица и шифер укладываются на разреженную обрешетку, а ондулин — на сплошную. [/su_highlight]

При выборе кровельных материалов и утеплителей следует учитывать климатические условия региона проживания, наличие сильных ветров, температурный режим. При утеплении мансардной крыши уделяется особое внимание фронтонам, скатам и чердачным перекрытиям.

Поскольку монтаж кровельных материалов производится внахлест, то площадь крыши и кровельного материала будут отличаться.

При кровле крыши шифером используется следующая формула: S= (2*A+B) * (2*A+C)/cos 30
где  S — общая площадь,
В и С — длина и ширина дома,
А — ширина свеса,

30 — угол наклона стропил. Если длина дома 9м, ширина 7м, ширина свеса 0,60м, косинус угла в 30 градусов равен 0,87, то общая площадь крыши составит 96,14 м2.

По данной формуле также можно сделать расчет мягкой кровли.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]поскольку в ходе работы возникают различные нюансы, то для простых конструкций специалисты рекомендуют делать запас материала в 10-15%, а для сложных — в 20%. [/su_highlight]

На расход материала также влияет угол наклона стропил, величина нахлеста. Чем угол наклона больше, тем нахлест кровельного материала будет меньшим.

Таблица коэффициентов уклона кровли и нахлеста (к)

Расчет высоты крыши

После того, как определен наклон конструкции, переходят к расчету высоты конька.

Рассмотрим формулу расчета для двускатной крыши: a=b*tg угла наклона.
где b — равно половине ширины дома
tg — тангенс угла наклона можно найти в специальной таблице.

Пример:

Дано: дом 7х9 м, угол наклона кровли — 40 градусов.

Ширину дома, равную 7, делим на 2, следовательно, катет b=3,5. Тангенс 30 градусов = 0,57.

Решение задачи: катет a=3,5*0,57=1,99 м.

Ответ: оптимальная высота конька = 1,99 м.

Схема мансардной крыши с двумя скатами

Монтажные работы

Когда сделаны все расчеты, перед монтажом мансардной крыши проводится удаление старой кровельной системы и проверка стойкости фундамента и стен дома. Также на данном этапе необходимо проложить гидроизоляцию постройки.

Строительство мансардной крыши начинается с установки мауэрлата. Монтаж мауэрлата на двухскатной крыше производится с двух сторон дома, в местах наклона стропил, на четырехскатной — по всему периметру здания.

Крепление бруса к стене обеспечивается монолитной заливкой раствором, а также шпильками. Для этого в мауэрлатных брусьях делаются отверстия соответствующего размера. После монтажа брусьев устанавливают шайбы на шпильки и завинчивают гайки.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]в кирпичном доме крепления мауэрлата можно проводить прямо в кладку в процессе строительства стен.[/su_highlight]

Установка мауэрлата — мансарда, двухскатная крыша

Следующий этап — установка новой стропильной системы, согласно проекту.

Можно использовать стропильные фермы, которые облегчат сборку всей системы. В таком случае, сначала необходимо сделать пробный образец.

Установка стропильных ферм в доме из бруса

[su_label type=»info»]Учтите:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]если на мансарде планируется постройка балкона или монтаж окон, то необходимо предусмотреть для них проемы в стропильной системе.[/su_highlight]

После установки стропил с внутренней стороны крыши прокладывают пароизоляцию. Для утепления чердака производится укладка минваты, которую закладывают между стропилами.

Изоляция и утепление поверхностей

Далее приступают к сооружению обрешетки, поверх которой настилают гидроизоляцию для защиты помещения от влаги.

Пирог утепления и изоляции помещения под крышей

Завершающий этап — монтаж кровельного покрытия. Это может быть шифер, черепица, металлочерепица, ондулин. Если предусмотрено — устанавливаются окна.

Монтаж кровельного покрытия

О том, как расширить мансардную крышу своими руками — видео: [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=LdoiMXPXU0g»]

Итог

Возведение мансардной крыши своими руками — важный этап на пути создания дополнительного помещения в доме. Данное мероприятие требует определенных знаний: как рассчитать площадь мансарды, высоту стен, соорудить стропильную систему, провести утепление и изоляцию помещения. Правильно сооруженный каркас мансардной крыши — залог надежного, безопасного и долговечного дома.

Шатровая крыша — определение шатровой крыши по The Free Dictionary

Предлагаемая двухэтажная пристройка к задней части существующего дома на территории имеет двускатную крышу, а не плоскую крышу, чтобы лучше соответствовать существующему дому при минимальном размере крыши. Почти симметрично с шатровой крышей. , центральный купол и резные перемычки, это сооружение служило домом для четырех поколений семьи Пек | Шейла Данн, снятие шатровой крыши, строительство новой крыши с передними и задними мансардными окнами, реконструкция гаража и формирование окон, 8, Far End Lane, Honley.К ним относятся крутая шатровая крыша (а не более обычная сегодня пологая двускатная крыша), эркеры, сводчатые потолочные карнизы, комнаты большего размера и широкие коридоры — элементы, напоминающие стиль 1930-х годов, но разумно сочетающиеся с экономичностью и удобством современных Номер заявки: R / 2013/0348 / FF Дата утверждения: 23 мая Адрес: 57 Coast Road, Redcar TS10 3PP Предложение: Снос существующего гаража и его замена отдельным гаражом и шатровой крышей над существующей пристройкой сзади. «Предполагается, что он будет отделан и окрашен в соответствии с существующими структурами, у него должна быть шатровая крыша, у нас нет конфиденциальности. Предложение: Переоборудование существующих офисов для предоставления 22 квартир с одной и двумя спальнями с соответствующими внутренними / внешними работами Включает установку 16 фонарей, шатровую крышу и дополнительный вход на западный фасад по адресу 25-29 John Street, Sunderland, SR1 1JG. Имущество датируется 1920-ми годами, сохранив большую часть своего практически исторического характера с привлекательными шатровыми линиями крыши и фронтоном .Шатровая крыша, кирпичный фасад, башня и замковые камни над окнами продолжают наследие европейского стиля Старого Света. Визуальные подсказки, такие как шатровая крыша, пятисекционный карниз, белые потолки из бисера и отдельно стоящие колонны, связывают здания вместе. Карнизы, ленточный курсинг и павильоны с шатровой крышей — все это элементы, напоминающие палладианский стиль.

Как избавиться от крыс на чердаке: борьба с заражением

  • Позвонить:
  • Локации

    Введите ваш почтовый индекс

    Введите ваш почтовый индекс
    Идти

  • Служба поддержки клиентов
  • Моя учетная запись

Для вашего дома
Для вашего бизнеса

  • Борьба с вредителями
  • Контроль термитов
  • Клопов
  • Все услуги

    ПЕСТ-УСЛУГИ
    • Борьба с вредителями

      • Клопы
      • Бабочки
      • Сверчки
      • Блохи
      • Хорнетс
      • Скорпионы
      • Серебрянка
      • Муравьи плотники
      • Тараканы
      • Мыши
      • Пауки
      • Сороконожки
      • уховертки
      • клещей
    • Контроль термитов

Шатровые крыши Википедия

Тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам

Эта статья о формах крыши с участием бедра. Чтобы узнать о других значениях, см. Стропила.

Вальмовая крыша , вальмовая крыша [1] Вальмовая крыша или — это тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном (хотя по определению шатровая крыша шатровая крыша с крутыми скатами, поднимающимися до пика). Таким образом, дом с шатровой крышей не имеет фронтонов или других вертикальных сторон к крыше.

Квадратная вальмовая крыша имеет форму пирамиды. Вальмовые крыши на домах могли иметь две треугольные стороны и две трапециевидные.Вальмовая крыша в прямоугольном плане имеет четыре грани. Они почти всегда имеют одинаковый угол наклона или наклона, что делает их симметричными относительно осевых линий. Вальмовые крыши часто имеют ровную облицовку, а это означает, что водосточный желоб может быть установлен повсюду. Вальмовые крыши часто имеют мансардные наклонные стороны.

Строительство []

Конструкция вальмовой крыши в Северной Австралии, демонстрирующая конструкцию многошпиндельной фермы. Синие элементы представляют собой гнутые металлические кровельные балки или прогоны.
Вальмовая крыша в плане прямоугольной формы
Квадратная вальмовая крыша (также известная как «пирамидальная крыша»).

Вальмовые крыши сложнее построить, чем двускатные, и для этого требуются более сложные системы стропил или ферм.Вальмовые крыши могут быть построены на самых разных формах в плане. Каждый гребень находится в центре прямоугольника здания под ним. Треугольные грани крыши называются концами вальмы, и они ограничены самими бедрами. «Бедра» и вальмовые стропила располагаются на внешнем углу здания и поднимаются на гребень. Там, где у здания есть внутренний угол, между наклонными поверхностями соединяется впадина. Их преимущество заключается в том, что они создают компактный и прочный вид. Уклон (уклон) кровли может быть разным.

Использование []

В современной домашней архитектуре шатровые крыши часто встречаются в бунгало и коттеджах и являются неотъемлемой частью таких стилей, как американский Foursquare. Однако они использовались во многих стилях архитектуры и во множестве структур.

Преимущества и недостатки []

Вальмовая крыша в разном плане, «h» обозначает вальм, «v» обозначает долину.

Вальмовая крыша является саморегулирующейся и требует меньше диагональных связей, чем двускатная крыша. Таким образом, вальмовые крыши гораздо более устойчивы к ветру, чем двускатные.У шатровых крыш нет больших, плоских или скошенных концов, чтобы ловить ветер, и они находятся в

Как вентиляция шатровых крыш

Вентиляция шатровых крыш — это то, что все кровельщики должны делать в то или иное время. Из-за коротких коньковых линий таких крыш их надлежащая вентиляция в модном стиле может быть довольно сложной. Ряд проблем, которые могут возникнуть при попытке вентиляции вальмовых крыш, могут заключаться в том, что вытяжная вентиляция может быть недостаточной.

Чердачное помещение площадью 1200 кв. Футов требует конструкции вытяжной вентиляции Cobra 17 футов. Вам может потребоваться компенсация дополнительным выхлопом. Установите жалюзи на крыше с гребнем 12-18 дюймов для добавления вытяжной вентиляции в конструкцию крыши и чердачное помещение в соответствии с требованиями к вентиляции.

Установите пять жалюзи на крыше классического чердака площадью 1200 кв. Футов для достижения желаемой вентиляции для этого определенного региона. Жалюзи на крыше также чаще всего называют и называют вентиляционными отверстиями для солдат, вентиляционными отверстиями для грибов, формами для выпечки, воздушными ястребами и вентиляционными отверстиями для ящиков.

Чердак-вентиляция шатровая крыша

как вентилировать шатровую крышу

Во время установки вытяжных вентилей убедитесь, что вы знаете, есть ли коньковая крыша или нет. Оставьте неразрезанную обшивку 6 ″ на концах фронтона. Эти 6 дюймов защищают конструкцию от ветровых дождей. Обрежьте оболочку только для защиты и целостности конструкции, предварительно установите правильную глубину лезвия. Попробуйте закрыть весь конек вальмовой крыши с помощью вытяжного отверстия Cobra.Это обеспечит защиту от непогоды и прекрасный внешний вид. Для предотвращения образования мешков с мертвым воздухом закройте весь гребень с помощью вентиляционного отверстия.

Монтаж вентиляции чердака

При использовании коньковой вентиляции не закрывайте вентиляционные отверстия конька дополнительными подкладками из герметичного материала. Совместно заделайте пролеты. Если требуется большая длина, заделайте концы герметиком для их совместной герметизации. Установите черепицу гребня над выпускным отверстием кобры. Используйте умные гвозди кобры, которые поставляются со всеми пакетами, которые вы приобретаете с вентиляционной конструкцией кобры, в игру.

Попробуйте совместить черепицу с крышками. Установите коньковые заглушки с такой же или более продолжительной гарантией по сравнению с основной черепицей. Избегайте забивания гвоздей во время установки вентиляционных отверстий. Попробуйте оставить ”между гребешком и декой. Избыточное движение могло оставить неровный профиль гребня. Во время установки черепицы, которая перекрыта ламинатом, заделайте нижнюю часть внешних перегородок на черепице для их полной герметизации. Ключевой факт, о котором следует помнить, — не устраивать никаких лестниц гребневого типа по длине ног тазобедренных стропил с уклоном вниз.

Глава 16 Конструкции крыш. Глава 16 Конструкции крыш.

Презентация на тему: «Глава 16 Конструкции крыш. Глава 16 Конструкции крыш» — стенограмма презентации:

1

2

Глава 16 Конструкции крыши

3

Задачи • Определить и зарисовать 12 различных типов основных конструкций крыш. • Нарисуйте крышу с типичным уклоном (скатом). • Опишите конструкцию типичной каркасной крыши. • Объясните важность надлежащей вентиляции чердака и кровельного покрытия. • Сравните преимущества и недостатки новых кровельных материалов. • Объясните цель плана крыши.

4

Типы крыш Крыша сильно влияет на общий вид дома Многие стандартные стили Стиль должен дополнять основной дизайн

5

Двускатная крыша Треугольная с двускатной крышей на обоих концах
Простота сборки и водозабор Подходит для большинства домов

6

Двускатная крыша с крыльями Привлекательный дизайн
Двускатная крыша, расширенная на вершине Требуются смотровые стропила

7

Вальмовая крыша Скатная часть крыши или вальм на концах
Немного сложнее построить, чем двускатная крыша Не обеспечивает вентиляции, как и другие

8

Голландская шатровая крыша Вальмовая крыша с небольшим фронтоном на обоих концах
Фронтоны круче, чем вальмы Фронтоны можно использовать для вентиляции

9

Плоская крыша Наиболее экономична в строительстве
Требуется «застроенная» или мембранная крыша. Популярно в теплом климате.

10

Односкатная крыша С большим уклоном, чем плоская крыша
Используется для пристроек или с другими типами кровли С уклоном менее 3:12 требуется сборная крыша

11

Gambrel Roof Также известна как «крыша сарая» Два разных ската
Обеспечивает дополнительную высоту

Установка скобами — Фермы — Излучающий барьер AtticFoil ™

На чердаках с фермами есть множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и они обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов по всей длине чердачное помещение.Эти опоры могут усложнить установку излучающего барьера из-за всех маневров, которые требуются, чтобы обойти опоры, чтобы достичь нижней части стропил крыши, к которой прикрепляется фольга. Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был создан специально для этих чердаков в стиле фермы, у которых стропила расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и с минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скоб на чердаке с фермами.Основные преимущества выбора метода сшивания для ферм заключаются в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для лучший КПД и он не мешает утеплению мансардного этажа.

Для чердаков с стропильной системой используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально разработанный для легкой вертикальной установки.

Начните с резки кусочков.Чтобы ускорить процесс установки, рекомендуем вырезать кусочки фольги за пределами чердака. Это лучше всего работает, если вы измеряете высоту пролета стропил и отрезаете по несколько частей за раз. Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон позволяет легко разрезать поверхность. В зависимости от размеров мансарды можно отрезать сразу несколько частей; это идеальная работа для второй пары рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждой секции / полости фермы, а затем вычтите от 6 до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости.Определив длину отсеков для фермы, посчитайте количество имеющихся отсеков / полостей и заранее вырежьте это количество частей. Вырезать за пределами чердака легко, и установка идет быстрее, когда вы находитесь внутри чердака.

Старт с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верху пространства. При вертикальной установке на стропильном чердаке или на невысокой крыше лучше начинать с верхней части полости и постепенно спускаться вниз.Прикрепите верхнюю часть скобами с обеих сторон полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по лицевой стороне каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, разместите его возле карниза, и он сможет поработать над прикреплением нижней части фольги к граням фермы.

Кроме того, как показано на видео выше, они могут обрабатывать любые длинные части, недоступные для скрепления, с помощью шеста или палки, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы обеспечить покрытие.* Убедитесь, что на потолке нет препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте опускать каждую секцию фермы с новой деталью в каждой полости. Швы можно перекрывать на лицевой стороне шпилек. Если скоба смещена по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытащится вместе с ней! Затем измените положение и снова закрепите скобами. Помните, как и при любой установке: для работы не обязательно, чтобы она выглядела красиво и гладко; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Не нужно заклеивать швы скотчем — это никак не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и зазоров, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине по цене от 7 до 8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вам нужно подготовиться к этому во время укладки фольги.Существует два основных способа настройки установки для последующего добавления изоляции: метод с прорезью и метод юбки.

Метод Slit начинается, когда первый кусок фольги полностью спускается до карниза — насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже запустить эту часть горизонтально, как обычно устанавливается 48-дюймовый радиационный барьер. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной несколько футов и установите вертикально на концах стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия потолка и их блокировку.

После того, как эта деталь установлена, вы начинаете следующий прогон на пару дюймов выше этой детали, оставляя зазор или прорезь в фольге. (См. Пример фотографии справа). Идея заключается в том, что этот метод позволяет воздуху проникать за пленку из потолков в чердачное пространство, где это способствует созданию более сухого и прохладного чердака.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте кусочки фольги примерно на фут или на полтора длиннее, чем полость стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги лежала поверх текущего уровня изоляции, а затем закрепите фольгу скобами с обеих сторон стропильного пролета до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа). Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые останутся между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, не возвращаясь к тому, чтобы разрезать фольгу.

.